Замена жидкости в сцепления гранта
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Для выполнения операции по прокачке тормозных механизмов и гидропривода сцепления вам потребуется помощник.
После откачки старой тормозной жидкости заливаем в бачок новую.
Замену проводим при неработающем двигателе сначала в одном контуре, а затем в другом в такой последовательности:
- Тормозной механизм правого заднего колеса
- Тормозной механизм левого переднего колеса
- Тормозной механизм левого заднего колеса
- Тормозной механизм правого переднего колеса
Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.
При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза — уходить вперед.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга (при этом педаль должна дойти до упора), заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем прокачку до тех пор, пока выходящая из шланга жидкость не станет светлой. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.
Прокачиваем гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров. После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов до нормы.
Далее прокачиваем гидропривод сцепления для замены жидкости в главном цилиндре сцепления и в соединительных трубках.
Жидкость в рабочем цилиндре безразборным способом полностью не заменяется. Некоторое улучшение ее качества достигается перемешиванием.
Для прокачки гидропривода сцепления на пластмассовом наконечнике трубки расположен штуцер, закрытый резиновым колпачком.
Переходник, на который надет наконечник трубки, не закреплен в картере сцепления, поэтому для удобства прокачки рекомендуем изготовить из металлической шайбы (толщиной 1,0–1,2 мм, наружным диаметром от 23 мм и отверстием диаметром 10,5 мм) стопорную шайбу для переходника.
Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке. При необходимости доливаем жидкость.
Устанавливаем изготовленную стопорную шайбу в паз переходника (для наглядности показано при снятом наконечнике трубки).
Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.
При этом часть тормозной жидкости вытесняется в емкость. После того как жидкость перестанет вытекать в емкость, надеваем до упора наконечник трубки на переходник. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию несколько раз.
Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.
При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.
Существует более простой вариант замены тормозной жидкости в гидроприводах тормозов. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее литра).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.
Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.
Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.
Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.
Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылках, в которые опущены шланги, идущие от тормозных цилиндров передних колес. Как только в бутылке у одного из передних колес окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра другого переднего колеса и также заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.
Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Замена тормозной жидкости в системе гидропривода тормозов на современных моделях Лада (Гранта, Калина, Приора, Нива 4х4, Веста и XRAY) должна выполняться раз в три года или после 45 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). На Лада Ларгус - раз в шесть лет или после 90 тыс. км. пробега. Все автомобили имеют однотипную конструкцию тормозов, поэтому процесс замены тормозной жидкости аналогичен.
Замена тормозной жидкости (способ №1)
Традиционный, всем знакомый способ замены тормозной жидкости в системе гидропривода тормозов путем замещения. Порядок прокачки для современных автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Веста и XRAY) - заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое колеса. Для Нивы 4х4 - заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
- Откачать жидкость из бачка (шприцом или резиновой грушей);
- Заливаем новую тормозную жидкость;
- Снять со штуцера тормозного механизма защитный колпачок, ослабить затяжку штуцера ключом и одеть шланг (другой конце погрузить в емкость на половину наполненный жидкостью).
Чтобы заставить тормозную жидкость вытекать из штуцера потребуется помощник, который должен 1-2 раза нажать на педаль тормоза, а затем удерживать ее ногой. Вместо помощника можно поставить распорку или создать давление в бачке при помощи специальной крышки или легких (закрыв рот тряпкой). Такие методы прокачки тормозов без помощника мы рассматривали ранее.
Как только вместо темной жидкости побежит более светлая, переходим к другому колесу согласно схемы контуров (см. выше). Периодически проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке и в случае необходимости подливайте ее, иначе в тормозную систему попадет воздух.
Замена тормозной жидкости (способ №2)
На определенных автомобилях (например, Лада Веста, Ларгус, XRAY с французскими коробками JH3/JR5) есть более простой способ замены тормозной жидкости - использовать штуцер для прокачки сцепления. Времени потребуется меньше, но тормозная жидкость будет заменена только частично.
Одеваем на штуцер шланг (другой конец погрузить в емкость на половину наполненный жидкостью). Далее следует разгерметизировать трубопровод, для этого опускаем скобу вниз (№4) и вытаскиваем пластиковую трубку (№1, вправо) на 7-9 мм. Сливаем около 150 мл жидкости (с помощником или без, см. выше) и обратно герметизируем контур. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. Этот процесс в деталях.
Видео по замене тормозной жидкости
Для Lada Vesta:
Напомним, что тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Сразу очищайте поверхности от тормозной жидкости. А вы меняете тормозную жидкость своими руками? Какие трудности испытывали при первой замене? Кстати, а вы знаете, какую тормозную жидкость лучше выбрать?
Замену тормозной жидкости на автомобиле Лада Гранта и Лада Калина завод-изготовитель рекомендует проводить каждые три года эксплуатации или через каждые 45 тыс. км пробега.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Внимание! Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.
Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.
Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:
- тормозной механизм правого заднего колеса;
- тормозной механизм левого переднего колеса;
- тормозной механизм левого заднего колеса;
- тормозной механизм правого переднего колеса.
Прокачку тормозов проводим с помощником. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.
Снимок
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.
Снимок1
При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).
Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Снимок2
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.
После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.
Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.
Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.
Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.
Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.
Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса, и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.
Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Внимание! При эксплуатации автомобиля с прицепом и частых поездках по горным дорогам тормозную жидкость необходимо заменять через каждые 15 000 км пробега.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Заливаем в бачок новую жидкость.
Предстоит прокачать гидроприводы тормозной системы и сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.
Замена жидкости гидропривода тормозной системы
Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:
- тормозной механизм правого заднего колеса
- тормозной механизм левого переднего колеса
- тормозной механизм левого заднего колеса
- тормозной механизм правого переднего колеса.
Прокачку тормозов проводим с помощником.
Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.
При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.
Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.
Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).
Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.
Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.
Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.
Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.
При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.
Замена жидкости гидропривода сцепления
Работу проводим с помощником.
Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.
Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью, так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.
Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.
Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.
При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).
Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.
После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.
Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободный проход между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех колес.
Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.
Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.
Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.
Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.
Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Как это часто у меня бывает, пост написан в качестве комментария к посту из ленты.
Рекомендую сначала его и прочитать. А то непонятно будет, с чего я, собственно, заговорил на эту тему. И с какими ветряными мельницами заблуждениями собрался воевать.
Всё изложенное ниже представляет из себя плод больного воображения личный опыт автора, слегка усугубленный спецификой его профессии. Речь будем вести про автомобили семейства "Гранта". К которым относятся Гранта 1, Калина 2 и Гранта 2. Начнем, помолясь.
1. Замена масла
Предписываемый заводом интервал замены (15000 км) годится для интенсивной эксплуатации. Преимущественно, в пригородном и междугороднем режиме движения. Для городской эксплуатации (средняя скорость менее 34-33 км/ч по БК) такой интервал не подходит. Он слишком велик.
В случае городской эксплуатации лучше ориентироваться на 300 моточасов, благо эти машины умеют моточасы считать и показывать водителю.
Так надо делать потому, что моторы 11186, 21126, 21127 — это моторы современные. Они имеют микропоршни с микрокольцами (особенно маслосъемными).
Обратите внимание на маслоотводные дырки в кольце. Забить грязью такую дырку очень легко. Как забьётся, так наступит бесчеловечный масложор.
Для экологии и других виртуальных малопонятных штук в офигевшей Европе на двигатели ставят электронно управляемые термостаты. Такой термостат держит на холостых оборотах (город, пробка) 110-115 °С, а в движении около 90°С. Стоит такой термостат, как крыло самолета. Надежность же его сомнительна.
Так как на ВАЗе пока есть инженеры, то они такую же хитрость с температурой реализовали намного более простым и дешевым способом. Термостат на 85°С позволяет держать в движении 83-85°С. А вентилятор, включающийся при температуре около 100°С, без всяких нанотехнологий автоматически термостатирует двигатель на холостом ходу (пробка) в районе этих самых 100°С.
Но даже 100°С — это негуманно по отношению к маслу. И именно поэтому в условиях городской эксплуатации лучше ориентироваться на 300 часов, а не на пробег машины. И снизить ШТАТОМ температуру включения вентилятора до 97-98°С тоже будет невредно.
2. Замена воздушного фильтра
Этот самый фильтр — штука необходимая. Испытания, проведенные во времена оны на КАМАЗе, показали: полстакана (100 г) песка, попавшего во впуск двигателя, сокращают ресурс мотора по износу ЦПГ до нескольких часов. Камазовского мотора, заметьте!
Завод предписывает замену вазовского воздушного фильтра мотора раз в 30000 км. Это вполне здравый интервал, даже с некоторым запасом. Что будет, если не менять его? Сначала ничего не будет. Вазовский фильтр имеет существенный запас по площади, а, следовательно, и по грязеемкости. Во всяком случае, на моем Лансере (2 литра мотор) фильтр был размером несколько меньше, а шаг гофр на нем был несколько реже. То есть более мощный мотор имел фильтр меньшей площади.
Если не менять фильтр совсем, то он начнет ограничивать наполнение цилиндров на максимальной мощности. Мотор отрегулирует смесь и максимальная мощность, соответственно, снизится.
Максимальная мощность мотора используется на реальной дороге примерно никогда, поэтому водитель ничего не заметит. А ухудшившуюся тягу водитель начнет замечать, по моим прикидкам, при перепробеге фильтра раза в три. То есть примерно к ста тысячам километров!
Что станет с мотором? Ничего. Совсем ничего. Всё будет отрегулировано ЭБУ. Любимая непостижимая всеми чиптюнерами "лямбда" никуда от единицы не уйдет. Просто будет снижаться и снижаться мощность. В пределе — вплоть до невозможности работы на ХХ. Это когда фильтр будет похож на гомогенный кусок земли. Без намека на гофры.
Таким образом, при первой замене фильтра (на 30000 км) надо внимательно посмотреть на фильтр. Если везде видна бумажная поверхность гофр, то интервал можно увеличить. Тысяч на десять для начала. И уж совершенно бессмысленно сокращать "штатный" интервал. Это не принесет вреда (если не попадется кооперативный говнофильтр, конечно) но и не принесет пользы. В конце концов, вы носки меняете ежедневно, а не каждые же два часа.
3. Замена топливного фильтра
Завод предписывает интервал его замены: те же 30000 км. Тут тоже есть один смешной момент. Если бензин чистый, то фильтр перестанет нормально прокачиваться на больших расходах (движение с высокой скоростью) примерно к 60-70 тысячам километров. А если бензин грязный, то вы встанете в чистом поле через 10-20 тысяч. Но не из-за загрязнения топливного фильтра, а из-за загрязнения приемной сетки бензонасоса.
Практика показывает, что чуть ли ни все характерные случаи (отказ двигателя на высокой скорости, чек, затрудненный запуск и очень неровная работа на ХХ, проходящая через несколько минут) связаны именно с сеточкой, но не с самим фильтром.
Я лично проехал на Лансере до пробега фильтра примерно 70 тысяч, а потом его разобрал. Он не был забит.
В реальности это означает, что бензин надо заливать на нормальных заправках, а не из помойного ведра, а интервал замены топливного фильтра можно увеличить тысяч до пятидесяти.
4. Замена салонного фильтра
А вот этот фильтр, как показывает практика, лучше менять раз в год. И этот раз лучше делать перед зимой. Меньше будут потеть стекла. Не следует обращать внимания на внешний вид салонного фильтра. Все эти ветки, мусор и листья только выглядят страшно. Но это макромир. А забивают фильтрующую поверхность не макро, а микрочастицы. То есть критерий тот же самый: почистили мусор, посмотрели на гофры. Нет сплошного слоя серой земли грязи из-за которой не различимы гофры? Фильтр можно и не менять.
И совсем не имеет смысла менять фильтр, поставленный в начале зимы, с наступлением весны. Зимой запыленность очень невелика, а листьев и мусора нет почти совсем.
Здесь показан салонный фильтр на конце ресурса. Там же показан воздушный фильтр мотора, который не израсходовал и половины ресурса.
5. Замена щеток стеклоочистителя
Многие автовладельцы предпочитают менять щетки раз в год.
А завод не регламентирует их замену. Предполагается, что менять их надо по состоянию. Но как правильно определить это состояние? Достаточно просто, но есть тонкости.
Лучше ориентироваться на общий износ щетки (каркас плюс резинка). Определяется просто. Увидели, что ухудшилось качество очистки (полосы, разводы, постоянное дробление) — промыли резинки дочиста, обезжирили стекло (раскрошить сигарету и хорошо потереть чистой салфеткой — неплохой способ, которому лет девяносто). Не помогает? Щетки пора менять. Помогает на пару дней? Щетки пора менять. Помогает надолго? Можно не менять.
6. Замена свечей
Я за последние двадцать лет эксплуатировал 14 машин, три мотоцикла, три лодочных мотора и одну газонокосилку. И видел отказ одной свечи один раз. Еще раз медленно: ОДИН РАЗ одной свечи (на машине их четыре, как известно).
Поэтому попытки привязать свечи к ТО или к пробегу для меня выглядят не особенно убедительно. Думаю, тысяч шестьдесят способны пройти даже самые обычные свечи.
Условие — контроль и регулировка зазора между электродами каждые 20 тысяч километров для обычных свечей. Иначе менять придется уже не свечи, а катушки зажигания.
7. Чистка дросселя
Если нет характерных признаков отказа (необъяснимые колебания оборотов, самопроизвольная остановка двигателя, соответствующий чек), то операция совершенно бессмысленная. По смыслу примерно соответствующая стерилизации в автоклаве придверного коврика для вытирания ног. Вреда нет, но и пользы не принесет. А все эти проценты открытия заслонки, который ЭБУ показывает, и которые меняются при отмывании ДЗ, говорят только об одном: система работает и легко компенсирует вмешательства грубых рук в ее нежную начинку.
8. Регулировка углов установки колес
А вот здесь предписываемый заводом интервал 30000 км (через ТО) выглядит убедительно. За этот пробег, если ездить нормально, а не как на Солярисах, углы немного уйдут обязательно. Обжимаются резинки. Резинок много. Лучше проверить и отрегулировать.
Очень удобно следить за необходимостью регулировки углов по положению руля. Как он свернется заметно набок из прямого положения, так можно ехать на стенд. Это и будет как раз через 20-30 тысяч км. Перед заездом в сервис неплохо купить заранее и иметь с собой "развальные" болты и "нивовские" колесные гайки к ним. Заменить их при регулировке, не дожидаясь сгнивания в монолитную неразборную конструкцию, бывает полезно.
9. Регулировка троса ручного тормоза
Не помню уже, что тут рекомендует завод, и не очень понимаю, зачем это делается. Ну, стало со временем вместо двух щелчков пять или семь. Ну и что? Что в этом плохого? Где опасность? Рука что ли отвалится? Не понимаю.
На нежно любимом народом луноходе (ЛиАЗ-677) для включения ручника нужно было качать здоровенный рычаг ленточного тормоза не на два или семь щелчков, а на два или семь РАЗ. Никакого фитнеса не нужно было. И то народ терпел.
А вот когда ручной тормоз начнет терять эффективность (не хватает щелчков), то замените колодки задних тормозов (а лучше тормоз в сборе, около 1400 рублей за штуку, не так уж дорого), да и всё.
И не придется изобретать спецключи и колхозить болты вместо обломанных шпилек теплового экрана при попытке регулировать нерегулируемое.
Необходимость замены задних колодок (тормозов в сборе) по критерию начала потери эффективности ручного тормоза при адекватной манере езды возникает никак не чаще, чем раз в 60-70 тысяч километров.
10 Регулировка троса сцепления
Радикальный метод борьбы с ним — отказ от автомата удлинения. Этот автомат не приносит никакой пользы, зато слышен при каждом нажатии на сцепление. После блокировки автомата любым способом нужно поставить на педаль поджимную пружину и отрегулировать привод как на 2108. На любую высоту. Я люблю схватывание сцепления прямо с пола. И писал, как это сделать.
На этом позвольте закончить.
В комментарии приглашаются согласные, несогласные, дополняющие и опровергающие. Рад всем и каждому.
Всех поздравляю с наступающим Новым годом и желаю здоровья и денег. Удачных всем ТО!
31.12.2019.
Читайте также: