Замена задних тормозных колодок уаз хантер

Обновлено: 11.02.2025

Автомобиль УАЗ 469 – надежная техника. Но лишь при поддержании машины в надлежащем состоянии. Особенно внимательно нужно следить за состоянием колодок. Передних и задних. Отсутствие исправных тормозов нередко становится причиной аварии.

Причем нужно серьезно подходить и к выбору запасных частей. Так как на рынке множество некачественной продукции. Предпочтение нужно отдавать хорошо зарекомендовавшим себя брендам. Либо оригинальным тормозным накладкам.

Автомобиль снабжается передними и задними тормозными накладками. Существует множество разных производителей таковых. Как и для всех остальных транспортных средств детали можно разделить на 2 основные категории: оригинальные и аналоги от сторонних брендов. Тормозные колодки передние влияют на управляемость машины, её скорость и другие параметры. К выбору нужно подойти ответственно.

Оригинальные

Важное преимущество передних колодок оригинальных – отсутствие проблем при установке в их посадочное место. Ресурс на порядок больше, чем аналогов. Единственным минусом можно считать их стоимость – она высока относительно аналогов.

Прежде, чем приступить к приобретению, важно ознакомиться со всеми признаками подделок. Так как в продаже имеется множество контрафакта. Стоимость аналогов невелика, но выбирать нужно осторожно.

Заменители

Важным преимуществом автомобиля УАЗ 469 является отсутствие сложностей при покупке деталей. На рынке представлено множество различных аналогов от разных производителей. Общеизвестных, мировых и китайских. Причем далеко не все они уступают качеством, длительностью эксплуатации оригинальным.

Наименование производителя	Артикул	Стоимость, рублей
АДС	469-3502091 42000.046900-3502091-00	От 200 рублей
Альфа	469-3501090	От 142 рублей
СЭД-ВАД	469-3501090-1	От 452 рублей

Важно помнить о существовании нескольких модификаций УАЗ 469 – с приставкой Б. Также могут отличаться и конструкции тормозных систем на одной и той же модели автомобиля. Перед покупкой важно точно определить артикул передних колодок.

Какие задние тормозные колодки можно поставить на УАЗ 469

Правильно установленные задние колодки влияют на устойчивость автомобиля во время торможения. Важно помнить, что передние и задние тормозные системы являются барабанными. Но колодки не взимозаменяемые.

Так как отличается их габарит, а также сам процесс установки. Передние снабжаются двумя отдельными цилиндрами – по одному на каждую колодку. Задние – 1 цилиндр на все колесо. Этот момент нужно учитывать и при замене накладок.

Оригинальные

Оригинальные детали имеют стандартные габариты, установка не вызывает сложностей. Продукция сторонних производителей может потребовать подпиливания. Так как в противном случае она просто не встает в стандартное посадочное отверстие.

Заменители

Приобретение аналогов оригинальных деталей – всегда определенный риск. Важно заранее ознакомиться с отзывами о конкретной продукции. И только потом покупать. Поломка на большой скорости тормозных колодок в задних колесах не представляет такой серьезной опасности, как в передних. Но также может стать причиной ДТП.

Наименование	Артикул	Стоимость
Trialli	GF233	От 1 тыс. рублей
АДС	469-3502091	От 500 рублей
TRW	3151-3502091-10	От 580 рублей

Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на УАЗ 469

Процесс замены колодок на автомобиле УАЗ относительно прост. Передние и задние тормоза – барабанного типа. Какие-либо сложности с установкой новых накладок отсутствуют. Но стоит помнить, что снятие старых механизмов затруднено.

Особенно если тормозной барабан не снимался много лет. Специально для этих целей стоит обзавестись WD-40. Необходимо за 15-20 минут до начала ремонта пролить все места соединения.

Замена передних колодок

Процесс достаточно прост. Включает в себя следующие основные этапы:

при помощи большой шлицевой отвертки откручиваем 3 винта – на которых и крепится тормозной барабан;

с помощью отвертки или пассатижей снимается пружина колодок;

чашка пружины проворачивается на 90 0 – необходимо чтобы прорезь в чашке совместилась с наконечником пальца колодки;

из тормозного щита аккуратно вытаскивается стержень;

при помощи ключа №19 отворачивается гайка опорного пальца колодки;

Замена задних колодок

Замена передних колодок осуществляется при износе фрикционной накладки на 2 мм и менее. Замена выполняется в следующие последовательности:

откручивается пробка тормозной жидкости;
далее несколько раз нужно нажать на педаль тормоза – чтобы снизить разрежение в тормозной системе;
откручивается провод датчика износа колодки;

отворачивается 3 винта – удерживающих тормозной барабан на месте;
при помощи деревянного бруска и молотка барабан сбивается со своего посадочного места;
аккуратно отсоединяется пружина, удерживающая на месте колодки;

На посадочное место устанавливаются новые колодки. После того, как замена завершена, требуется прокачать тормозную систему. Необходимо создать разрежение, удалить воздух. Для этого понадобится слить часть жидкости. Соответственно, в последствии она должна быть долита до нужного уровня. Прокачивать колеса необходимо в определенной последовательности:

левое переднее;
правое переднее;
левое заднее;
правое заднее.

Перед поездкой важно проверить, что тормозная система работает. Иногда осуществлять замену колодок целиком не имеет смысла. Можно просто переклепать новые фрикционные накладки на старое основание. Но подобное далеко не всегда имеет смысл.

Цилиндр тормозной рабочий задний УАЗ d=25 мм АДС

Цилиндр тормозной рабочий задний УАЗ, d=28 мм, Keno

Пружина стяжная тормозных передних и задних колодок УАЗ

Пружина стяжная тормозных колодок УАЗ Патриот (с авг. 2013 г)

Колодки тормозные УАЗ Патриот задние, комплект 2шт, Альфа

Корзина

только 2 комплекта

8 900 руб

7 100 руб

Расширители арок 2015-2018 г

3 750 руб

ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ
ПОД РАЦИЮ

2 500 руб

САПУНЫ ПОД КАПОТ

1950 руб

Карманы в багажник УАЗ Патриот

Автобокс своими руками

Сложно себе представить автомобиль, у которого торможение осуществляется только лишь передними колесами. Такое торможение очень опасно, так как невозможно предугадать поведение авто в момент нажатия на педаль тормоза. Поэтому каждый современный автомобиль оснащен как передними, так и задними тормозными колодками. На некоторых зарубежных моделях задние колодки имеют такую же конструкцию, как и передние. На внедорожнике УАЗ Патриот отличаются от передних, хотя в итоге выполняют одну и ту же функцию. Рассмотрим, что же представляют собой задние колодки на УАЗ Патриот, какие лучше устанавливать и как происходит процесс их замены.

Конструкция

Назначение тормозных изделий на внедорожнике УАЗ Патриот понятно всем, а вот с конструкцией разберемся подробнее. Задние тормоза на внедорожнике барабанного типа, что говорит об основном рабочем элементе — барабане. Колодки представляют собой две дугообразные стальные конструкции, на верхний (наружний) слой которых нанесен фрикционный материал, имеющий низкие показатели скольжения. Также эти стальные конструкции имеют основание, за счет которого изделие закрепляется внутри барабана.

Задние колодки, по сравнению с передними, имеют более продолжительный срок службы, а именно составляет он около 50 тысяч км пробега.

Устанавливаются колодки на внедорожнике УАЗ Патриот в задние колеса, а точнее в барабан. При нажатии на педаль тормоза, механизм передает усилие на поршень, который, в свою очередь, действует на колодки, прижимая их к барабану. Таким образом, происходит торможение задних колес не только на внедорожнике УАЗ Патриот, но и на всех автомобилях с барабанным механизмом тормозной системы.

Что поставить на Патриот

Штатные тормозные устройства барабанного механизма на УАЗе Патриот при изнашивании создают неприятный скрип из-под колес. Причина скрипа обычно заключается не в износе фрикционной части, а в составе, из которого изготовлена накладка. Часто в нее добавляется асбест, что собственно вызывает оседание пыли на барабане, которая способствует образованию скрипа. На самом деле причин скрипа очень много, поэтому при появлении таких звуков водители стремятся заменить изделия на новые. На внедорожник можно установить устройства следующих фирм:

Важно также знать, что производители Ульяновского внедорожника установили в свое творение задние устройства, которые имеют отличия: так как одна идет длинная, а вторая короче. Это единственное отличие от всех других моделей автомобилей, где изделия абсолютно одинаковы по длине. При выборе изделий важно знать их каталожный номер — 12-3501090. По номеру изделия найти гораздо проще.

Замена

Замена задних устройств производится в случае, когда:

толщина накладки равна меньше 1,5 мм;
на поверхности накладки имеются следы замасленности;
имеется механическое повреждение стального основания или фрикционной части.

Прежде чем приступить к снятию изделий, необходимо откачать жидкость из бачка, так как при утапливании поршней ее количество увеличится и вытечет наружу.

К сведению! Замена изделий обязательно производится комплектом с обеих сторон.

Приступаем к замене:

Извлекается заднее колесо.
Снимается тормозной барабан.
Извлекается резиновый колпачок с рабочего цилиндра.
Выводится из зацепления с колодкой стяжная пружина, воспользовавшись при этом отверткой.
Можно развести по сторонам изделия и извлечь пружину.
Одной рукой придерживается стержень прижимной пружины, а другой необходимо нажать на верхнюю чашу и провернуть ее на угол 90 градусов.
Извлекаются все элементы: пружина, верхняя и нижняя чашки.
Удаляется стержень пружины и отвинчивается гайка крепления опорного пальца. При этом необходимо палец удерживать от проворачивания.
Извлекается палец и удаляется колодка.

Аналогичным способом извлекается и второе изделие при этом, не забывая снимать пластину опорных пальцев.

Все детали, которые изношены необходимо заменить. Перед установкой новых изделий, следует на тормозной щит, рекомендуется нанести специальную тугоплавкую смазку. Далее, осуществляется замена: устанавливаются новые колодки на место, при этом освободив поршни от фиксаторов с помощью пассатижей. Устанавливается на место барабан и колесо. Точно так же производится замена с другой стороны автомобиля.

Подытоживая, можно сказать, что исправность задних изделий не менее важна, чем передних. Поэтому при первых подозрениях об износе изделий, следует немедленно их заменить.

Менять тормозные колодки спереди вообще одно удовольствие — буквально несколько болтов и дело в шляпе. Другое дело сзади, хоть в этом тоже нет ничего сверхсложного, однако сам процесс дольше и в итоге требует настройки.

Начну с того, что открутить винты крепления барабана даже широкой советской отвёрткой не вышло, срывает и все тут. Ну тут мне на помощь приходит пневматический друг…)

Кто бы сомневался, выкрутил их на раз. Дальше нужно снять барабан. Делается это очень легко, нужно равномерно вкручивать 3 винта М8 в специальные отверстия в барабане. В итоге с характерным звуком "Тынь" барабан соскакивает с колодок.

Ну думаю, сейчас я его покрашу, а пока будет сохнуть, переберу сам тормоз. Вооружившись пескоструем я принялся за дело.

Ох и геморрой это… Компрессора на 220 л/мин и 50 л ресивера не хватает вообще никак. 15 секунд работы и 5 минут накачивает. Ровные поверхности чистил болгаркой с лепестковым кругом, а остальное песком. В итоге барабан я отчистил и понёс красить.

Теперь он будет в цвет колёсных дисков. Контактную поверхность вытер растворителем. Краска просто отличная! Много чего ей уже красил. Температуру действительно держит высокую, сохнет очень быстро. Единственный минус — смывается бензином и другими едкими веществами, как и многие аэрозольные краски.

Так, теперь, пока барабан сохнет, можно заняться колодками. Откручиваю контрагайки и выбиваю эксцентрики. В итоге на руках оказывается вот такой комплект разной мелочи.

Снимаю пружину, которая сводит колодки, она очень тугая, но нет ничего невозможного)

Ну и эти ерундовины солдатики тоже снимаю. Без понятия как называются. Снимаются поворотом наружной шайбы.

В итоге колодки выпадают, так как их уже ничего не держит. Теперь металлической щёткой чищу все куда можно подлезть. Датчик ABS я вообще снял на это время, заодно протру его от грязи и смажу резьбу. Снял я его, правда, после фото.

Красота, да и только. Приступаю к сборке) Сами эксцентрики я отчистил опять же пескоструем, это дико неудобно, но чистит хорошо.

Вставляю латунные втулки в колодки и собираю низ воедино.

Далее ставлю те самые ерундовины с пружинами солдатики и натягиваю стяжную пружину. Выкручиваю эксцентрики так, чтобы колодки внизу были максимально сжаты.

Ну и собственно ставлю барабан на место. Всё резьбы я тщательно смазал. Ай да красота!

Теперь начинается довольно кропотливый процесс, нужно правильно выставить колодки эксцентриками.

Один из способов, который я вывел для себя исходя из устройства барабанного тормоза:
Крутим барабан, подтигиваем эксцентрик и слушаем. Появился шорох — затягиваем контрагайку и следим, чтобы настройка не ушла. После затяжки проверем звук, лёгкое шуршание не должно уйти. То же самое проделываем и с другим эксцентриком.

Другой способ подсказали в комментариях:
Один человек жмёт на педаль тормоза (Не со всей дури, чисто чтобы подвести верх колодок к барабану), а другой в это время разводит эксцентрики, подводя низ колодок так, чтобы они легли на барабан.

После настройки любым способом колесо должно свободно вращаться.

Остаётся вернуть на место колесо, проверить тормоз на месте и если все в порядке то совершить пробную поездку.

После замены колодок тормозить УАЗик стал заметно лучше, его перестало кидать по сторонам при торможении.

P.S. Получил наклеечки от драйва, теперь их на 2 больше)

УАЗ Patriot 2010, двигатель дизельный 2.3 л., 116 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 26

подскажите, или дайте ссыль где посмотреть как правильно подводить эксцентрики — в какую сторону их крутить? я так понимаю если смотреть со стороны редуктора: левый по часовой, а правый против часовой? или наоборот?

Вот по направлению не подскажу, наверное и так и так должны подвестись. А так да, их в разные стороны крутить. Я крутил как-бы друг на друга.

Ерундовины с пружинами называются солдатиками.

Спасибо, буду знать!

солдатики
в волговских магазинах
30-40 за комплект
а УАЗо за один просят

фиксатор тормозных колодок ГАЗ 31103502900

Вроде старые колодки не сносились

Если смотреть по фото, правая почти до заклепок (меньше 1 мм), а на левой какая-то странно короткая накладка, да и в конце концов менять, так обе)

Короткая это фишка завода

Для меня это открытие. Зачем, интересно…

Это надо конструкторов спросить😆

По хорошему их много о чем спросить надо 🤣

Я как-то… забыл эти втулки вставить ))) Наивно думал, что новые колодки уже со втулками идут, а на старых они… из-за грязи даже не видны были)) Понял, что "остались лишние детали", когда колодки как-то неадекватно реагировали на вращение эксцентриков…

Вообще-то подводить колодки следует с помощником — он жмёт на тормоз (не со всей дури конечно) а ты вращаешь эксцентрик до тех пор, пока колодка не "ляжет" на барабан…
Даже если кажется, что всё отрегулировал нормально, то… следует проверить нагрев барабанов после нескольких километров …
Кстати, если один из барабанов заметно холоднее, чем другой, то … это колесо тормозит хуже…

Да, и ещё следует измерить диаметр барабана, помнится должен быть не больше 281 мм.

Или горячая сторона клинит. 😁

Тут надо учитывать из-за чего нагрев — если до проверки ехал и часто пользовался тормозами, то холодное колесо не тормозит…
А если ехал и не пользовался, то горячее клинит…

Ехал по городу и пользовался, пять раз перебирал холодную сторону, а оказалось подкис тормозной цилиндр на горячей стороне. )))

Кстати да! Закисший цилиндр не растормаживает колесо полностью…

Да, и ещё следует измерить диаметр барабана, помнится должен быть не больше 281 мм.

Я когда другую сторону перебирал (С левой начал), тоже их не заметил сначала :) Ещё смотрю и не понимаю, почему в новых колодках такие дыры здоровенные 🤣 А замерить действительно нужно, я смог только линейкой (Тьфу), укладываюсь в допуски. Хотя проточка есть.

При работе с отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.

После снятия стержней прижимных пружин закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

Рис. 9.3 . Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 – опорный палец; 2 – втулка опорного пальца; 3 – стержень прижимной пружины; 4 – нижняя чашка прижимной пружины; 5 – прижимная пружина; 6 – верхняя чашка прижимной пружины; 7 – тормозная колодка; 8 – стяжная пружина; 9 – пластина опорных пальцев

15. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма ( рис. 9.3). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

16. На места трения тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

17. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, раздвижными пассатижами сожмите поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

Перед установкой новых тормозных колодок прошлифуйте накладки так, чтобы их диаметр был на 0,2–0,4 мм меньше диаметра тормозного барабана.

Тормозной барабан стояночного тормоза во время эксплуатации при правильном использовании стояночного тормоза не изнашивается. Необходимость его снятия возникает при замене тормозных колодок и очистке деталей стояночного тормоза.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

1. Установите под колеса противооткатные упоры и опустите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.

Тормозные колодки несимметричны относительно ребра. Устанавливайте тормозные колодки стороной с меньшим вылетом к щиту стояночного тормоза.

Заменять задние тормозные колодки удобнее на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.

Если тормозной барабан имеет буртик, возникший в результате износа его рабочей части, колодки необходимо свести. Для этого вворачиваем в диаметрально расположенные отверстия фланца полуоси два болта крепления колеса. Проворачиваем барабан до совпадения его отверстия с отверстием в передней тормозной колодке и вставляем в них стержень подходящего диаметра.

Нельзя проворачивать барабан за направляющие шпильки для установки колеса во избежание их поломки.

Вставив монтажную лопатку между болтами.

. с усилием проворачиваем барабан назад, сдвигая верхний конец передней колодки внутрь колесного цилиндра.

Совмещаем отверстие в барабане с гайкой крепления разжимного рычага стояночного тормоза к задней колодке.

Тормозной барабан крепится к фланцу полуоси шпильками, служащими одновременно и направляющими для установки колеса. Шпильки перед отворачиванием желательно обстучать молотком.

Снятые шпильки вворачиваем в два резьбовых отверстия барабана. При заворачивании шпильки будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Снимаем тормозной барабан.

Поддев отверткой, отсоединяем от колодки конец верхней стяжной пружины.

Также поддев отверткой, отсоединяем от холодки конец пружины распорной планки.

. и снимаем пружину.

Выводим переднюю тормозную колодку из-под прижимной пружины.

. и отсоединяем нижнюю стяжную пружину колодок.

Снимаем распорную планку.

Снимаем заднюю колодку.

. и отсоединяем от разжимного рычага наконечник троса стояночного тормоза.

Если прижимные пружины колодок нуждаются в замене (потеряли упругость).

. поддев отверткой, выводим их из отверстий тормозного щита.

Отсоединяем от задней колодки разжимной рычаг приаода стояночного тормоза. Для этого.

Снимаем пружинную шайбу, втулку, разжимной рычаг, шайбу и вынимаем болт из отверстия в колодке.

Детали крепления разжимного рычага, расположенные в последовательности их сборки.

Перед установкой новых колодок утапливаем поршни на одинаковую глубину внутрь колесного цилиндра.

. аккуратно нанося удары молотком по поршням через выколотку из мягкого металла.

Собираем заднюю колодку с разжимным рычагом привода стояночного тормоза. Фиксируем наконечник троса стояночного тормоза в разжимном рычаге и вводим колодку под прижимную пружину. Устанавливаем распорную планку, соединяем нижние концы колодок нижней стяжной пружиной и вводим переднюю колодку под прижимную пружину. Зацепляем короткий конец верхней стяжной пружины за овальное отверстие в верхней части задней колодки.

Тонкой прочной отверткой подцепляем пружину за длинный конец и вводим его в верхнее треугольное отверстие передней колодки.

Пружину распорной планки устанавливаем, зацепив ее короткий конец за отверстие в распорной планке, а длинный вводим тонкой отверткой в нижнее треугольное отверстие передней колодки.

Читайте также: