Замена задних тормозных колодок киа рио 2

Обновлено: 11.02.2025

Фотоотчет с детальным описанием того, как проходит замена колодок задних барабанных тормозов Киа Рио.

Для замены, помимо самих колодок потребуются ступичные гайки, о которых лучше позаботиться заранее, тем более, что стоят они недорого.

Конструктив задних тормозов и ступиц неудобный. Тормозной барабан сам является ступицей, и усаживается на ось на двух подшипниках. Внутренний запрессован в барабан-ступицу и достаточно свободно садится на утолщенную часть оси, а внешний — конический. Все это поджимается гайкой со сминаемым буртиком, которая фиксируется от отворачивания смятием. От откручивания гайку предохраняет фигурная шайба, которая цепляется выступом за паз в оси. Таким образом колесо вместе с барабаном держатся на одной гайке на 21, которая еще и не затянута до упора, а регулирует прижим конического подшипника. В общем, ощущается некоторая хлипкость конструкции.

Какие задние тормозные колодки ставить на Kia Rio и когда менять?

Оригинальный номер 58315FDA01, средняя цена около 1663 руб.

SANGSIN SA134 — 793 руб.
KASHIYAMA K11177 — 840 руб.
Ween 1522461 — 720 руб.

Периодичность проверки — согласно регламента ТО, необходимо осуществлять проверку каждые 15 тыс.км.

Снимаем колесо, затем колпачок ступицы — сначала обстукиваем сбоку, затем плоской отверткой отжимаем. Колпачок набит смазкой подшипника, аккуратно отставляем в сторону. Расконтриваем и откручиваем ступичную гайку. В данном случае затяжка довольно слабая, замятый буртик не держит нагрузки — откручивается коротким воротком без особого усилия. Но расконтрить гайку все же прийдется, чтобы не портить паз на оси.

Подцепляем шайку и придерживая конический подшипник от выпадания, аккуратно снимаем барабан. Хотя можно вынять подшипник отдельно.

Легко покачивая, снимаем барабан. Возможно, потребуется обстучать щиток, чтобы колодки осели.

С правой стороны это выглядит так.

С целью ревизии был извлечен конический подшипник. Присутствует выкрашивание роликов, задиров нет — еще походит. Но смазку заменим на МС-1000.

Независимо от порядка снятия — разбираем колодки. Главное то — чтобы не выскочили пружинки, которые придерживают регулировочную планку. Колодки фиксируются на щитке штифтами на пружинных скобках — держим за штифт пассатижами, давим жалом плоской отвертки на скобку и поворачиваем ее (либо штифт) на 90 градусов. После снятия задней колодки с щитка — выводим соединенный с ней рычаг из зацепления с тросиком ручника. Щиток чистим от отложений, тщательно чистим и смазываем точки прилегания колодок — чтобы не подклинивали. Чистим и смазываем регулировочный механизм, пересаживаем рычаг со старой колодки на новую, устанавливаем все на место с новыми колодками.

Сначала колодки, обычно, собираются с пружинами и планками, а затем устанавливаются на щиток, но в даном случае будет удобнее действовать последовательно. Сначала ставим заднюю колодку на место, зацепив за тросик ручника, фиксируем штифтом. После чего вставляем механизм регулировки зазора и переднюю колодку, затем уже пружинки колодок и регулятора. Новые колодки слева и справа.

Теперь осталось поставить барабан и отрегулировать конический подшипник. Попутно можно заменить смазку подшипника. Основная сложность в этой операции — правильно затянуть ступичную гайки. Суть правильного натяга — выбрать люфт но не мешать вращению. Существует несколько простых способов затяжки. 1) Плавно закручивать гайку поворачивая и покачивая ступицу до тех пор пока не исчезнет люфт, после чего слегка поджать (градусов на 30). 2) Аналогично предыдущему, но затягивать гайку до упора (без фанатизма, конечно), после чего отпустить ее на 90 градусов, чуть поджать. После этого забиваем буртик в паз оси, набиваем колпачок смазкой и ставим его на место.

И вот сидя перед несобирающимся тормозом, первый раз в жизни, тебе больше не хочется самостоятельного ремонта…
Всё верно, наконец дошли колодки Hankook Frixa с очистителем и смазкой, а вместе с этим и руки. Методом проб, ошибок, тотальной безграмотности и оголтелого энтузиазма в тяжелых мучения родилась эта галимая инструкция для чайников). Итак, поехали сначала на мойку, там с кёрхера всю вековую грязь с колес и из-под арок выбьем — мы же не враги себе в дерьме копаться:

Ослабляем гайки крепления колеса, при необходимости заливаем их WD-40 (чёта я перетянул в прошлый раз — силушки много было)). Ставим на первую первую передачу, трясем машину вперед-назад, убеждаемся, что она никуда не денется. Подкладываем под передние колеса упоры (можно и под заднее). Снимаем с ручника, если ещё не сняли.

Отрываем заднее левое колесо от грешной земли-матушки с помощью домрката (подложите под него какую-нибудь нескользящую хрень. Снимаем колесико, подкладываем под машину — вдруг йопница, а тут не так высоко падать хоть. Чё ты тут распинаешься?! Мы чо, колеса не снимали, штоле?!

Думаете, открутили винт и всё? Барабан выпал в ваши рученьки? Хрен! Вы ж (вернее я) проездили 102400км, не вникая в задние тормоза. У вас же грязь вместо смазки и ржавчина вместо крепежа. Поэтому берем подходящий болтец и вкручиваем во второе отверстие, тем самым отталкивая барабан.

Сектор-Приз на барабане! В качестве приза у нас сегодня слой металла, накопившийся в результате трения накладок колодок с рабочей поверхностью барабана. Этот буртик может препятствовать легкому и непринужденном снятию барабана, т.к. колодки работают внутри своеобразной коллеи (в этом случае ослабляем трос ручника до крайне расхлябанного состояния). Гораздо интереснее потом пытаться надеть барабан на новые колодки — не лезет, поэтому желательно немного подточить бурт. Тут по ситуации.

Вот он, тормоз, наконец-то я его увидел. Тут уже почищен кисточкой от пыли и тем самым спреем из перечисленной химии выше. Кстати, а где у нас фрикционные накладки?

А вот они! Тормозим исключительно на корейской благодати. Кстати, настоятельно рекомендую, если вы ни разу не разбирали механизм, фоткать его со всех сторон, дабы потом не ломать голову (как я), за какую дырку держалась петля пружины, какой стороной стояла распорная планка и т.д.

Начинаем разбирать. Снимаем прижимную пружину задней колодки. Это та лягушка снизу. Надавили сильно плоскогубцами/пассатижами на скобу и повернули на 90°.

На очереди снятие нижней стяжной пружины. Тут оговорюсь — рукоблудие с пружинами — самая кропотливая и трудоёмкая работа во время замены. Бьюсь об заклад, что эти пружины сделаны из танков-участников Корейской войны 1950-1953. Давненько я себя таким слабачком не чувствовал. Руками растянуть нереально. Допускаю, что металл за 5 лет чутка изменил свои свойства в сторону окаменения. Пассатижи нам помогут.

Процесс явно начал затягиваться да и на улице около ноля, плюс катастрофически не хватало третьей руки — Поэтому часть фоток осталось несделанной, звнияйте. Подключаем фантазию). Снимаем верхнуюю стяжную пружину, достаем распорную планку, снимаем серьгу с пружиной (она у меня сама отвалилась жертвой эксперимента — см.видео 16сек.), освобождаем разжимной рычаг привода стояночного тормоза от тросика последнего. Тут без особых заморочек. Пассатижи — наше всё.

После снятия всей байды рекомендуется закрепить поршни рабочего цилиндра, чтобы их не вытолкнуло распорной пружиной и не забрызгало всё вокруг тормозухой. Как я посмотрел — особого смысла в этом нет, но решил от греха подальше технологию блюсти.

На верхней фотке я специально выделил ржавчиной ( балабол! даже на пейнте не показал! ) те 6 точек соприкосновения колодок с щитом, которые надо помазать для устранения/профилактики мерзостного скрипа при отпускании педали тормоза (см.видео 16сек.).

Тьфу ты, зря менял, ещё ездить и ездить… но не тормозить. Короче, вы поняли — 102.4тыс.км — самое оно для замены)

Далее собираем обратно всю конструкцию ( с заменой колодок, естественно). Как это делать, я рассказывать не буду, потому что у меня получилось долго и мучительно. Некоторые умудряются цеплять весь механизм в сборе. Я вешал подетально. Очень тяжко и долго. Ктоб самому способ легче подсказал. Пару моментов:
1) распорную планку полностью скрутить перед установкой, иначе после сборки всего механзима барабан обратно не сядет. Это, конечно, дело поправимое, но муторное — подтянули пальцем на себя серьгу и отверткой крутите по острому углу зубчиков. Резьба левая!. Вместо правила буравчика — правило левой руки.
2) распорная планка ставится длинными ветками наружу.
Продолжение следует))…

Kia Rio

Замена передних тормозных колодок

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок, а также при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, в случае отслоения накладок от основания. Внутренние колодки снабжены акустическими индикаторами износа, которые известят о необходимости замены скрежетом при торможении. Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекла из-под крышки бачка. Снимаем переднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления.

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем верхний направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Они имеют покрытие разного цвета: верхний — желтого цвета, нижний — серебристого. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности.

На заметку

Олег Гетманенко

— Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднее колесо и устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Замену колодок показываем на левом заднем колесе.

Снимаем суппорт с направляющей колодок и осторожно опускаем его, стараясь не повредить тормозной шланг и трос стояночного тормоза

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем нижний направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются один от другого. Их окраска облегчает идентификацию: верхний палец — желтого цвета, нижний — серебристого. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Для этого предлагаем два способа. При первом используются винт и планка от двухзахватного винтового съемника, а также гайка подходящего размера.

Для утапливания поршня в цилиндр суппорта опираем планку винтового съемника на выступы суппорта и подкладываем гайку под конец винта. Вращаем гайку ключом по часовой стрелке и одновременно поджимаем винт. Гайка силой трения будет заставлять вращаться поршень.

Второй способ: вставляем пассатижи в гнезда поршня и поворачиваем его, одновременно надавливая на поршень. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места направляющей тормозных колодок. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми

Устанавливаем новые тормозные колодки и крепим суппорт. Аналогично заменяем тормозные колодки на правом заднем колесе. После замены колодок на обоих задних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

Тормоза в автомобиле один из главных элементов безопасного движения по дорогам. Качество работы тормозной системы напрямую зависит от тормозных колодок. Регламент замены тормозных колодок, при умеренном вождении автомобиля, приблизительно 40 тыс. км. В данном фото отчете производится замена своими руками тормозных спереди и сзади на автомобиле Киа Рио.

Для замены нам потребуется:

балонный ключ,
домктар,
накидной ключ на 12.

Процедура замены достаточно проста, помощь напарника может не понадобится.

После замены тормозных колодок(ТК), необходимо произвести процедуру прокачки тормозов, а также первые 100 км обкатки новых ТК — желательно не пользоваться экстренным торможение, дабы новые колодки равномерно притёрлись.

Были куплены вот такие вот тормозные колодки.

Пригоняем автомобиля в удобное для замены колодок место. Далее выворачиваем колесо, домкратим, снимаем колесо.

При помощи ключа откручиваем 2 болта которые расположены на суппорте.

Здесь осторожнее с трубками. Убираем суппорт. Далее убираем отработанные колодки.

Устанавливаем новые колодки, устанавливаем вместе с изогнутыми металлическими пластинами. Они должны быть с внутренней стороны.

После установки колодок, берём балоник и утапливаем до конца поршень. Процесс этот не простой.

После этого можно с легкостью установить суппорт на место и вкрутить болты назад. Знайте, что резинки которые указаны стрелками на фото должны плотно прилегать. Для этого поворачивайте резинки по кругу их оси.

После того как всё установлено. Надеваем колесо.

Внимание. После того как машина опустится на землю нужно будет прокачать тормоза.

Комплект новых ТК на зад автомобиля.

Процедура замены сзади идентична той что спереди.Снимаем колесо, Откручиваем два болта на суппорте.

Выдавливаем поршень, меняем колодки, устанавливаем суппорт.

При вдавливании суппорта, использую шпиц откачиваем лишнею ТЖ (при необходимости).

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

- толщина фрикционных накладок менее допустимой

- поверхность накладок замаслена

- фрикционная накладка непрочно соединена с основанием

- накладки с глубокими бороздами и сколами

2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите заднее колесо.

6. Захватив пассатижами опорную стойку нажмите на прижимную пружину поверните стойку на четверть оборота.

7. и снимите прижимную пружину.

8. Выведите отогнутый конец нижней стяжной пружины из паза в задней тормозной колодке.

9. . и снимите пружину.

10. Выведите носок задней тормозной колодки из паза поршня рабочего цилиндра чтобы ослабить натяжение верхней стяжной пружины.

11. . снимите верхнюю стяжную пружину.

12. . и отведите заднюю тормозную колодку от тормозного щита.

13. Отсоедините от разжимного рычага задний трос привода стояночного тормоза выведя наконечник троса из прорези рычага.

14. Снимите заднюю тормозную колодку.

15. . и распорную планку.

16. Снимите серьгу и пружину механизма регулировки зазоров.

17. Снимите прижимную пружину передней тормозной колодки, как это делали для задней колодки (см. пп. 6 и 7).

18. Снимите переднюю тормозную колодку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сразу же после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.

19. . и опорные стойки колодок.

20. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма. Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины и опорные стойки.

Рис. Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 - прижимная пружина; 2 - опорная стойка тормозной колодки; 3 - передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 4- верхняя стяжная пружина; 5 - распорная планка; 6- разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 7 - задняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 8 - нижняя стяжная пружина; 9 - серьга механизма регулировки зазора; 10 - пружина механизма регулировки зазора.

Передняя.

. и задняя колодки заднего тормозного механизма одинаковы по конструкции, но отличаются друг от друга после присоединения к ним с помощью заклепочной оси разжимных рычагов привода стояночного тормоза. Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.

21. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

22. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

24. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

25. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

26. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

Читайте также: