Замена жидкости гур лада веста
Лада Веста – первый российский автомобиль, способный конкурировать с Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo и другими популярными иномарками из этой ценовой категории. При этом Веста является самой доступной моделью, которая по оснащению ничем не уступает и даже превосходит иностранные аналоги. Выпускаемый с 2016 года седан имеет оригинальный дизайн и современный салон с широким набором опций. С 2017 года выпускается обновленная версия Lada Vesta. Автомобиль оснащается бензиновыми двигателями 1.6 (106 л. с.) и 1.8 л (122 л. с.). Еще есть топовый 1.6-литровый мотор Renault (113 л. с.), работающий с вариатором. Базовые двигатели 1.6 и 1.8 работают с механикой или роботом соответственно.
Когда менять масло
Период замены масла в гидроусилителе Lada Vesta составляет 100 тыс. км. В суровых условиях использования (резкие маневры по городу и быстрые развороты руля на парковках) возникает необходимость в более ранней замене. Испорченный смазочный материал имеет следующие признаки: низкий уровень, запах гари, наличие отложений в виде осадка и засоренные фильтрующие элементы.
Самые популярные статьи на сайте:
Лучшее моторное масло. существует ли оно?
Более того, грязное масло ухудшает эффективность поворота руля, что негативно сказывается на удобстве управления в светофорных пробках. Кроме того, из-за обилия грязевых отложений плохая жидкость является причиной повреждения герметичности трубопроводов ГУР и появлении утечек.
Сколько масла
Первое поколение 2180/2181, с 2015
Масло в ГУР: объем – 1 л
Какое масло заливать
При выборе гидравлического масла для ГУР автомобиля Лада Веста желательно обращать внимание на продукты известных торговых марок. Кроме того, они должны обладать подходящими параметрами. Например, можно сделать выбор в пользу ElfMatic G3, Step Up Power Steering Fluid и Mobil ATF 52475. Альтернативой этой группе масел являются продукты с допуском Dexron III: Motul Dexron III, Mannol Dexron III Automatic Plus, Eneos Dexron ATF III, Elf Elfmatic G3 и т. д.
Масло ELF Evolution 900SXR
Фильтр масляный MAHLE OC-467
Воздушный и салонный не менял — сменю к лету.
Давно хотел заменить Жидкость ГУР и Антифриз.
Жидкость ГУР решил сменить из-за ставшего неожиданно тугим — рулевого управления зимой.
Процедуру замены масла ГУР лучше делать на яме для удобства и максимального эффекта.
Для начала откручиваем и снимаем защиту картера.
Открутив крышку бачка с маслом ГУР, вытаскиваем фильтр.
Выкачиванием предварительно с помощью шприца с трубкой масло ГУР с бачка.
Затем сняв бачок с крепления и приподняв его одной рукой, другой рукой с помощью плоскогубц или специального ключа разжимая еврохомут, сдвигаем его в сторону на тонком шланге (обратка ГУР) и отсоединяем его от бачка масла ГУР.
Тонкий шланг отсоединив его от пластикового хомута на кузове чуть ниже спускаем максимально вниз и одеваем на него какую нибудь бутыль или тару и фиксируем в таком положении.
Бачок масла ГУР опрокидываем на бок как можно ниже, при этом штуцер от тонкого шланга должен торчать по возможности вверх как на фото
Садимся в машину включаем зажигание и начинаем крутить руль до упора влево и вправо, что бы остатки масла ГУР вытекли в бачок и тару внизу.
После данной процедуры выкачиваем шприцем вытекшие в бачок остатки масла ГУР.
Тару с остатками масла ГУР на тонком шланге внизу после полного слива — убираем.
Фильтр бачка ГУР при необходимости так же промываем бензином, очистителем или слабым растворителем.
Бочек ГУР(при необходимости) так же отсоединяем от толстого(верхнего) шланга, сдвинув еврохомут и прочищаем его бензином или очистителем при наличии осадка.
Далее все устанавливаем в обратной последовательности:
Подсоединяем шланги к бачку ГУР, фиксируем их хомутами, устанавливаем бачок на крепление кузова.
Вставляем фильтр, одновременно проворачивая его в бачке пока он не поймает свое место и не встанет в один уровень с горлышком бачка ГУР.
Заливаем новое масло ГУР до отметки максимум.
Садимся в салон включаем зажигание (не заводим) и крутим рулём максимально вправо и влево 2-3 раза.
Если уровень масла ГУР снизился доливаем и повторяем процедуру.
Если уровень держится — заводим и повторяем ту же процедуру несколько раз и можно ехать.
Схема элементов системы охлаждения 1-пробка расширительного бачка; 2-расширительный бачок системы охлаждения двигателя; 3-штуцер системы охлаждения двигателя
Антифриз решил заменить из-за срока годности по рекомендации производителя антифриза CoolStream, который очень подробно описал процесс замены с промывкой системы(!)
Коротко опишу:
— Проверяем где какие патрубки находятся на радиаторе и термостате и какой придется снимать.
— Снимаем защиту.
— Находим патрубок радиатора внизу.
Добираемся до его еврохомута и аккуратно пассатижами или специальным съёмником сдвигаем его (можно предварительно брызнуть патрубок силиконовой смазкой).
— Подставляем под сливное отверстие ёмкость и рукой начинаем аккуратно снимать патрубок с радиатора до момента, когда антифриз польётся из сливного отверстия — ждём пока он сольется полностью.
— Откручиваем заливную пробку в подкапотном пространстве
и со сливного отверстия радиатора внизу вытечет ещё не много антифриза.
— Интенсивность слива также можно повысить, открутив колпачок штуцера выпуска воздуха из системы охлаждения, который расположен на шланге подвода жидкости к отопителю.
— Чтобы слилось по максимуму поддомкрачиваем правое переднее колесо (вначале машина стояла чуть вниз мордой).
— По желанию можно аккуратно снять —
патрубок с корпуса термостата если надо слить антифриз из радиатора отопителя направив его в маленькую емкость, а так же для улучшения слива остатков ОЖ через нижний патрубок основного радиатора. Дополнительно можно продуть патрубок отопителя (снятый с термостата), чтобы улучшить слив ОЖ.
— откачиваем остатки старого антифриза из расширительного бачка;
Непосредственно промывка:
— устанавливаем патрубок на радиаторе внизу на место без фиксации хомутом;
— в подкапотном пространстве через заливную горловину заливаем 2 литра антифриза CoolStream GREEN (арт.CS-010909-GR) (450 руб./4 кг.) и примерно 2 л. дистилированной воды (150 руб./4 л.);
— закручиваем заливную пробку заливной горловины и жмакаем верхний патрубок системы охлаждения (что бы воздух вышел), который идёт от ДВС к радиатору;
— снова откручиваем заливную пробку и проверяем уровень антифриза — если его не видно, то доливаем ещё;
— заливаем дистилированной воды в расширительный бачок;
— запускаем ДВС и даём ему поработать до включения/выключения вентилятора охлаждения ДВС;
— глушим ДВС;
— примерно 40 минут я ждал пока остынет ДВС, что бы можно было дотронуться рукой до блока — с горячего ДВС антифриз не сливал, боялся, вдруг без антифриза поведёт головку или блок (вполне возможно я ошибаюсь);
— и снова цикл повторяем!
Ну и всё!
После второй промывки из системы должен слиться светлый антифриз, такой же, какой и залили для промывки!
Устанавливаем патрубок и еврохомут на место.
Заливаем новый антифриз по описанной выше схеме!
Ставим нижний патрубок на место, Если отсоединял верхний патрубок идущий к термостату то его пока не трогаем и начинаем заливать ОЖ через расширительный бачок. После первого появления антифриза в верхнем патрубке ставим его на место (к корпусу термостата). Далее откручиваем спускной штуцер/краник на патрубке отопителя и по возможности одеваем на него прозрачную пластиковую трубку, второй конец которой опускаем в расширительный бачок.
Уровень антифриза доводим до отметки "max" и заводим мотор. Далее греем на 2000 оборотах, при достижении где-то 95С должен сработать термостат и станет заметно как выходит воздух через верхний шланг расширительного бачка. В районе 102-104С включается вентилятор охлаждения, но радиатор еще по-прежнему холодный. Постепенно температура начинает падать, нижний патрубок радиатора нагреваться. Температура ОЖ должна держаться в пределах 95С. Если все нормально закрываем крышку расширительного бачка и штуцер/краник отопителя и радуемся жизни;
Примечание:
Если новый Антифриз неожиданно заполняет расширительный бачок под горловину, спешно закрываем ее и открываем штуцер/краник для стравливания воздуха.
В случае когда уровень не падает, пробуем пожмакать толстый патрубок, что идет с термостата на радиатор.
После этого Антифриз скорее всего польется в радиатор и уровень его в РБ уменьшится, значит была воздушная пробка.
Начинаем греть двигатель на оборотах 2-2,5к, пока не заработает вентилятор. Глушим.
Доливаем антифриз до отметки max РБ, выпускаем воздух из системы через штуцер/краник, если печка начинает работать как надо — закрываем штуцер/краник отопителя и крышку РБ окончательно.
И небольшая ложка дегтя — сгорела в этот же день одна из ламп Osram Allseason не проехав и 5000 км
Лада Веста – компактный четырехдверный седан, флагман модельного ряда АвтоВАЗа, а также самая современная модель российского автопрома. Представленная в 2015 году модель стала родоначальницей нового семейства Vesta, которое, помимо, седана, еще включает универсал и его кросс-версию с увеличенным клиренсом и пластиковыми накладками.
Веста построена на переднеприводной платформе Lada B и имеет оригинальную внешность, которую разработал главный экс-дизайнер АвтоВАЗа Стив Маттин. Машина оснащается бензиновыми двигателями объемом 1.6 л (до 106 л. с.) и 1.8 л (122 л. с.) а также импортным мотором Renault 1.6 (113 л. с.), который работает с вариатором. Вазовские двигатели 1.6 и 1.8 сочетаются с механикой или роботом.
Сколько масла в ГУР Лада Веста
Первое поколение 2180, с 2015
Седан Веста имеет заводской индекс 2180 и базируется на отечественной платформе Lada B. Автомобиль считается самым большим и просторным в своем классе, учитывая длину кузова 4410 мм, ширину и высоту 1764 и 1497 мм, а колесная база составляет 2635 мм. Ближайшими конкурентами являются Киа Рио, Фольксваген Поло, Хендай Солярис и Рено Логан. Первое крупное обновление Весты состоялось в 2019 году – тогда машина получила бесступенчатый вариатор Jatco в сочетании с французским двигателем Renault H4Mk.
Дорожный просвет у этой модификации составлял минимум 178 мм, либо 203 мм у универсала с приставкой SW Cross. Что касается двигателей ВАЗ-21129 и ВАЗ-21179, они оснащаются только механикой, тогда как раньше для мотора 1.8 еще можно было заказать робот. В конце декабря 2020 года АвтоВАЗ анонсировал следующее обновление Весты, которая получит новые бампера и светодиодную оптику, а в салоне появится продвинутая мультимедиа-система.
Масло в ГУР: объем – 1 литр
Какое масло заливать в ГУР Лада Веста
Оригинальное
Для ГУР автомобиля Лада Веста рекомендуется масло Elf Elfmatic G3, которое Гидравлическая жидкость, выпускаемая французской компанией, имеет минеральную основу, разбавленную полезными присадками, устойчивыми к воздействию высоких температур, окисления и коррозии. Для данного масла характерна низкая температура застывания, что обеспечивает его универсальное применение и адаптацию к широкому диапазону температур.
Неоригинальное
Аналогами масла Elf Elfmatic G3 являются трансмиссионные масла с допуском Dexron III, особенностями которого являются синтетическая основа и повышенный показатель вязкости по сравнению с минералкой Dexron II — от 110 единиц. Третье поколение Dexron расширенный пакет эффективных присадок, которые приближают качество продукта к оригинальному маслу и даже превосходят его благодаря синтетической основе. Ниже представлены оптимальные альтернативные масла с допуском Dexron III для ГУР Lada Vesta.
- Mannol Dexron III Automatic Plus
- Fuchs titan ATF 4000
- Eneos Dexron ATF III.
Отзывы
Максим, Свердловск. Веста куплена в начале 2016 года, когда только стартовали продажи. Красивый седан красного цвета сразу вызвал интерес у нас с супругой, да и мы особо не крутили носом – выбрали самую оснащенную версию, которая была на тот момент. Двигатель 1.6 на 106 л. с. – самый ходовой вариант для этой модели. Пятиступенчатая механика тоже не вызывает претензий. Управляемость почти как у немецких и корейских авто – рулится Веста не хуже Поло и Соляриса, а расход в городе достигает 10 литров.
Сергей, Питер. За полгода эксплуатации я быстро привык к Весте, которая теперь для меня как родная. Именно этим и подкупает российский автопром в отличие от китайского и других бюджетных иномарок из зарубежья. В плане шумозоляции АвтоВАЗ мог бы что-то получше придумать, и то же самое касается дешевого жесткого пластика на передней панели. Зато по энергоемкости и управляемости подвеска и рулевое управление отлично сбалансированы, и это самое главное.
Поизучав блог BlackSea1239 решил приобрести ELF Renaultmatic D2 в количестве 2л.
Сразу перед заменой нагуглил инструкцию по полной замене путем вытеснения. Вобщем все было уже понятно, как делать просто было сомнение какой шланг глушить.
Но в итоге решил не чего не глушить, а просто залить через воронку на ГУР, а с обратки все сливать в бутылку.
Сначала так слил все, что сливалось, при этом шланг на ГУР поднял вверх. Так слилось примерно 0,5л.
Кстати на удивление, а удивляюсь я этому уже не первый, раз, в прошлый раз была замена ТЖ, сливаемые жижи не такие убитые, как я часто читаю в блогах на драйве перед заменой. Например, тормозуха была просто чуть зеленей, а жидкость ГУРа была коричневой. Но т.к. срок уже 4 года и пробег тоже приличный менять надо, да и мусор на сетке присутствует.
Но вернемся к сливу жидкости ГУР, далее начал подливать новую красненькую и залив где-то 0,5л стал замечать что вроде как уже и из обратки красненькая пошла.
Прокачав еще где-то 100гр красной новой жижи из обратки, в новую бутылку, ставлю бачок ГУР (предварительно помытый) на шланги и заливаю в бачок оставшуюся в литрушке жидкость ГУР. Было меньше мах, поэтому открыл вторую литрушку и влил еще 50гр.
Прокачав туда сюда с задранной мордой на домкратах завожу двигатель, жидкость циркулирует. Уровень держится. Ставлю на место фильтр и крышку с промытым сапуном.
PS Все промывал жидкостью Ликви Моли для очистки тормозов. В том числе и все детали, которые я по неосторожности залил, как старой так и новой жижой ГУР под капотом.
PSS Попутно выяснил, что походу что-то не то с рейкой. Правда на момент замены жидкости ГУР это еще не осознавал, иначе может быть и не стал это делать. Обнаружил люфт на обоих колесах (при покачивании право-лево).что на правом, что на левом. Если качать верх низ, то на левом ОК, на правом тоже ОК (возможно есть небольшой люфт на грани ощущений, но это не точно, будем считать что нет).
Получается есть люфт точно право лево на обоих вывешенных колесах. Получается это рейка?
Лада Largus 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 7
Эластичное соединение, необходимое для работы ГУРа, иначе как золотники открывать для жидкости?
Что за эластичное соединение?
Чтобы сработал гидроусилитель руля, нужно открыть клапан для поступления жидкости под давлением в нужную половину(левую или правую) силового гидроцилиндра в рулевой рейки. Это делается при повороте рулевого колеса, приоткрывается нужный клапан, жидкость поступает в цилиндр, рейка сдвигается и закрывает клапан. А между рулевым валом и рейкой необходимо эластичное соединение, чтобы клапан открывался до того, как вал подействует непосредственно на рейку. Так же устроен пневмоусилитель тормозов, там за счёт зазора между штоком тормозной педали и штоком главного тормозного цилиндра закрывается золотник подсоса воздуха, создаётся ваккуум за счёт всасывания воздуха в поршневую. Разница давлений сдвигает диафрагму вместе с главным тормозным цилиндром до момента открытия золотника, давление выравнивается. Центральным замком с ключа в двери пользовались? Сначала ключём чуть поворачиваете личинку замка выбирая свободный ход пока замкнется нужный контакт, потом моторчик поворачивает замок дальше.
У ЭУРА похожая схема работы, там торсион и далее уже мех ограничители чтобы без зажигания не свернули торсион.
Но люфтить то в нем все равно не должно. Сейчас был у мастера, он нашел причину в правом рулнаке люфт.
А в рейке сказал, когда не заведена, зазоры есть, а при заведеном их маслом подпирает. Это так?
Получается мол поэтому на вывешенных был люфт сильный. Если бы я завел то люфт был бы меньше из-за давления масла.
Читайте также: