Замена жидкости гур тойота премио 240
Комментарии к теме Замена жидкости гидроусилителя руля Toyota Vanguard
Желательно поподробнее о диагностике реактивных тяг, о технологии замены их сайлент блоков, нужно ли менять и когда внутреннюю втулку сайлент-блока? Усилие затяжки болтов какое? Или до какой степени?
фокус 2008 рестайлинг 1.8 146т.км. роликовая цепь?работает норм,на 200 к приедешь на диагностику сказали.
в B5 ПАСЕ сложнее, вакум на 3 части разберается, у меня не вышло реанимировать, поставил другой, все ровно сосёт воду. где течь не нашёл, периодически откачиваю шприцом на зиму виски заливал) такой метод
Можно на сантиметр выше горячего верхнего уровня налить, ничего страшного не произойдёт, проверено в жуткую жарищу и мороз ;-)
Автор, объяснил все четко и понятно, спасибо! Только вот вопросик - после установки ремня Вы говорите нужно прокрутить немного за шкив, для этого нужно частично свечи выкрутить что бы сбросить давление в ДВС? А иначе же не прокрутить? Поправьте если ошибся. Спасибо!
А жаль! А я так ждал замеров,надеюсь владелец всё починит,и может ещё увидим этого монстра,удачи вам мужики. Вы лучшие,я очень рад,что вы есть на просторах ютюба!
Мустанг реально красив для частной коллекции и достоин быть машиной выходного дня, доделать мелочи и можно по выставкам покататься. Не многие видели живьём такого коня, а он прекрасен! Спасибо за крутой обзор, мужики, смотрю, ценю.
Ты бы аза сначала изучил бы прежде чем людям советы раздавать. Повезло же тебе все таки, что черный оказался плюсом) это хорошо что ты сразу его не проверил) запомни 'главный механик' у пленочных кондеев полоской с боку обозначается минус ОН ДАЖЕ ТАМ НАРИСОВАН 8:41. Почему не показал людям как у тебя бахнул кондер когда ты второй раз его перепаял) Вот это было бы сильное видео)
Чушь все эти промывки а пятиминутки так вообще вред Масло сливается горячим и неважно какая у него изначальная вязкость Ни одно масло не отходит 15000км, кроме того масло надо менять не по километражу а по моточасам, причем чем больше в пробках стоим тем чаще менять нужно Насчет слилось масло. а автор сам не видит что в том стакане что с лавром меньше масла слилось чем в том стакане где отработка без лавра и еще стекает- палево. вообще то в том стакане что с лавром должно быть больше масла так как объем увеличили с помощью лавра +оно уже якобы слилось, значит весь объем уже в стакане Что и требовалось доказать - . Расходимся
Добрый день, давно хотел поменять масло в ГУР тк. было уже совсем черное пахло гарью, наконец дошли руки.
Итак для начала снимаем бачок с антифризом. Затем убираем масло из бачка ГУР, (шприцем или еще чем, у меня его не было решил просто подложить целлофановый пакет под него).
Далее снимаем патрубок обратки и сливаем все содержимое с бачка.
Затем отсоединяем второй патрубок. Давим на железную скобу за бачком и тянем его вверх.
Отмываем как получится бачок, также внутри там металлическая сетка.
Использовал что было под рукой Profoam1000, до остальных мест не добрался.
Как отмыли, закрываем штуцер обратки бачка изолентой и устанавливаем его на место. Подсоединяем патрубок нагнетающий жидкость в насос к бачку, а патрубок обратки в бутылку. Наливаем до краев новую жидкость в бачок идем к замку зажигания.
Далее крутим стартером и следим за уровнем жидкости в бачке (3-4 оборота примерно как только двигатель начал запускаться и глушим, за это время пол бачка уйдет без всякого риска и завоздушивания системы) затем доливаем жидкость опять до краев и проводим ту же процедуру. И так пока из патрубка обратки не пойдет свежее прозрачное масло.
Влезло примерно 800 мл. Затем соединяем патрубок обратки с бачком. Доливаем уровень запускаем двигатель и крутим рулем в одну и другую сторону до конца несколько раз. Немного покатались по городу, ставим на стоянку все прекрасно работает уровень на месте.
ФОТООТЧЕТ: замена жидкости ГУР+чистка бачка на Карине 7А, АТ211 *
Добрый день всем.
Выкладываю свой фотоотчет о содеянном день назад:))
Авто Toyota Carina, кузов 211, двигатель 7А. За качество фоток не пинать, не было нормальной аппаратуры под руками.
В общем решил поменять жидкость гидроусилителя руля, т.к. давно она мне не нравилась и по цвету (грязно коричневый) и по запаху (воняла каким-то навозом). И тут начитавшись информации на форумах, собрался с мыслями и приступил к операции.
Заранее прикупил 2 литровых канистры ATF Chevron MD-3.
С выбором масла долго не думал, на бачке написано PSF или Dexron III, ну по цвету того, что там уже есть, то скорее всего там dexron, поэтому его и взял. Менял по стандартной методике, но по пути вскрыл еще сам бачок:)
В общем по порядку.
Вывесил передние колеса. Откачал из бачка всю жидкость до уровня фильтрационной сетки. Снял шланг обратки с бачка ГУР, находится сбоку бачка, диаметром около 1 см. К шлангу присоединил удлинитель из другого шланга, опустил шланг на пол и в пластиковую бутылку его. Штуцер с которого снял шланг глушим отрезком шланга с болтом. Далее сажусь с машину и энергично кручу руль от упора и до упора, выгоняя старую жидкость. Жидкость выходит не сразу, но потом прет нормально. Вышло чето совсем немного, но грязная и вонючая. Крутил до тех пор, пока не выйдет вся жижа и пойдет воздух.
Далее пытался снять бачок, т.к. многие его чистят, решил тоже заморочиться. Крепится он тремя болтами. Вот с этим я и попарился. Первый болт (справа) откручивается просто, для этого надо открутить кронштейн крепления масяного щупа. Второй болт (слева) откручивается после откручивания шланга подачи жидкости ГУР, т.к. он закрывает этот болт. Ну и третий болт (прямо под шкивом насоса ГУР) откручивал долго, до конца не хотел откручивать шкив. но в итоге пришлось. Сначала открутил болт крепления бачка через отверстие в шкиве, но болт до конца не выходит, упирается в шкив, и соответственно бачок не снимается:( Пришлось откручивать кронштейн натяжения ремня ГУР, потом откручивать гайку шкива и стягивать понемногу шкив, пока болт не выйдет, что собственно и сделал. После чего все-таки снял этот бачок. Посмотрел внутрь его, там виднеется грязь на сетке, отверстия очень маленькие, толком ничего не видно, и что либо чистить совсем не удобно. Почистил его снаружи и обратил внимание, что крышка бачка крепится к бачку на нескольких фальцах, которые в принципе легко разогнуть, что я и сделал.
После чего без проблем снял крышку бачка и увидел его внутренности:)
Как видно внутри все чисто и блестит. только сетка чуток грязная. Поглядев внимательно, понял как вытащить сетку из бачка, она является кольцом, которое вставлено в бачок и обжато с трех сторон снаружи бачка. Вобщем немного поупражнявшись с ножом снял ее.
На дне бачка кроме грязной жижи и какого-то ржавого налета ничего нет. Все блестит.
Далее беру чистую тряпку и вытираю всю эту грязь со всех деталей. Витирается легко. Кроме сетки, ее надо продувать. Для это использовал карбклинер Hi-Gear, очистилась за несколько приемов.
Почистив все детали, приступил к сборке. Сборка обратна разборке.
В итоге завальцовываю края крышки и все, можно ставить обратно.
Протираю начисто посадочное отверстие в насосе, также смазываю рабочей жидкостью уплотнительное резиновое кольцо на бачке и ставлю его обратно на насос. Операции по сборке обратны операциям при разборке, описывать не буду. Кроме одного, обратный шланг к бачку не крепим. Он так же лежит на полу в бутылке.
Далее заливаю свежую ATF в бачок до полна. Сажусь за руль и опять энергично кручу от упора и до упора. Уровень жидкости в бачке опускается. Доливаю снова дополна и снова кручу руль. и так повторял раз 5. Сначала жижа выходила старая грязная, потом все чище и чище. В общем залил всю литровую бутылку и чуть-чуть из второй, и на выходе была уже почти свежая жидкость. На этом остановил прокачку. Снял удлинитель шланга, подсоединил шланг к бачку, долил жидкости и снова покрутил руль. После чего завожу двигатель, кручу руль туда и обратно и глушу. Смотрю в бачок, уровень упал, снова доливаю жидкость. Снова завожу и снова прокачиваю систему крутя руль, жидкость сначала пенится в бачке, потом постепенно перестает. Далее опускаю машину на колеса, проверяю уровень жидкости, проверяю возможные течи, которых так и не нашел, и собственно все.
В общем ощущения от проделанной работы:
Руль стал более тугим как мне показалось и плавным, судя по всему старая жижа была более жидкой чем свежая.
Ну и как показала практика, снимать и мыть бачок при замене жидкости ГУР не обязательно (при условии нормальной эксплуатации машины). То что я увидел внутри, это доказывает. По моим ощущениям за 14 лет эксплуатации машины, жидкость ГУРа никто не менял, кроме меня. И как показал опыт ничего криминального там не появилось.
На сколько это эффективно? И еще, сколько по времени рулем крутить между цыклами, чтоб всю жидкость прогнало?
Если что не так, не пинайте! =)
Я так делал,и не раз.Сколько руль крутить-т.е. хотите за день все сделать? Я специально ездил пару дней ,шоб промылось.Способ удобен тем,что ничего разбирать не надо,и гидрач не завоздушивается.
Уже сделал. Купил литр дикстрона, высасываю клизмой полностью жидкость из бочка, заливаю до полна новую, кручу 5 минут руль в крайние положения и так 3 раза. Вот впринципе и всё. Считаю что пяти минут хватает чтобы новая жидкость прошла по всей системе.
Отвечаю на вопрос. Машина лохматого года. Судя по цвету жидкости ГУР ее никогда никто не менял. Не считаю что литр дикстрона стоит больших денег, хуже точно не будет.
вообще говоря, заводом изготовителем замена жидкости в ГУР не регламентирована, так что можно было и не менять.
с другой стороны, если очень хочется.
Я менял только когда лопнул шланг высокого даления и пришлось менять жидкость. залил канадскую жидкость. теперь все пучкомс, только зараза опять шланг прохудился(сплошное фуфло продают)
вообще говоря, заводом изготовителем замена жидкости в ГУР не регламентирована, так что можно было и не менять.
с другой стороны, если очень хочется.
зато предусмотрен контроль каждые 40тык. а следовательно и замена, если характеристики не те. дешевле поменять чем анализ проводить.
Уже сделал. Купил литр дикстрона, высасываю клизмой полностью жидкость из бочка, заливаю до полна новую, кручу 5 минут руль в крайние положения и так 3 раза. Вот впринципе и всё. Считаю что пяти минут хватает чтобы новая жидкость прошла по всей системе.
в автомате сложно менять полностью Если можно было б менять так же просто, как в ГУР - никто бы частичную замену не делал.
А в усилителе жидкость меняется полностью за 10 минут. Только аккуратнее надо быть, чтоб не облиться ею - и все. И ни в какие сервисы ездить не надо.
Отличие условий эксплуатации Декстрона в АКПП и в ГУРе налицо. Скажем так, нагрузки на Декстрон в ГУРе минимальны и соизмеримы с естественным старением. А оно не регламентировано для Декстрона. Так что НЕОБХОДИМОСТИ менять жижу в ГУРе по пробегу или возрасту авто - нет. Только в случае реальных предпосылок.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
и все таки, результат от смены жидкости есть. У меня у отца на старлетке посвистывал гур. После замены это пропало.
Есть смысл менять - дабы вынести из системы всю грязь,к оторая может туда попасть.
А вообще - смысл замены примерно такой же, как и смысл в протирке фар или в мойке авто - помоешь, и она вроде как лучше едет. Так и тут
Если думать,что масло моторное-не сливочное,не портится,ошибочка.Присадок в масле куча,химически сложные,они и от времени портятся.На канистре нек. фирмы пишут:"Срок хранения до начала эксплуатации 3-5 лет". По этой же причине "незаменяемые" масла в ГУРе,вариаторе,редукторах-не более,че маркетинговая уловка.Расчет на то,что покупатель купит авто с необслуживаемыми агрегатами ,чтоб сэкономить на ТО,ну и имидж современных технических решений .Если машине больше 5 лет,то менять надо все эти масла,"залитые на весь срок службы",если долго и без проблем ездить хочешь.Некоторые и по 80 тык. масло в моторе не меняют,и вроде без проблем,но это не повод для подражания.
Вот и пришла пора менять масло в гидроусилителе так как старое масло было уже темного цвета да и запах масло мягко сказать был неприятным.
Для замены купил 1л масла LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200
для откачивания масла из бачка ГУРа использовал обычный шприц 20мл. и трубочку одетую на его…
Существуют 2 способа замены масла в гидроусилителе
1 Способ) Путем замещения масла из бачка ГУРа. Для этого необходимо откачать полностью жидкость из бачка.Далее наливаем новую жидкость в бочек до уровня.Заводим двигатель и вращаем руль в право и влево до упора несколько раз но не менее 5 раз.Далее глушим двигатель, откачиваем жидкость вновь и наливаем новой до уровня.Эту операцию проделываем несколько раз пока жидкость в бачке не будет менять цвет.
2 Способ) Необходимо снять шланг обратки гидроусилителя.Для того чтобы добраться к ему необходимо снять расширительный бочек с антифризом который держится на 1 болту и вставлен штифтом в резинку в низу бачка.После того как сняли шланг его помещаем в какую нибудь емкость.Далее необходим еще 1 человек для того что бы завести двигатель и вовремя его заглушить.По мере падения уровня масла в бачке необходимо его доливать что бы в гидроусилитель не попал воздух и ждем до тех пор пока из обратки не пойдет чистое масло и глушим двигатель.
Минусами данного способа является то что есть высокая вероятность того что в систему попадет воздух который потом придется удалять из рейки для этого нужно снимать колесо и откручивать трубку идущую к рейке а это уже займет время…
Так что я выбрал 1 Способ так как уже менял им не раз, да и не будет никаких последствий визгов гура и воздуха единственное что потребуется чуть больше масла так как меняется путем разбавления.
Но когда я откачал полностью жидкость из бочка
обнаружил что бочок имеет изнутри какой то налет и глязную сеточку
решил для начала его снять и помыть а затем уже наливать свежее масло
Единственное что хочу сказать про мойку бочка не мойте активной химией иначе он помутнеет.
Так же помыл изнутри Расширительный бочок так как он был уже снят.Слил осадок и долил свежим антифризом до уровня
и начал собирать все в обратной последовательности
В общем результатом я доволен…
Читайте также: