Замена жидкости сцепления lancer x
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Модераторы: mek, indy
Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.
Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой
Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя - вообще не включалась. Причина - недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали "в обратную сторону" под далением из тормозной системы. Так дело пошло "веселее". Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки - все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень - не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость - жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль - жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой - педаль мягкая, прокачка не идет.
Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема - не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.
Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.
Пол: муж
Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Менял на своём Лансе универсал на 30000 км, как того предписывал сервис мануал. Абсолютно не геморно, особенно, если подъёмник или яма есть. Согласен со всеми предыдущими высказываниями. Могу добавить, что ключ нужен на 10 специальный для тормозных штуцеров.
Еще один совет:
Нужно перед заменой выкачать из расширительного бачка старую жидкость, это можно сделать при помощи большого шприца
Прокачивать тормоза начиная с дальнего колеса, от расширительного бачка (вывешивать колеса не рекомендуется), пока жижа не пойдет светлая
Я тоже вчера заморочился и поменял жидкость. Ничего геморойного 30 мин. с перекурами Тем более что на работе тормозуха халявная
Пол: муж
Lancer IX 1.6
Блин. ребят. насторожили. тачке 32 т.км 1год с небольшим тачке. подумал после зимы поменяю, это где то на 45 т.км. Правда ведь потерпит почуть) Заодно предварительно и колодки поменяю, и передние тормозные диски. кажися их повело.
Пол: муж
Lancer IX 1.6
Пол: муж
Out 2.0 4WD CVT
Насколько я знаю, да и в книжке вроде написано, на ТО 90000 жидкость меняется только в тормозной системе.
З.Ы. Сам только что сделал ТО, кроме замены жидкости, не успел ещё, но поменять надо!
Пол: муж
Lancer IX 1.6
Не понял вопроса . Прокачивать не надо , поменять и всё - всё аналогично с тормозами
Насколько я знаю, да и в книжке вроде написано, на ТО 90000 жидкость меняется только в тормозной системе.
З.Ы. Сам только что сделал ТО, кроме замены жидкости, не успел ещё, но поменять надо!
Пол: муж
Lancer IX 1.6
Не понял вопроса . Прокачивать не надо , поменять и всё - всё аналогично с тормозами
Бачёк-то на сцепление и тормоза общий
ну я к тому, что меняя жидкость в тормозной системе, мы прокачиваем тормоза по стандартной схеме. а со сцеплением, я так понимаю. и его пару раз качнуть, и с рабочего цилиндра сцепления спустить? Или на сцепление забить.
И еще вопрос, кто какую Тормозную Жидкость использовал. Обычную ДОТ-4 или какая нить уматная нуна?
Пол: муж
VW Jetta 2010
ну я к тому, что меняя жидкость в тормозной системе, мы прокачиваем тормоза по стандартной схеме. а со сцеплением, я так понимаю. и его пару раз качнуть, и с рабочего цилиндра сцепления спустить? Или на сцепление забить.
И еще вопрос, кто какую Тормозную Жидкость использовал. Обычную ДОТ-4 или какая нить уматная нуна?
Присоединяюсь ко всем кто считает что тормозуху надо менять раз в два года - это кстати написано и пузыре с боле-мене приличной тормозухой. Как посмотришь на ту грязь что поначалу выходит из цилиндра - муторно становится.
По поводу прокачки сцепления повторю частично то что было сказано выше - отсасываешь старую из бачка (в крышке, кстати, отверстие есть что бы не было эффекта разрежения - влага с атмосферным воздухом попадает), доливаешь новую, прокачиваешь тормоза от самого длинного пути, заднее левое колесо, к самому короткому, переднему правому, и потом сцепление - самый короткий путь. Моё ИМХО - всегда прокачиваю настолько что бы быть уверенным что полностью заменил тормозную жидкость во всех контурах где она циркулирует.
После покупки своего ланса загемороился хорошей тормозухой, просто потому что была в наличии у хлопцев, которым заказывал расходники, какой-то аглицкий бренд, после прокачки тормозит быстро мертво, но по ощущуению как-то плавно, без рывка и как кажется АБС мягче стукает в тапку. Я лично очень доволен.
Пы.Сы.Начитавшись в соседней ветке страстей про АБС зимой, решил проверить эффективность своих тормозов, благо у нас, в Брянске последние два дня то сырость, то дождь, то белые мухи переходящие в дождь. Что бы не утомлять, кратко - на сыром асфальте при резком торможении в пол мне мои тормоза понравились. Но АБС стучит как в ногу как дикая - но это уже особенности туранзы. хреновая, ИМХО, на мокром асфальте и при +1..3С
Пока возился с масляным фильтром на LancerX решил сменить жидкость в ГУРе.
Взял вот такую. по характеристикам подходит для LancerX..
меняю жижу методом замещения. для этого была приобретена резиновая груша. и немного доработана.
Алгоритм смены следующий. а) Выбираем при помощи груши старую жидкость из бачка ГУРа.
сливаем ее в бутыль..
я делал замер по количеству жидкости отобранной из бачка..
в) заливаем в бачек свежую жижу, запускаем двигатель. крутим рулем от одной крайней точки до другой, глушим двигатель..
Вот на фото залитая свежая жижа. цвет свежей жижи можно легко определить даже чрез пластиковые стенки бачка ..
Вот на фото жижа в бачке после вращения рулевым колесом от крайних точек..
Повторяю процедуру 4 раза. ровно на столько хватает 1 литра жидкости ATF320 от Мобил.
Подобную процедуру замены жижи делаю раз в два года.. или 30 тыс.км..
Да и тормозную жижу с прокачкой всей системы - желательно. возможно и сменю тормозные колодки, хотя их износ оценивают в 60%.
но срок их эксплуатации уже 4 года, пробежали 80 тыс.км.. Время и агрессивная среда наверняка беспощадно к ним.
Кто протачивал тормозные диски? Дилер Мицубиси в Саратове предлагает произвести их проточку не снимая . Может кто сталкивался? Это реально полезно?
Проблем, типа биения тормозных дисков не испытываю.. (тьфу 3 раза)..но выработка в виде небольшой кромки на них имеется..
Митсубиси Лансер 10. Течет тосол из расширительного бачка (падает уровень тосола)
Любой мотор в процессе работы испытывает серьёзные нагрузки и его температура значительно повышается. Полученное в результате сгорания тепло частично передаётся на двигатель.
Во избежание перегрева силовой установки и выхода её из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, первоначально в старых моделях машин использовали обыкновенную дистиллированную воду и тосол.
Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Для усиления свойств и продления срока использования производители используют фирменные добавки. Предотвращают образования пены, защищают от коррозии и повышают устойчивость к перепадам температуры.
Надо обращать внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный лучше использовать красный. Смешивание антифриза различного цвета не рекомендуется. Это ухудшает эксплуатационные качества, приводит к появлению осадка.
Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.
Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.
Основные причины
-Образование микротрещин в расширительном баке
-Соединения охлаждающей системы не имеют надежного соединения
-Образование трещин в шлангах или патрубках
-Износ термостатной прокладки
-Грязь на радиаторе
-Сломанный радиатор
-Охлаждающая жидкость попала в моторное масло
Причины снижения уровня антифриза в расширительном бачке:
1.Неплотно закрытая крышка расширительного бачка
Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.
Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.
2.Повреждение расширительного бачка
Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно.
Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.
3.Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором
Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.
Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.
4.Избыточное количество антифриза
Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.
Производители предусмотрели специальное переливное отверстие. Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.
5.Повреждение радиатора
Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.
Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.
Найти место разгерметизации радиатора не всегда просто, так что если есть уверенность, что это из-за него течет тосол, то нужно делать демонтаж. Затем в радиаторе закупоривают все отверстия кроме одного и помещают его в воду. К тому отверстию, что осталось открытым подсоединяют шланг с воздухом. Воздух найдет себе выход из радиатора как раз через брешь, так что по пузырькам очень легко найти место дефекта. В случае с дыркой в трубке можно просто зажать оба ее конца, но такое устранение течи тосола постепенно приводит к ухудшению теплоотвода.
Если нет желания снимать радиатор, то можно использовать специальный герметик. Он может быть гелевый или порошкообразный. Лучше первый, ведь он безвредный, а вот устранение течи тосола с помощью порошкового герметика в дальнейшем приведет к забиванию каналов в радиаторе печки. Способ, как устранить течь тосола с помощью гелевого герметика очень прост, так как нужно просто влить его в систему охлаждения, а он сам найдет место разгерметизации и при контакте с воздухом произойдет химическая реакция и герметик загуснет.
Один из самых неприятных видов утечки антифриза-появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.
Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.
Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.
Другие причины
Хуже всего, если обнаружена течь тосола из под головки. Для начала можно протянуть головку блока, но уже для этого нужно знать схему затяжки и обладать динамометрическим ключом. Если же это не помогло, то придется разбирать двигатель и менять прокладку.
Может быть, что тосол уходит через прокладку не наружу, а в двигатель. Это определяется по серому дыму из выхлопной трубы, который напоминает пар или же по масляному щупу, если на нем присутствует белый налет.
Иногда бывает и такое, что уровень охлаждающей жидкости падает, но на двигателе найти следы подтекания не получается. В таком случае нужно искать течь тосола в салоне. С водительской стороны, а также со стороны пассажира нужно поднять коврик. Если коврик мокрый или под ним сыро, значит, течет тосол из радиатора отопителя.
Самый дешевый способ по устранению такого дефекта это все тот же гелевый герметик системы охлаждения. Если же он не дал желаемого результата, то тогда придется снимать радиатор печки и паять его либо менять. Плохо то, что для того, чтобы снять радиатор отопителя нужно полностью разобрать переднюю панель, ведь иначе до него достать просто не получится. Если радиатор печки стоит не дорого, то лучше его заменить, ведь пайка не будет гарантировать такого же качества.
Поддержание тормозной системы в исправном состоянии невозможно без своевременной замены используемой в ней жидкости. Не выполнение данного условия существенно снижает безопасность автомобиля. Тормоза могут отказать как при экстренном торможении, так и в случае динамичной езды.
Производитель рекомендует использовать для митсубиси lancer x тормозную жидкость, соответствующую стандарту DOT 4. Использование DOT 3 запрещено, так как она не подходит по гигроскопичности и температуре закипания. Заливать необходимо тормозную жидкость только именитых брендов.
Так как тормозная жидкость гигроскопична, запрещается использование ее из поврежденной тары. При попадании влаги снижается температура кипения и повышается агрессивное воздействие на металлические поверхности. В результате тормоза при динамическом стиле езды могут перегреться и отказать. Коррозийные процессы могут вызвать заклинивание, что приведет к чрезмерному износу накладок и дисков, а также повышению расхода топлива.
Использование DOT 5 осложнено различными основами с DOT 4. Первая изготавливается на силиконовой основе, а вторая — гликолевой. Поэтому простая замена приведет к смешиванию двух разных видов жидкостей. Химическая реакция приведет к ухудшению эксплуатационных показателей, что не в лучшую сторону скажется на безопасности автомобиля. Некоторые владельцы, все же решаются заливать DOT 5, так как она обладает меньшей гигроскопичностью.
DOT 5.1 имеет аналогичную основу с DOT 4. Это позволяет производить замену без опаски смешивания различных типов жидкости. Не смотря на более высокую начальную и конечную температуру кипения данная жидкость не пользуется большим спросом у владельцев лансер 10, так как ее стоимость выше.
Интервал замены
Производитель рекомендует производить замену каждые 30 тысяч километров пробега либо каждые 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Выполняя слив жидкости, автовладельцы часто замечают, что она практически не меняет цвет на фоне свежей.
Поэтому многие водители продлевают интервал эксплуатации до 60-70 тысяч километров. Часть автовладельцев склоняется к компромиссному пробегу на уровне 40-45 тысяч километров.
Затягивание с заменой тормозной жидкости ведет к следующим негативным последствиям:
- закипанию в случае экстренного торможения;
- снижению эффективности тормозов в случае спортивного стиля езды, особо в жаркую погоду;
- коррозии тормозных цилиндров;
- заклиниванию тормозов.
Так как от тормозной системы зависит безопасность автомобиля и цена на жидкость не особо велика, желательно производить замену согласно рекомендациям Митсубиси, то есть каждые 30 тысяч километров или 2 года.
Подготовка к замене
Для того, что бы поменять тормозную жидкость потребуются инструменты, приведенные в таблице ниже.
| Инструмент | Примечание |
| Ключи | "на 8" для задних колес "на 10" для передних колес |
| Шприц | чем больше объем, тем лучше |
| Прозрачная трубка | около 25 см |
| Пустая тара | Объем от 1 литра до 2 |
Также для замены потребуется канистра с тормозной жидкостью, объем которой 1 литр.
Процесс замены тормозной жидкости
Замена выполняется по нижеприведенной инструкции:
- При помощи шприца удалить остатки жидкости
- Заполнить бачок. Лить следует до нижней кромки.
- Очистить штуцер с помощью тряпки.
- Снять защитный колпачок.
- Надеть шланг на клапан выпуска воздуха.
- Опустить второй конец шланга в емкость, объем которой 1-2 литра.
- Несколько раз нажать на педаль тормоза. При этом необходимо следить за тем, как уходит жидкость в бачке. Запрещается ее снижение ниже отметки Min. В противном случае в систему может попасть воздух.
- Дождаться когда из клапана потечет свежая жидкость.
- Закрыть штуцер. Если колпачок поврежден его необходимо заменить на новый.
- Выполнить аналогичные действий для других колес. Рекомендуемая последовательность: заднее правое; переднее левое колесо; заднее левое; переднее правое колесо.
- Несколько раз нажать педаль тормоза, контролируя усилие. При необходимости развоздушить систему.
- Долить тормозную до отметки Max.
- Закрыть бачок.
Оставшуюся неиспользованную жидкость необходимо герметично закрыть. В противном случае она впитает влагу и ее нельзя будет применить для доливки в случае необходимости.
Читайте также: