Замена задних колодок рено колеос с электро ручником
В последнее время после торможения, например на светофоре, после того как отпускаю тормоз и начинаю давить на газ, слышно очень кратковременное жужжание моторчика ручника. Это происходит не постоянно, а всего раза три было. Раньше такого не случалось. Не пойму с чего бы это?
AlexVS, первый логичный вопрос, Вы ручник то чаем не включаете? У нас же автоснятие с ручника как раз при нажатии на газ. Т.е. остановились, случайно локтем/пальцами нажали на ручник, поотом нажали на газ - ручник отключился, раздалось жужжание.
__________________
"Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что бог работает по-другому: я украл велосипед и стал молиться о прощении"
Мой бортовой журнал
А у меня вообще непонятная история с ручником.
Когда еще был пробег тысяч 80, менял колеса. Обратил внимание, что при затянутом ручнике правое колесо проворачивается при небольшом усилии.
Чуть позже при прохождении очередного ТО указал на это. Все проверили, ручник держит отлично на обоих колесах.
Забил на это дело.
На пробеге 110 тысяч менял снова резину и опять на правом колесе ручник не держит.
Спустя 5 тысяч км на ТО снова обратил на это внимание и снова все в порядке.
Что может там с периодичностью не правильно работать?
Конструкция ручника и регулировка у нас как у некоторых других авто, на семейном киа сиде примерно такие же. Передняя и задняя колодка ручника с разными типами фрикционных накладок, поэтому важно правильно ставить переднюю и заднюю. Но даже если все правильно, в одну сторону ручник держит слабее. Не помню точное значение на регулировочном маховичке, помоему -4 от состояния полностью заторможенного вывешенного колеса - это та позиция которая устроила меня как держит ручник.
Правильная регулировка таких механизмов начинается с выставления зазора между колодками и барабаном через лючек в барабане колеса при расслабленном тросе привода ( если механический из салона - ослабить)( и потом если ручной не электрический) выставить ход рукоятки тормоза в салоне. ) Если крутить на рычаге ручника то коромысло обеспечивает минимальное выравнивание, и в результате держит неравномерно.
Передняя и задняя колодка ручника с разными типами фрикционных накладок, поэтому важно правильно ставить переднюю и заднюю. Но даже если все правильно, в одну сторону ручник держит слабее.
Если бы так было, то я бы ГосТехОсмотр ни разу не прошел бы у себя.
У меня все ровно тормозится на стенде.
Так он же (эл. ручник) просто регулируется, повторно натянуть и подержать, моторчик гудит, тросик натягивается.
В последнее время после торможения, например на светофоре, после того как отпускаю тормоз и начинаю давить на газ, слышно очень кратковременное жужжание моторчика ручника. Это происходит не постоянно, а всего раза три было. Раньше такого не случалось. Не пойму с чего бы это?
То же самое стал наблюдать после перепрошивки на ТО вариатора 2 года назад и не парюсь. Посчитал, что включили авторучник. Еще включили включение климата из последнего его положения при старте двигателя. Первые 2 года включал климат принудительно.
Существует миф, что задние колодки живут значительно дольше, чем передние, поскольку на переднюю ось приходится основная нагрузка при торможении. С другой стороны, при экстренной остановке автомобиль также задействует и суппорты задней оси. Особенно когда срабатывает ABS для повышения эффективности торможения.
Сотрудники компании DDCAR проводят замену задних колодок по ценам ниже средних по рынку. Мастера нашего центра имеют современную материально‐техническую базу, а также новые оригинальные запчасти. После установки новых колодок автомобиль станет тормозить значительно лучше.
Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок renault koleos
Типичные неисправности
Главные причины возникновения неисправностей:
- Сильный перегрев элементов при непродолжительном торможении.
- Появление характерного скрипа, свидетельствующего о сильном износе.
- Сильный износ, из‐за чего суппорт тормозит не рабочей частью колодок, а их основанием.
- Появление сколов на рабочей поверхности.
- Появление трещин на рабочей поверхности (либо отрыв ее части от основания).
- Низкое качество расходников, вследствие чего они быстро выходят из строя.
Вне зависимости от характера неисправностей владельцу необходимо выполнить быструю замену. От этого зависит безопасность автомобиля в целом.
Особенности установки
Замена задних тормозных колодок Renault Koleos осуществляется на подъемнике. Для выполнения работ необходимо снять оба колеса. Процедура замены проводится только на двух колесах сразу. Монтаж новых колодок на одно колесо приводит к неравномерному износу как их самих, так и тормозных дисков. Кроме того, тормозная система начинает работать неравномерно, результатом чего может стать ее выход из строя.
Длительность установки в среднем составляет один час. Параллельно мы проводим диагностику других элементов. После завершения процедуры выполняется проверка качества работы в различных режимах – обычном и экстренном.
Компания DDCAR устанавливает только оригинальные тормозные колодки на автомобили Renault Koleos. На работы распространяется официальная гарантия. Если у вас остались вопросы, наши специалисты с удовольствием дадут индивидуальную консультацию в удобное для вас время.
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Необходимые инструменты:
1. Домкрат (подъем авто);
2. Балонный ключ (демонтаж/монтаж колеса);
3. Гаечные ключи на 14 и 17 мм.(демонтаж/монтаж суппорта);
4. Две плоских отвертки:
- маленькая с тонким жалом (ориентация уплотнения на тормозном цилиндре);
-большая (демонтаж тормозных колодок);
5. Набор щеток (очистка суппорта);
6. Струбцина (в моем случае ее заменил газовый ключ №1) для "утапливания" тормозного поршня в цилиндр;
Для удобства проведения работ необходимо вывернуть колеса в ту сторону, с которой будите менять тормозные колодки (Для замены тормозных колодок на левом колесе выворачиваем руль до упора влево).
"Срываем" гайки крепления колеса, с помощью домкрата поднимаем авто и снимаем колесо. Видим тормозной диск и суппорт.
Гаечным ключем на 14 откручиваем нижний болт направляющей поршневой скобы
Если болт прокручивается, то гаечным ключем на 17 придерживаем гайку направляющего пальца, а ключем на 14 выкручиваем болт
Извлекаем болт и поворачиваем вокруг верхнего пальца поршневую скобу наверх
Поддевая отверткой тормозные колодки извлекаем их движением "от диска"
Не забываем снять с суппортов направляющие пластины, а с колодок противоскрипные накладки так же поддев их отверткой. При необходимости чистим и устанавливаем противоскрипные накладки на новые колодки.
Перед установкой новых колодок необходимо утопить тормозные поршни в цилиндры. Но с начало откручиваем крышку бачка тормозной жидкости
На тормозной скобе два тормозных цилиндра. Вдавливая один из поршней внутрь цилиндра , второй вылезает наружу.
С помощью струбцины, подложив под поршни снятую старую тормозную колодку, одновременно утопите их в цилиндры.
Т.к. у меня не оказалось струбцины, то для вдавливания тормозного поршня в цилиндр я использовал газовый ключ. При этом поршни вдавливал поочередно, подложив под один подкладку (щетку)
Уплотнительная резинка, при вдавливании поршня, может "вздуться". Для того, чтоб выпустить воздух аккуратно маленькой отверткой с тонким жалом поддеваем бурт с внутренней стороны (со стороны поршня). С внешней стороны не рекомендую, т.к. резинка может выскочить из паза
Поршни должны быть вдавлены полностью
Чистим от загрязнений суппорт. Особое внимание уделяем очистке нижних и верхних направляющих пазов (из которых мы извлекли направляющие пластины)
Наносим на рабочую поверхность направляющих пластин спец. смазку и устанавливаем их в суппорт
Устанавливаем новые тормозные колодки
Аккуратно и не спеша опускаем поршневую скобу вниз
Закручиваем нижний болт направляющей поршневой скобы
Устанавливаем колесо, закручиваем колесные гайки, опускаем машину и дотягиваем гайки.
Не забываем завести машину и прокачать тормоза (подвести колодки к диску) нажав несколько раз на педаль тормоза
Вуаля !
Читайте также: