Замена задних колодок тойота корона премио
Замена колодок и тормозухи на АТ211 *
Последние два месяца передние колодки при интенсивном торможении издавали лёгкое гудение, напоминая тем самым, что им осталось не долго. Хотел дотянуть с заменой до весны, но при очередной поездке с приоткрытым окном услышал лёгкий знакомый скрип-свист. Всё! Колодки исчерпали свой ресурс, и тянуть с их заменой дальше не безопасно. Всё же 68 000 км после покупки и ни одного вопроса к тормозам!
Дополнительно решено было посмотреть/поменять задние колодки, заменить тормозную жидкость и проверить все шланги и манжеты.
Теперь сразу хочу извиниться, но менять колодки и делать фотографии одновременно не было возможности, так что фото не будет.
Для работы были запасены:
1. Колодки передние – оригинал Тойота
2. Комплект противоскрипных пластин
3. Комплект зажимов колодок
4. Колодки задние – дубликат JFBK
5. Тормозная жидкость ДОТ-4
6. Комплект тормозных шлангов
7. Комплект манжетов на поршни и цилиндры
Загоняю машину на поднимающуюся эстакаду, поднимаю примерно на 130 см. Два кореша сидят, смотрят на меня и пьют пиво.
Замена тормозной жидкости.
Открываю бачёк с тормозухой, вынимаю фильтр, продуваю его. Поднимаю эстакаду на 200 см. Надеваю на штуцер заднего левого колеса шланчик от капельницы и свободный конец опускаю в прозрачную ёмкость. Ослабляю штуцер заднего левого колеса и напарник педалью тормоза выгоняет всю тормозуху из магистрали. 5-6 качков педалью, ослабил штуцер, жидкость вылилась, остановилась, закрутил штуцер, снова 5-6 качков……. Повторяю это до тех пор, пока из штуцера не начнёт выходить только воздух. Закручиваю штуцер и повторяю тоже самое с задним правым, потом передним левым и затем передним правым колесом.
Всё, тормозная система пуста.
Второй напарник встаёт у капота и наливает свежую ДОТ4 в бачёк. Начинаем прокачку. Полностью повторяю вышеописанный алгоритм. Первый напарник делает 5-6 качков педалью до создания давления в системе. Надеваю шланчик от капельницы на задний левый штуцер, ослабляю его на секунду – воздух из системы выскакивает – я снова затягиваю штуцер. После нескольких повторов из штуцера начитает выходить свежая тормозуха, но в ней много воздуха и какой-то мути. Добиваюсь того, что бы из шланчика потекла свежая чистая тормозуха без воздуха и мути. Повторяю всю процедуру с задним правым, потом с передним левым и, наконец, с передним правым тормозами. Второй напарник доливает тормозуху в бачок по мере его пустения. У первого напарника ноги уже не слушаются и ни какое пиво не спасает. Они меняются местами со вторым напарником.
Так как в литровой банке со свежей тормозухой её ещё достаточно, то решаю повторить процедуру прокачки ещё на один раз. Лишним не будет, а тормозуха всё равно остаётся. Опасаюсь, как бы напарник по запарке не залил в бачёк вместо тормозухи своё пиво, но всё обходится. Оставив в банке примерно 100 гр. тормозухи на долив, который понадобится, когда колодки (особенно задние) встанут на место и притрутся, я объявляю работы законченными.
Разведение задних колодок.
И вот последний штрих в данной операции: ручник пока что свободно поднимается до упора. Не нужно кидаться его подтягивать. Нужно в течении 3-5 минут дёргать ручник вверх-вниз. При этом напарники стоят у обоих задних барабанов и слышат, как щёлкает трещотка автоматического регулятора. По окончании процедуры ручник останавливается на середине пути и накрепко держит задние колёса. Всё! Опускаю эстакаду, завожу машину аккуратно трогаюсь с места и тут же проверяю тормоза. Всё отменно работает! Съезжаю с эстакады, собираю инструмент, мою руки и в домой. По дороге проверяю тормоза ещё несколько раз. При резком нажатии все четыре колеса блокируются и срабатывает АБС, при плавном – передние тормозят сильнее. Всё отлично!
Попутно отмечаю, что эффективность тормозов заметно возросла – раньше АБС срабатывала раньше а сейчас машина уверенно останавливается без применения торможения до АБС. Видимо по мере стирания колодок всё-же падает их эффективность! День заботы о машине можно считать успешно завершённым.
Отдельная благодарность Александру Фомину и Сергею Юдину за помощь в работе.
Неиспользованные детали я возвращаю продавцу обратно (ну, типа я с ним заранее об этом договорился).
Спасибо за внимание.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Всем привет, хотелось бы немного поделиться информацией.
После покупки машины изначально знал, что скоро будет необходимо заменить задние тормозные колодки, и вот в один из солнечных весенних дней я окончательно решил, что пора произвести замену, так как машина реально перестала тормозить, ручник еле держал, и нормально можно было оттормозить только после 2-го качка тормозной педали…
Купить колодки вроде бы легко, но как всегда начинаешь думать какие именно взять для своей ласточки:)
Почитав разные отзывы выбор пал на колодки от Kashiyama K2311
Сейчас многие могут сразу сказать, что эти колодки не очень, уж больно много негативных отзывов видел, но все же есть и положительные:-))
Не знаю как другим, но лично у меня к данным колодкам нет претензий, машина тормозит, словно в асфальт врывается, педаль не уходит, теперь при небольшом касании уже чувствуется, как срабатывает тормоз, посторонних звуков в виде писков не наблюдается, ручник держит.
Вообщем сколько людей столько же и мнений:) Решать только вам))
По поводу процедуры замены очень много информации на сайте, да и в книжке по ремонту тоже все достаточно хорошо расписано.
Могу посоветовать лишь о том, что когда снимете барабан сфотографируйте весь механизм, и желательно побольше фотографий, потому что когда все разберете у вас сразу возникнут вопросы, а как теперь это все собрать, особенно если вы это делаете в первый раз, как я:)
И так же хотелось сказать, что в книжке по ремонту сказано, что достаточно около 10 раз дернуть ручник, чтобы колодки разъехались и ручник стал работать, не знаю как у других, но лично я наверно раз 500 дернул, чтобы он начал держать, но зато сейчас все держит на ура))
Вот такая картина, когда снял барабан, отработки от колодок было очень много(( Но на самом барабане выработки было не много, что очень обрадовало:)
Ковыряясь с другом с авто ещё в прошлом году, по его предложению скинули один барабан (тогда скидывали на скорую руку…молотком и зубилом…в результате чуток откололи…но ничего не страшно=) с его слов ездить ещё можно, но естественно колодочки были под изношены. С недавнего времени стал замечать скрип из них, НО не при торможении в движении, а просто стоя на месте при дёрганьи ручником или нажатии на педаль, это и сподвигло меня заменить их.
Понадобилось:
1) Сами колодки (продали FBK, главное не Masuma, а остальные сойдут подумал я)
2) Два болта 8*50 (но не меньше) + вэдэха
3) Пассатижи
4) Желательно, но не обязательно, болгарочку, для среза выработки на барабане
5) Желательно, но не обязательно, хотя бы 4 фасонные шайбы, т.к. 2 подогнал кореш, а две уцелели старые, остальные испортились (точнее испортил пока снимал барабан)
5) Для тех, кто делает это в первый раз, хороший запас мата + цистерна терпения и желания доделать работу + какая нибудь стена в которую без последствий можно кидать с психу те самые пассатижи).
Дело было так, подсказал друг как снять барабан, минут 5 я искал болт на 6, сука, зря, т.к. надо на 8…нашёл, брызнул вд40 (естественно болт нашёл ржавый (2)), вкрутил в барабан, начал поочередно их крутить тем самым стягивая барабан, за все время я потерял минут 20 на поиски болтов…от короткого к длинному=) пока не взял болт сантиметров 5-6=)
Снял, поломал к херам все те самые фасонные шайбы, тут мне подарили 2 штучки (те которые внутренние и старые пойдут).
Выработанный бортик срезаем болгаркой предварительно перевернув барабан и прикрутив его к ступице, это позволит и легче одеть его, и возможно в дальнейшем легче снять, хотя нет, он всё равно опять выработается, но хоть не такой большой.
И тут друг поступил гениально (ну ему в принципе срочно понадобилось ухать по делам)так смотри сказал он, вот это так так так и так понял…) О_о ага сказал я. Стоило ему уехать как я всё нахер забыл, кроме отго как одеть трос ручника на одну из внутренних систем (кстати занятие довольно жоповое), и всё и сидел я блеять как мартышка с очками с этими пружинками, вертел их вдоль и поперек (оставалось в нос запихать), и тут после звонка ему и безысходности решил пока снять барабан с другого колеса, тут поступил поумнее, дотянут болтами до такой степени, пока не станут видны колодки, и если верхняя их часть выходит из этого бортика то низ цепляется, так вот, берем отвертку и молоток и еб=-=-им по ним снизу дабы подсвести, тем самым спасаем те самы шайбы, про которые писал выше. Смотрим на механизм, запоминаем, идем к первому колесу, так проделываем столько раз…на сколько хорошая "фотопамять" у Вас.
В итоге, типа как плавать учат или на велосипеде ездить? Отпустил и сам научится, да страшно, да упадёт, но научится, вот так же и я, могу теперь гордо заявить, что сам могу поменять задние колодки на своём авто=), вторую сторону с разбором сбором сделал минут за 20, с первой сидел часа полтора=).
Собираем и дрочим ручник пока не перестанет щёлкать автодоводчик.
Как заменить задние барабанные тормозные колодки? На примере Toyota Corona Premio.
Октябрь 7th, 2020 admin
И так, перед началом замены задних колодок необходимо ослабить болты крепления задних колес, после чего приподнять заднюю часть автомобиля. Если вы используете обычный штатный домкрат, то процедуру можно выполнять поочередно, сначала приподнять одну сторону, заменить колодки, а потом другую..
Важно! Для того чтобы автомобиль не покатился и не упал с домкрата, особенно на автомобилях с механической коробкой передач (т.к. на АКПП в парковочном режиме передние колеса блокируются) необходимо заблокировать передние колеса.
Это можно сделать в бытовых условиях при помощи подкладывания под передние колеса кирпичей, деревянных брусков, а в идеале специальных противооткатных башмаков. Что вы будете использовать – не принципиально, главное, чтобы колеса были надежно зафиксированы.
Для подстраховки подкладываем колесо под рычаги.
После того как болты крепления колеса ослаблены, а автомобиль приподнят – свободно откручиваем колесо, снимаем его и кладем под задние рычаги, тем самым дополнительно страхуем автомобиль от сваливания с домкрата. Далее в отверстия на тормозном барабане (указаны на схеме зеленым цветом) вкручиваем два болта подходящего диаметра и таким образом отжимаем диск от ступицы.
Схема. Устройство задних барабанных тормозов.
1. Клапан выпуска воздуха 2. Тормозной поршень 3. Резиновый чехол поршня 4. Колпачок 5. Пружина 6. Шайба 7. Рычаг тормозной колодки 8. Рычаг ручного тормоза 9. Стопорное кольцо 10. Тормозная колодка
Может быть так, что выработка на дисках окажется довольно приличной, и тогда образовавшийся буртик будет мешать снятию тормозного диска. В таком случае потребуется снять резиновую заглушку с задней стороны внутреннего защитного кожуха, просунуть туда отвертку, приподнять проушину, при этом покрутив колесико механизма автоматического сведения/разведения и немного свести колодки.
Вся процедура замены, а так же сведения колодок отлично показана на видео…
После того, как тормозной диск будет снят, рекомендуется прочистить тормозные механизмы от пыли и сажи, которые образуются в результате истирания колодок. Это можно сделать используя продувочный пистолет со сжатым воздухом либо же выполнить прочистку обычной кисточкой с жестким ворсом.
Внимание! Пыль от колодок может содержать асбест очень вредный для легких, поэтому прочистку тормозов необходимо проводить используя маску или респиратор. Ну или, как минимум, стараться ее не вдыхать! Так же для удаления загрязнения нельзя использовать различные чистящие средства, специально не предназначенные для этого. Если хотите вычистить все до блеска, используйте специальный очиститель тормозов – продается в авто магазинах.
Прочищаем от сажи тормозной механизм кисточкой.
После того как тормоза будут очищены, снимаем прижимные пружины, пружину механизма автоматического сведения/разведения колодок, стяжную пружину, пружину регулировочного рычага, отсоединяем тросик ручника и снимаем стопорное кольцо, стараясь его не сломать (для повторного использования). Будьте аккуратны, под стопорным кольцом есть тоненькая шайбочка, ее так же необходимо сохранить.
Далее как мы все сняли, желательно все пружины, а так же тросик ручника смазать специальной консистентной смазкой для тормозных механизмов, а резинки на тормозном поршне смазкой не повреждающей резину.
После выполнения всех выше описанных процедур, приступаем к сборке тормозного механизма в обратном порядке, используя новые колодки.
Очень важно! Тормозная система автомобиля является, пожалуй, наиважнейшей системой, влияющей на вашу безопасность, а так же безопасность других участников движения, в том числе и пешеходов переходящих улицу. Поэтому если у вас не достаточно опыта работы руками, вы никогда ничего подобного не делали или просто не уверены в своих силах, пожалуйста! – доверьте обслуживание тормозов профессионалам, не рискуйте, обратитесь в автосервис.
+100500 вам в карму, если поделитесь статьей в соц. сетях…)))
Смотрите также:
Согласно рекомендациям производителя Toyota Corona профилактическая проверка задних тормозных колодок должна проводиться не реже чем в 10-20 км пробега (или раз в год). В тяжелых условиях диагностику стоит проводить в два раза чаще, чтобы не допустить серьезных поломок тормозной системы автомобиля.
Причиной для срочного осмотра, не дожидаясь рекомендуемого пробега, может стать:
- дискомфорт от посторонних шумов, возникающих при использовании тормозов;
- аномалии в поведении машины во время торможения (слишком резкое сбавление скорости или наоборот);
- слишком сильное погружение педали тормоза;
- появления биения во время торможения;
- постоянно падающий уровень тормозной жидкости.
Это далеко не весь список тревожных сигналов. Но и его вполне хватит для того, чтобы определить неисправности и перейти к подробной диагностике после снятия тормозных колодок.
Если при осмотре обнаружились чрезмерные следы износа, тогда колодки следует заменить на новые. Существует ряд правил для этого процесса:
- Если одна колодка вышла из строя, специалисты советуют менять все, чтобы не было необходимости в повторной процедуре в ближайшее время.
- Следует осторожно выполнять алгоритм демонтажа и последующей установки, избегая прямого попадания масла или консистентной смазки на накладки или диск.
- Осторожно выполняйте каждый этап, избегая возможных травм по неосторожности.
- Используйте только качественные инструменты и не забывайте о предварительной подготовке при помощи информационных материалов.
Что касается последнего пункта, то подробную инструкцию по замене задних тормозных колодок вы найдете здесь:
Читайте также: