Замена задних опор амортизатора лачетти седан
Борьба со стуком продолжается и сразу скажу, я победил!
Как только всё добро приехало, решил не откладывать и заменить на следующий день.
Куплено:
амортизаторы подвески Kayaba 333 420 2701р
амортизаторы подвески Kayaba 333 419 2701р
Опора амортизатора GM 96457360 662р 2шт — 1324р
Пружина Kayaba RG6557 1316р 2шт — 2832р
Отбойник Febest CHD-J200R 368р 2шт — 736р
Пыльник Febest CHSHBJ200R 178р 2шт — 356р
Итого зч:10650 рублей.
Коротко о зч
Амортики куплены ещё в августе 2016г когда было замечено запотевание заднего правого амортика. Недавно заказаны пружины, опоры, пыльники, отбойники. Последние два пришли без каких либо опознавательных знаков, и резина жестче, чем стояла с завода, на заводских маркировка made in germany и любимая всеми дэу.
О инструменте.
Для работы нам понадобится особый ключ для съёма амортизаторов. У меня такого, как и у большинства нет. В магазине нашел отличную высокую головку на 17 за 165р. И получилось собрать чудоюдо ключ.
Маленькая трещетка, удленнитель под 1\4, головка высокая на 9 под 1\4 и высокая головка на 17 под 1\2, ключ кобра
На маленькую трущетку одеваем удлинитель, далее головку на 17 и сверху маленькую головку на 9. Одеваем чудо ключ, коброй держим за зубчатую часть головки на 17, трещеткой крутим. Получилось очень легко.
Процедура замена задних амортизаторов
Начал я с проблемной стороны — справа сзади.
Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо, откручиваем стойку стабилизатора от стойки амортизатора, откручиваем два болта крепления амортика к ступице. Тут у меня возникла проблема всё очень сильно прикипело. И никак не хотело откручиваться. Пришлось воспользоваться удлинителем.
Первый раз им воспользовался и гайка поплыла, зашел с другой стороны — открутил за болт.
Нижний болт начал откручиваться с такого мощного щелчка что я думал всё — трещётка труп. Ан нет. Свезло.=)
Далее перемещаемся в салон, откидываем спинки задних сидений. Снимаем три клипсы и через образовавшуюся щель откручиваем 3 гайки. Тут заранее что-нибудь под амортик нужно подставить чтобы он лихо не вылетел вниз.
И вот стойка у нас в руках.
Для того чтобы разобрать её нужно стяжками стянуть пружины. После, какое-то количество времени провозился с тем чтобы открутить чудо ключом гайку амортика. Но сидела она плотно.
В итоге нужно было просто сорвать её. Сделал это как на картинке снизу.
Ключ кобра выручил вновь им не давал всей конструкции вращаться.
А дальше уже откручиваем как описывал — коброй держим за ободок 17 головки и крутим трещетку.
Всё разбираем, чистим.
Проверяем стойку — эта не то что выталкиваем, с силой шток уходит внутрь амортика.
Стойка оказалось оригинальной, что лишний раз подтверждает пробег.
Далее берем новый амортизатор, 3-5 раз утапливаем шток до упора, задерживаясь в конечной точке по 3-5 сек.
Амортизатор готов к работе, но переворачивать его теперь нельзя. Если перевернули, прокачиваем заново.
Собирал это вот так.
Стяжки переставляем на новую пружину, одеваем новый отбойник, пыльник, опору пружины и опору амортизатора, гайку закручиваем чудо ключом.
Для установки сначало закручивал 3 гайки сверху, незабываем маленький пыльник сверху стойки (у меня один вышел на амортике, а второй остался на кузове — там и оставил), после 2 болта крепления к ступице ну и не забыть стойку стабилизатора обратно накинуть.
Мои нюансы замены
С левой стороны всё открутилось очень легко — что наводило на определенные мысли. И точно — уже стояла та самая каяба которую купил и я. Теперь лежит в гараже. Неужели было сложно парой амортики поменять?
Кстати советую совместить замену амортизаторов с заменой стоек стабилизатора так как частенько открутить их очень проблематично и приходится резать. У меня стойки стаба уже были поменяны, и открутились без проблем.
Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, телескопической стойки, пружины или ее резиновых прокладок, буфера хода сжатия.
Если неисправна телескопическая стойка или пружина, то следует заменить обе стойки или обе пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковы.
Для доступа к верхнему креплению амортизаторной стойки на автомобиле с кузовом хэтчбек достаточно снять обивку багажного отделения со стороны демонтируемой стойки (см. Снятие обивки багажника).
Шлицевой отверткой поддеваем пластмассовую накладку так, чтобы отделить пистон 1.
Отделив пистон на другом борту…
…снимаем накладку.
Аналогично отсоединяем пистон 2 и отгибаем накладку в пределах упругости. Здесь следует отметить, что процедура облегчается, а вероятность поломки пластмассовой детали весьма невелика, если работу выполнять в теплом помещении или в теплое время года.
Вынимаем шумоизоляционный вкладыш.
Преодолевая сопротивление стабилизатора, отжимаем вниз монтажной лопаткой конец его штанги и выводим палец шаровой опоры стойки стабилизатора из отверстия корпуса амортизаторной стойки.
Сняв запорную скобу, извлекаем муфту шланга тормозного механизма из проушины амортизаторной стойки (см. Замена шланга тормозного механизма заднего колеса).
Выводим кулак из кронштейна стойки.
Поддерживая амортизаторную стойку, полностью отворачиваем три гайки крепления верхней опоры стойки к брызговику кузова…
…и снимаем стойку.
Вынимаем заглушку из гнезда верхней опоры стойки.
Поддерживая стойку, слегка зажимаем в тисках грани корпуса верхней опоры.
На Lacetti, как правило, перед разборкой стойки нет необходимости сжимать пружину стяжками, т. к. длины резьбы штока амортизатора хватает, чтобы при отворачивании гайки штока не до конца пружина полностью разжалась.
Трубным ключом (или рожковым — за шестигранник, если он предусмотрен на наружной поверхности головки) вращаем высокую головку против часовой стрелки, удерживая другой головкой шток от проворачивания.
По мере отворачивания гайки штока амортизатора контролируем наступление момента, когда пружина перестанет давить на опорные чашки — при этом верхнюю чашку с пружиной можно будет легко повернуть относительно верхней опоры стойки.
После этого полностью отворачиваем гайку и разбираем стойку.
Если же гайка отвернута почти до конца резьбы штока амортизатора, а пружина полностью не разжалась, то необходимо стяжками сжать витки пружины (см. аналогичную операцию в гл. Передняя подвеска) до полного ослабления ее давления на опорные чашки и только после этого полностью отвернуть гайку.
Снимаем верхнюю опору стойки, чашку пружины с верхней прокладкой, пружину, защитный чехол, буфер хода сжатия и нижнюю прокладку пружины.
Перед сборкой амортизаторной стойки проверяем исправность ее элементов.
При утапливании и выдвижении рукой штока амортизатора не должно ощущаться провалов, заеданий и рывков. На зеркале штока не должно быть забоин, следов сильного износа и коррозии, гидравлическая жидкость не должна подтекать через уплотнение штока. Пружина стойки не должна иметь чрезмерной осадки и поломанных витков. Верхнюю опору стойки следует заменить в случае значительной деформации ее резинового массива или его отслоения от арматуры. Резиновые прокладки пружины не должны иметь разрывов и следов сильного износа. Буфер хода сжатия не должен быть деформированным. Поврежденные и сильно изношенные детали заменяем новыми. Собираем амортизаторную стойку в обратной последовательности.
При установке нижней прокладки пружины ее фигурный профиль должен совпасть с профилем опорной чашки корпуса стойки.
Пружину устанавливаем так, чтобы ее нижний виток упирался в выступ прокладки.
Надеваем верхнюю прокладку пружины на верхнюю опорную чашку и устанавливаем на пружину…
…так, чтобы верхний виток пружины упирался в выступ прокладки.
При этом отверстия в верхней и нижней опорных чашках пружины должны располагаться одно под другим (для наглядности в отверстия вставлен стержень).
При установке верхней опоры ориентируем её грани относительно граней верхней чашки пружины, как показано на фото.
Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.
Если неисправна телескопическая стойка или пружина, следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковыми.
В подкапотном пространстве снимаем крышку верхнего крепления стойки.
Выводим резиновую втулку жгута проводов датчика скорости вращения колеса из отверстия кронштейна на корпусе амортизаторной стойки.
С помощью бородка выбиваем болты.
Выводим поворотный кулак из кронштейна корпуса стойки.
Полностью отворачиваем гайку верхнего крепления стойки к кузову…
…и снимаем стойку.
Снимаем с чашки брызговика упорную шайбу.
Для разборки стойки зажимаем ее за кронштейн в тиски.
Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее четырех витков пружины.
Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.
При выполнении этой операции необходимо контролировать надежность захвата стяжками витков пружины, т. к. при срыве стяжки пружина резко и с большим усилием освободится, что может привести к травме.
Снимаем верхнюю опору стойки…
…и центрирующую втулку в сборе с верхней опорной чашкой пружины.
Надавив отверткой на два фиксатора…
…снимаем верхнюю опорную чашку пружины…
Снимаем с центрирующей втулки верхнюю резиновую прокладку.
Снимаем со штока амортизатора буфер хода сжатия.
Снимаем пружину со стяжками…
…и нижнюю резиновую прокладку.
Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток. Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить. Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока.
Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми и собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности.
При установке пружины на стойку ориентируем опорную чашку, прокладку и нижний виток пружины, как показано на фото.
При установке центрирующей втулки ориентируем ее так, чтобы конец верхнего витка пружины располагался напротив выступа с прорезью на верхней опорной чашке пружины.
Гайки крепления верхней опоры амортизаторной стойки и стойки к кузову, а также гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами (см. Приложения).
Автомобиль Лача седан.
Купленные запчасти
Chevrolet 964 072 17 Крепление стойки (опоры задние) — 2шт
CTR CLKD-11 Стойка стабилизатора заднего — 2шт
Kayaba 333419 Стойка двухтрубная газовая задний правый "Excel-G" — 1шт
Kayaba 333420 Стойка двухтрубная газовая задний левый "Excel-G" — 1шт
Задние втулки стабилизатора — 2шт.
Итак, после мучений в виде прыгающего зада машины, как на ходу, так и при остановке, а также вопроса менять самому или нет, были самостоятельно поменяны два задних аммортизатора.
1. Так как я люблю, чтобы все было доступно, а также по причине моего первого вмешательства в подвеску был разобран задний диван и сняты накладки. После снятия накладок открывается очень удобный доступ к болтам, которые крепят задние опоры аммортизаторов (об этом позже). Насколько я знаю, в сервисе вообще не снимают задние сиденья и делают так. Но мы же легких путей не ищем. В общем после снятия сидений и пластиковых накладок кузова открылась такая картина.
Ну и по дурости сначала снял обшивку багажника. Хотя этого делать и не надо. Ну и кто захочет снять сиденья и обшивку, говорить как это делать не буду, т.к. информации об этом на форуме полно.
2. По поведению машины очень легко узнать, что аммортизатор не работает. Но даже если вам этого недостаточно, то можете просто на него взглянуть. Я раньше никогда не имел дело с аммиками, поэтому даже не знал как это "аммортизатор течет". Так вот, кто не знает как это выглядит показываю. Думаю тут все предельно ясно. Посмотрите, он прямо весь в масле. Особенно пыльник. Одним словом — течет. После того как его совсем разобрали, шток просто "утонул".
3. Теперь поднимаем машину и снимаем колесо. Я делал все на подъемнике, но и без него все сделать вполне реально.
Сначала аккуратно вытаскиваем! зажим тросика тормозной системы. Ничего только откручивать не надо! Вытаскиваем и все! Я сначала по дурости чуть не начал крутить гайку которая на виду. Освобождаем тросик чтобы его не повредить впоследствии. Следующим шагом откручиваем стойку стабилизатора. Тем кто её менять не собирается лучше открутить верхний болт. Тем же кто хочет её поменять проще открутить сразу нижний. На стойке стабилизатора есть контргайка, поэтому открутить двумя ключами проблем не составит.
4. Далее откручиваем два болта которые крепят аммортизатор. Т.к. до меня эту стойку уже меняли, то болты вставлены вперед по направлению движения машины. Так их удобнее было крутить. На самом же деле они вставляются в обратную сторону. Разницы никакой, но так откручивать легче. В общем откручиваем.
5. После того как освободили низ стойки переходим в салон. Там на трех гайках крепится опора стойки. Ничего сложного их открутить, если у вас есть крутящийся ключ. Правда лучше стойку менять вдвоем. Внизу стойку поддерживает напарник. Открутив все три гайки аккуратно снимаем вынимаем стойку через низ.
6. Сняв стойку приступаем к стяжке пружины. Стяжка делается специальным устройством. Только не вздумайте откручивать опору не стянув пружину. Т.к. скорее всего последнее, что вы увидите вылетающую с огромной скоростью пружину.
7. После того, как вы стянете пружину, и она начнет свободно двигаться, вам понадобится еще один спец инструмент, а именно спецключ для откручивания (и впоследствии закручивания нового) штока аммортизатора к опоре стойки. Без него, поверьте, никуда. Мы взяли ключ от аммиков восьмерки. Не самое удачное решение, но других не было. Пришлось здесь помучаться чтобы открутить шток и закрутить новый. Если будет возможность прикупите кдюч поудобнее или пусть выточит какой-нибудь токарь.
8. Вот так выглядит этот ключ в рабочем положении в опоре стойки. И не забудьте снять бумажную (не порвите!) прокладку, чтобы одеть её на новую опору (если меняете опору тоже).
9. Далее собираем новую стойку. Одеваем нижнюю опору пружины, отбойник, пластиковый пыльник, пружину, верхнюю опору пружины, опору стойки и прикручиваем гайку к штоку (очень, очень крепко).
10. Прежде чем ослабить пружину поворачиваем опору стойки так, чтобы сторона без изгибов смотрела наружу кузова. Ну и разумеется, чтобы пружина встала точно в свои места на опорах.
11. Здесь хорошо видно, как выглядит посадочное место опоры, а именно прямую её часть.
Далее собираем в обратном порядке.
Как менять втулки стабилизатора я не фтокать стал, т.к. с этим справится любой. Единственное по ним это то, что нижний болт крпеления втулки полностью откручивать не надо, а только ослабить. Верхний полностью открутить и вытащить крепеж.
Доброго времени суток!
Решил я значит ходовку посмотреть после зимы. Загнал в ближайший сервис с подъемником, посмотрели перед, все норм, порекомендовали стойки стабилизатора поменять (стоят родные — 115 тык прошли). Сзади левая сторона норм, схватился парнишка за правое заднее колесо, проверить ступичный, дерг, а оно вместе с амортизаторной стойкой вниз упало, на сколько рычаги позволяли!
Как так произошло не понятно, но вердикт понятен, опору под замену. Не стал с такой проблемой долго ездить и ждать заказ с экзиста, а поехал на рынок и купил пару опор, ну и заодно передние стойки стабилизатора.
Ах да, для разборки стойки прикупил еще головку на 9 ;)
Вернулся и сразу же приступил к замене.
В багажнике опустил сиденья, поснимал обшивки колесных арок. На первый взгляд опора норм, ток ржавая, немного ))
Далее накидным ключом на 17 ослабляем гайку крепления штока амортизатора к опоре, удерживая сам шток головкой на 9 и откручиваем три гайки крепления опоры к кузову.
Чтобы было легче разбирать стойку на нагруженной машине установил на пружину стяжки
Потом снял колесо, открутил два болта крепления стойки к ступице и одну гайку крепления стойки стабилизатора, чтобы освободить амортизатор.
Выбил амортизатор из ступицы и вытащил его.
Снял старую опору, аккуратно снял прокладку
и переставил на новую опору
Ну а далее, как пишут в мануалах, сборка в обратной последовательности.
Тоже самое проделал с другой стороны
Для правильной сборки амортизаторной стойки на нижней и верхней тарелках пружины есть отверстия, которые должны совпадать, ну а опору не правильно к кузову не прикрутишь ;)
Ну и заодно поменял спереди стойки стабилизатора. Болгарка не понадобилась, на помощь пришли дедовский вороток и волшебная водичка из сине-желтой баночки
и ключ на 15 упертый в амортизатор
Заводские прикручивались гайками на 17, с новыми в комплекте шли гайки на 14. Стойки брал CTR.
По ощущениям от езды +10 к л.с. ))
Всем мир!
Читайте также: