Замена задних пружин мерседес 190

Обновлено: 11.02.2025

Здравствуйте. На Мерседес 190 из-за возраста частенько лопаются оригинальные пружины. Обычно откалывается один виток вверху или внизу. Машина стоит боком, хуже управляется. Некоторые умудряются еще наездить несколько тысяч километров с лопнувшими пружинами. Поэтому если вы услышали неестественный шум сзади автомобиля или он стоит боком нужно обратить внимание на задние пружины и при необходимости заменить их.

Менять задние пружины на Мерседес 190 мы будем без специального съемника, будем использовать домкраты. Это конечно опасный и не технологичный способ, но мало кто будет покупать или изготавливать специальный инструмент для возрастного автомобиля.

[stextbox инструкции описанный способ замены задних пружин подойдет для многих Мерседесов тех годов. Это w202, w124 и другие.[/stextbox]

Выбор пружин

На заводе ставились пружины в зависимости от комплектации и соответственно веса автомобиля. Была и есть система баллов и по ней подбираются пружины. Вот ниже на скриншоте из книги все хорошо описано.

В хорошем магазине если вы сообщите вин-код должны без проблем подобрать вам пружины и проставки. Но есть вариант самостоятельного подбора пружин и проставок. Для этого вам понадобиться вин-код автомобиля, электронный каталог елкатс.ру и инструкция по этой ссылке.

Инструменты для работы:

домкрат штатный и подкатной
два деревянных бруска
набор головок
вороток-трещотка
мощный вороток
молоток
выколотка

Пошаговая инструкция по замене задних пружин на Мерседес 190

1. Срываем гайку болта крепления рычага к подрамнику.

2. Поддомкрачиваем заднее колесо штатным домкратом.

Под передние колеса подкладываем противооткатные бруски.

3. Откручиваем два болта крепления пластиковой защиты рычага и сдергиваем ее.

Болты под головку на десять.

4. После снятия защиты рычага мы получаем доступ к креплению амортизатора, стойки стабилизатора и плавающего сайлентблока.

5. Поддомкрачиваем рычаг подкатным домкратом чтобы снять напряжение с болта крепления рычага к подрамнику. Делаем как на фото ниже.

6. Берем выколотку и выбиваем болт. Если не идет, поднимаем или чуть опускаем домкрат. Обычно болт хорошо выходит на половину, а потом начинаются проблемы. Если у вас болт наполовину вышел, можно вставить в отверстие выколотку и направлять сайлентблок, а с другой стороны вытащить болт руками.

7. Опускаем домкрат и тем самым расслабляем пружину.

8. Извлекаем пружину и снимаем с нее резиновую проставку.

9. Очищаем вверху и внизу места посадки пружины от грязи.

10. Одеваем на новую пружину резиновую проставку. Одевается она на ту часть пружины где ровно спилен виток.

11. Устанавливаем пружину в верхнюю чашку на кузове и рычаг. В нижний рычаг пружина ставится строго в одном положении. На пружине край витка должен стать в замок на рычаге. На фото ниже отмечено место куда должен встать край витка. Еще там есть маленькое отверстие для контроля.

Край витка Замок на рычаге

12. Поджимаем рычаг домкратом и проверяем еще раз стоит ли пружина в замке. Если не видно, можно ткнуть шилом в отверстие для контроля в рычаге.

13. Поджимаем домкратом рычаг так чтобы примерно совместились отверстия на подрамнике и сайлентблоке рычага. Можно отжимать рукой колесо если сайлентблок заваливается к редуктору. Далее вставляем выколотку и совмещаем сайлентблок по отверстиям. Вставляем с другой стороны болт и продвигаем его пока не сядет полностью.

14. Одеваем шайбу, накручиваем гайку и убираем подкатной домкрат.

15. Убираем штатный домкрат, опускаем автомобиль на землю.

16. Затягиваем гайку крепления болта рычага к подрамнику. Если затягивать болт на вывешенном колесе, при езде может оборвать сайлентблок.

При затяжке болта держим его ключом за головку от проворачивания.

17. Устанавливаем пластиковую защиту рычага.

[stextbox замены пружины можно посетить процедуру сход-развал. Хотя, как правило, если не трогать развальный рычаг то все в порядке. [/stextbox]

Эта запись готовилась по факту достаточно долго. Правда я вам обещал вам запись про авто фестиваль и она будет возможно даже не одна пока же техническая запись но от этого не менее важная. А теперь по порядку:
Рычаги Задней подвески. Задняя подвеска меня беспокоила давно машина ехала жестковато и не было того легендарного комфорта Мерседес который я чувствовал катаясь на машинах друзей. Во всей подвеске оставались старыми только рычаги задней подвески и пружины (но они целые и не просели). Еще весной при замене подушек заднего подрамника (www.drive2.ru/l/468866118895796568/) механики приговорили сайлетблоки остальных тяг. Но я как сторонник кардинальных мер решил поменять все рычаги в сборе дабы потом в старые тяги запрессовать новые сайленты и иметь запасной комплект подвески.
Потом было еще много работ изменения вектора работ по машине (о чем позже) и еще много событий но я терпел и ждал.
3 недели назад я плюнул на все посмотрев резерв кредитики поехал на финальную диагностику подвески с условием "меняем все что вызывает подозрения" по итогу приговорили все рычаги и подвесной подшипник который тоже скончался от времени.
Поехал заказывать запчасти привезли все но по случайности забыли заказать плавающие сайлетблоки и очередь отодвинули еще на день сайлеты найдены.
Загнали к механикам и увидели ржавые болты в подвеске в том числе и развальные которые возможно придется спиливать.
Механики отправили меня за болтами и тут началось самое интересное как выяснили в магазине на одна из тяг в 83 году была двух видов с отверстиями 10 и 12 мм и 12 и 12 мм у меня по вину бьется первая но она к заказу не доступна и была куплена 12 и 12. Болты шайбы и гайки на 10 тоже не доступны к заказу в итоге через полчаса подбора и поисков нашли все болты а к ним шайбы и гайки . Была опасность что в цапфе отверстие на 10 но слава богу оказалось на 12.
Еще неделя ожидания и болты у меня и казалось бы езжай меняй ан нет в входные никак в субботу надо было привезти из Аэропорта друга Видана vidan2008 который приехал на недельку проведать родителей и друзей в родной город. А в воскресенье был фест который готовили месяц и машина должна быть. В понедельник собирался ставить авто, но в воскресенье позвонили и сказали что надо забрать мясо из деревни потому что там его хранить не где пришлось ехать благо работаю во вторую смену.
В итоге лишь вчера утром машина встала на ремонт где я и провел весь день помогая механикам потому что при замене рычагов снимали задний подрамник а он тяжелый зараза ставить пришлось в четвером.
Болты оказались в нормальном состоянии и все открутились. Болты которые были новые заменили единственное в магазине вместо еще одного комплекта развальных болтов с выемкой программа выдала простые которые и были заказаны пришлось ставить старые но они были в удовлетворительном состоянии поэтому смазав спокойно заняли свое место.
Поменяли и подшипник. На ночь пришлось оставить машину в сервисе потому что забрать не успел надо было идти на работу.
Так же беспокоил шуршаший звук в районе переднего левого колеса. Колесо сняли все нормально а шум издают колодки точнее их пыль решение проблемы только замена колодок но они нормальные поэтому пусть шуршат.
И при демонтаже подвески увидели что новая задняя банка глушителя которую менял весной начала провисать так как крепление дало трещины и появились разрывы. Механики проварили это место.
Сегодня съездил на сход-развал: Что самое интересное в программе нет значений развала на заднюю подвеску хотя он регулируется и данные на сход есть. И был нарушены параметры по передней подвеске в итоге все подвели к нормативным значениям.
Покатившись по почувствовал серьезную разницу в поведении машины: она стала гораздо более мягче комфортнее и лучше держит дорогу конечно тому виной еще и 15 диски на высокой резине но все равно приятно когда все работает как надо.
Итог : Подвеска новая абсолютно вся за исключением может быть пары сайлетоблоков в передней подвеске. Чтобы добиться еще большей плавности хода надо заменить все 4 амортизатора на Бильштайн B4, но сейчас впереди стоят так же новые Sachs а сзади чуть менее новые KENO от Уаз Патриот поменянные полтора года назад и еще вполне рабочие. Теперь перейдем к запчастям:
Рычаги задней подвески:
LEMFORDER 1075001— 2 шт
LEMFORDER 2963001— 2шт
LEMFORDER 2962901 -2 шт
LEMFORDER 2073103 — 2 шт
Задние стойки стабилизатора (их бывает два вида разные по длинне):
LEMFORDER 1076403 — 2 шт
Весь комплект — 9800 р.
Плавающие сайлетблоки:
LEMFORDER 3475601 — 2 шт (по 720 р.)
Подвесной подшипник:
MEYLE 014 041 9040\S — 1 шт (920 р.)
Болты:
LEMFORDER 1264901 — 2 комплекта
A0019906712 — 2 шт
А0029902812 — 2 шт
Гайки:
910113012003— 4 шт
Шайбы:
000433 013010— 2 шт
А2103570675 — 2 шт
Болты и шайбы — 2420 р.
Амортизатор капота Так же у нас не было изначально амортизатора капота который в этот раз я тоже решил установить. Заказав LESJOFORS оказалось что они бывают двух видов с одной петлей и двумя нам надо было второй вариант и вскрылось это уже по прибытии в магазин. Хозяин магазина признал ошибку и за свой счет выточил на второй конец втулку с петлей после чего он был установлен. Теперь держится без железного прута от другого авто.
LESJOFORS 8056800— 2030 р.
ТО Карбюратора и новый топливный фильтр В один прекрасный момент машина начала подтраривать на холодную вспомнив что давно не чистили сам карб и давно пора поменять топливный фильтр что и было сделано фильтр от логана (250 р.)
Вот такая большая работа проведена по машине!
ИТОГО — рычаги 9800 + гайки и шайбы — 2420+ плавающие сайлетнтблоки — 1440+ амортизатор капота 2030 р+ фильтр- 250 р. + подвесной подшипник — 920 р.=16860 р.
Работа по замене(4000 р)+ диагностика (150р.) +сход развалу (1000 р.)= 5150 р.
P/S Спасибо всем кто дочитал до конца

Запчасти

Mercedes-Benz 190 (W201) 1984, двигатель бензиновый 2.0 л., 122 л. с., задний привод, механическая коробка передач — визит на сервис

Машины в продаже

Комментарии 40

Подскажи по втулкам в сайлентах, купил их отдельно (втулки), а они какие то короткие. Куда их ставить? Это про заднюю подвеску.

Пока нет средств на новые пружины.Вот может подскажите от чего можно вколхозить пружины на зад?а то у меня родные по витку обломаны,и машина низковато сидит.

Мерс 190Е .:мотор102.910. 1993 год.4мкпп.Старичок,но все равно красовец! продан,или предан.
Honda Cr-v продано.
VW touareg-турбо - трактор))
Приора хетч(так надо. ))
Мурзы Мордовии.

Прикольная ссылка.
Ещё бы отзывы о качестве продукции услышать.
А вообще, слышал, что вроде бы от 124 ставят задние пружины.
Вроде бы особенно хорошо если они немного уже устали.

Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.

Вечно молодой,вечно пьяный!

Volvo 760GLE.83г.В28Е.К-Джет.АКПП.ПЭП.Клима,круиз,кожа.рожа и т.д

поставил от 124 оригал.800р пара.состояние идеал.машина как жип.зиму отъездию,а там подрежу маленько.

Андрей, а если поставить от 124, но немного уставшие пружины - нормально будет?

Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН

Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН

Себе поставил от 124 три года назад. Брал уставших пару (они на разборе если грамотно то парами вяжут в узелок) наугад на разборке. У меня торик газовый в багажнике - это гдето 50 кг при полном. Стоит ровненько как положено, но машина пожёстче стала и чашки верхние сразу проварил и усилил.

W 201 2.0 1983г. Белый. АКПП, Стромберг 175 CDT + газ Ловато. Краснодарский край. купил в 2007 г. Жена катается, я мою и обслуживаю.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина . мой с 24.04. 2011 г.
УАЗ 39099-"Кузнечик".

Кстати KF новые за 2 000 руб. сразу сели - поставил и через час снял нафиг. Сейчас валяются в сарае новые и бесполезные.

Кстати KF новые за 2 000 руб. сразу сели - поставил и через час снял нафиг. Сейчас валяются в сарае новые и бесполезные.

Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН

Так отдам = фуфло они.

Кстати KF новые за 2 000 руб. сразу сели - поставил и через час снял нафиг. Сейчас валяются в сарае новые и бесполезные.

190 1983 102921 мех5, зеленый, карб Strom175 , WDB20102210015895 , газ-бензин

Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН

Я поставил себе от 124-го, б/ушные, и ещё поставил в гнезда пружин резиновые проставки №3, великолепно получилось. всем посоветую

MB 190E, двиг. 102962, объём 1996, 1989 г/в, WDB2010241F691527

Ставили фобос на ауди, на следующий день поняли что зря. Название говорит само за себя, страшные пружины.

Разбираются 2 W123, есть кучка запчастей
Разбирается W201 2.6
W126 двиг 110.988, 4-мкп, опять LЕ-Jet, 1981г., климат, электроседла, куча колхоза. Летучий голландец.
W126 двиг 110.989 4-мкп, D-Jet , 1982г барабан. Продаётся.

Приветствую. Покажем процесс замены порогов на Мерседес 190. В статье разберем, как правильно заменить пороги и обработать их.

Стоит отметить, что ранее мы показывали как заменить радиатор печки.

Выбор запчасти

Оригинальных порогов в продаже нет, но есть заменители. Рекомендуем к покупке пороги от производителя Klokkerholm.

Артикул правого порога — 3511011, левого 3511012.

Инструменты и материалы для работы:

Порядок работ

[stextbox замену на примере левого порога. [/stextbox]

1. Начните работу по замене порогов с разборки салона. Демонтируйте:

Передние и заднее сидение;
Ковры;
Обшивки средних стоек.

Также снимите двери и пластиковые накладки.

В нашем случае после разборки салона порог выглядел так:

[stextbox порога проржавел внутренний усилитель, а также около стоящий металл.[/stextbox]

2. Возьмите болгарку с металлической щеткой и вычистите снизу антикорозионную обработку в том месте, где порог приваривается к внутреннему усилителю. Ниже на фото уже высверленный порог и сверху красной линии видно, где очистить антикор и найти сварочные точки.

3. Накерните все сварочные точки, которые крепят порог. Основное это кант сверху и снизу где вычистили антикор.

4. Высверлите сварочные точки. Если где-то высверлили не до конца, подрубите металл рапитовым ножом. Также обратите внимание, что возле средней стойки кант порога утолщается, там сварено 3 металла. С начало нужно высверлить точки, затем отвернуть завальцовку и высверлить остальное. В нашем случае порог сзади и спереди проржавел достаточно сильно, поэтому работы со сверлением поменьше.

Задняя часть порога после предварительной чистки.

5. Возьмите болгарку и тонким отрезным диском сделайте рез на несколько миллиметров ниже точек, которые приваривали порог к внутреннему усилителю. Также обрежьте трубки поддомкратников.

После реза, уберите порог.

6. После среза порога подлатайте внутренний усилитель и около стоящий металл. В нашем случае спереди и сзади он сгнил достаточно сильно.

Передняя часть усилителя.

Вырезаем до живого металла или до того который можно почистить от ржавчины. Остатки переднего поддомкратника. Прихвачена латка на внутренний усилитель. Также нужно изготовить латку на пол.

Задняя часть усилителя и около стоящий металл.

[stextbox сварных швов и нового металла производите эпоксидным грунтом из покрасочного пистолета или тонким слоем кистью.[/stextbox]

7. Если нет возможности подлатать старые, то изготовьте новые поддомкратники. Ниже на фото что у нас получилось. Размеры брались из старого проржавелого поддомкратника.

Заготовки. Слева два готовых, справа заготовки. Снизу трубка приварена сплошным швом. Примерка поддомкратников в порог.

8. Приварите поддомкратники к внутреннему усилителю. Это очень важный шаг, как так он определяет, как ваш порог будет стоять. Помимо порога мы меняли еще заднюю арку и в процессе работы примеряли, как она стыкуется с порогом.

Приварены поддомкратники. Предпоследняя латка закрывающая доступ в салон.

[stextbox наружная арка сваривается с порогом сплошным швом, после обработки шов скрывает пластиковая накладка.[/stextbox]

9. Сделайте отверстия в задней части порога для приварки его к внутренней арке, а также приварите кольца изнутри порога. Еще сделайте по три отверстия для приварки порога к лапам поддомкратника.

В конце набейте риску внутри порога скотч-брайтом, обезжирьте и покройте эпоксидным грунтом.

Загрунтованный порог.

10. Просверлите точки для сварки порога возле усилителя. Порог будет привариваться к усилителю и днищу точками в шахматном порядке.

11. Оденьте порог и прихватите его к трубам поддомкратников. Далее приварите порог через 3-4 точки по верхнему канту, затем также по нижнему канту к усилителю и днищу.

Прихвачен порог к трубке.

Постепенно приварите порог по всем точкам, а также к трубам поддомкратников. В задней части порог приваривается к внутренней арке тремя сплошными швами.

Верхний кант в районе средней стойки. Свариваете между собой полки, затем заворачиваете металл и завариваете. Обварены трубы и точки на лапы поддомкратников. Лапа поддомкратника приварена на одну точку. Вид изнутри. Общий вид.

Точки сварки изнутри. Для удобства при сварке порог можно придавливать через доску домкратом.

12. Подлатайте где проржавел металл, а порог не перекрыл. Обычно это в передней части. Далее набейте риску скотч-брайтом и покройте порог эпоксидным грунтом.

ЭП грунт.

Ранее на фото не видно. На этом можно посмотреть, как приварен порог к задней арке.

13. Изготовьте и приварите пятки поддомкратников. Чтобы не изготавливать, пятки можно купить оригинальные по номеру A 201 616 02 47.

14. Покройте пятки эпоксидным грунтом и обработайте швы полиуретановым герметиком.

15. С помощью пистолета покройте порог антикоррозийным материалом.

На фото покрыто Teroson RB 2000. Также на фото ранее не видно конечной латки в колесную арку.

16. С помощью пистолета обильно обработайте скрытые полости, особенно места, где есть сварка.

[stextbox рассказ на скорую руку, если что непонятно задавайте вопросы.[/stextbox]

Как видно из выше представленного материала замену порогов на Мерседес 190 можно произвести самостоятельно. Для качественной замены нужно обладать начальными навыками работы с металлом, электроинструментом и иметь представление о покрасочных работах.

Замечание: Эта операция не проводится на моделях, оборудованных регупируемой задней подвеской.

Предупреждение: При установке потребуется новая гайка нижнего болте амортизатора.

Снятие

2. Подложите клинья под передние колеса, затем поднимите заднее часть автомобиля домкратом и надежно установите на опоры (см. “Подъем автомобиля домкратом и установка на опоры”). Для улучшения доступа, снимите соответствующее колесо.

3. Отверните винты крепления и снимите защитный кожух с основания нижнего рычага подвески. Расположите домкрат и дерев(иный брусок под нижним рычагом и поднимите домкрат, чтобы поддержать вес рычага (см. рис. 11.3, а, б).

Рис. 11.3, а. Отверните винты крепления (показаны стрелками)…

Рис. 11.3, б. …и снимите защитный кожух с основания нижнего рычага

4. Снимите обивку сбоку в багажном отделении, чтобы добраться до верхней опоры амортизатора (см. рис. 11.4, а, б).

Рис. 11.4, а. Снимите обивку сбоку в багажном отделении…

Рис. 11.4, б. …чтобы добраться до верхней опоры заднего амортизатора (показана стрелкой)

5. Удерживая рожковым ключом гайку верхней опоры амортизатора, ослабьте и снимите контргайку. Отверните гайку верхней опоры, приняв меры чтобы не поворачивать корпус / поршень амортизатора, и снимите шайбу и резиновую втулку (см. рис. 11.5, а-в).

Рис. 11.5, а. Отверните две гайки…

Рис. 11.5, б. …снимите шайбу

Рис. 11.5. в. …и затем резиновую втулку

Предупреждение: Не пытайтесь снимать верхнюю гайку опоры амортизатора пока нижний рычаг подпирается домкратом.

6. Действуя снизу автомобиля, ослабьте и снимите гайку болта нижней опоры и извлеките болт и шайбы (см. рис. 11.6).

Рис. 11.6. Отверните гайку и извлеките болт нижней опоры амортизатора

7. Аккуратно чуть опустите рычаг подвески, затем маневрируя извлеките амортизатор из -под арки колес и удалите резиновую втулку с его верхнего конца. На более поздних моделях (декабрь 1986 года) снимите также металлическую втулку, которая устанавливается на верхнюю опорную резиновую втулку, затем снимите с амортизатора грязезащитный чехол и сдвиньте буфер штока (см. рис. 11.7. а, б).

Рис. 11.7. а. Детали верхней опоры заднего амортизатора — ранние модели

1 Контргайка и гайка опоры

3 Резиновая втулка

4 Резиновая втулка

Рис. 11.7, б. Детали верхней опоры заднего амортизатора — поздние модели

1 Контргайка и гайка опоры

3 Резиновая втулка

4 Металлическая втулка

5 Резиновая втулка

7 Грязезащитный чехол

Проверка

8. Проверьте не течет ли амортизатор. Проверьте нет ли на поршне точечной коррозии и нет ли разрушения корпуса. Удерживая амортизатор вертикально, проверьте движение поршня на всем ходу и затем при коротких перемещениях 50 до 100 мм. В обоих случаях должно чувствоваться ровное и непрерывное сопротивление. Если сопротивление рывком или неодинаковое, ипи имеются следы износа или повреждения амортизатора, необходима его замена. Проверьте все другие детали. При обнаружении повреждения или разрушения, замените.

Установка

9. На более поздних моделях продвиньте ограничитель на поршень амортизатора, затем установите грязезащитный чехол и металлическую втулку.

10. На всех моделях установите нижнюю втулку амортизатора и установите его на место.

11. Совместите нижний конец амортизатора с рычагом подвески и вставьте болт опоры. Установите новую гайку, не сильно затягивая ее.

12. Поднимите нижний рычаг подвески, проверяя что верхний конец амортизатора правильно располагается в кузове.

13. Действуя изнутри багажного отделения, установите на амортизатор втулку верхней опоры и шайбу, затем наверните гайку опоры. Проверьте, что резиновая втулка правильно расположилась, затем затяните гайку с требуемым усилием, не допуская проворачивания корпуса / поршня амортизатора. Удерживайте гайку опоры неподвижно, установите и затяните с требуемым усилием контргайку.

14. Установите декоративную панель в багажнике.

15. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затяните болты крепления колеса с требуемым моментом.

16. Когда автомобиль будет стоять на земле, качните его, чтобы амортизатор занял требуемое положение, затем затяните с необходимым усилием гайку болта нижней опоры. Остановите на нижний рычаг защитный кожух и затяните винты его крепления.

Читайте также: