Замена задних колодок форд s max
Если кто-нибудь такую приспособу приобрёл,подскажите пожалуйста где?
Я такую приспособу покупал в "Кунцево" на Северной стороне, с середины въездного пандуса налево, ларек инструменты,где- то за 200 руб
Дайте направление вращение поршней на задних тормозах- правое колесо и левое колесо, хочу сам поменять задние колодки.
Вкручивать надо по часовой стрелке. Можно плоскогубцами с длинными и тонкими губками. Только надо беречь манжеты и все делать аккуратно, но с силой. На самом деле, в смене колодок ничего военного нет, все достаточно просто.
- Д/р: 11-06-1969
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: S-Max
- Двигатель: 2.0i (145PS)
- Имя: Валерий
- Коробка: МКПП
- Год выпуска: 2008
- Проживает: Полуостров КРЫМЧАТКА))
. не забывайте про тормозную жидкость. если подливали, то надо откачать шприцем. а то грязно потом будет))
Еще вопрос- после утапливания поршней и установки новых колодок какое расстояние должно быть между колодкой и диском или не важно и после нажатия на тормоз колодки сами подведутся как надо?
- Д/р: 21-02-1985
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: Другой
- Двигатель: 2.2 TDCI (200PS)
- Имя: Кирилл
- Коробка: АКПП
- Год выпуска: 2010
- Проживает: Москва Гольяново
Это не важно)))главное после замены колодок,заведи машину и педалью прокачай тормоза перед поездкой,пока она не станет жёсткой))))
7-ка шестигранная на передок (глубина средняя см наверное 3), а торкс-30 (размерчик надо уточнить) применяют для смены тормозных дисков сзади. Колодки сзади меняются при помощи ключа от болгарки и отвертки шлицевой (скобки выдергивать и прочищать механизмы от грязи)
7-ка шестигранная на передок (глубина средняя см наверное 3), а торкс-30 (размерчик надо уточнить) применяют для смены тормозных дисков сзади. Колодки сзади меняются при помощи ключа от болгарки и отвертки шлицевой (скобки выдергивать и прочищать механизмы от грязи)
СПАСИБО!
Задние поменял еще по прошлой весне! Спасибо инструкциям форумчан! Задние колодки износились раньше передних.
Замена задних колодок прошла почти без проблем, если не считать, что на первом колесе снял все вместе с тормозным диском Не сразу смог снять суппорт. На втором уже все прошло как по маслу!
Еще раз спасибо! будет чем заняться в выходные.
Пробежали задние тормозные колодки 43700. Для замены использовал вновь купленные за 26 Евро и инструмент- рожковый ключ на 15,накидной на 13,ключ от маленькой болгарки,съёмник. Съёмник необходим для отжатия целиндра при одновременном врашении ключём от болгарки по часовой стрелке ,для увеличения расстояния, для установки новых колодок
Перед заменой колодок внимательно почитал данный форум, подготовился материально-технически (ключи там разные нестандартные, звёздочки, приспособы). С передними проблем не было, а вот с задними пришлось покряхтеть. Ни вращение ключём болгарки, ни приспособление (винт+пластина с приваренной гайкой) не помогли - цилиндр упрямо не вдавливался. Пришлось полностью снимать суппорт, точнее - отсоединять его от шланга подачи тормозной жидкости и тросика ручника. Затем аккуратно через деревянные прокладки зажал его в тисках и также аккуратно молотком через деревянный брусок за 30 секунд вдавил цилиндр на нужную мне глубину. Для исключения перекоса цилиндра через каждые 3-4 удара проверял его на способность вращаться всё тем же самым ключиком от болгарки (есть вращение => нет перекоса). Думаю, при вдавливании приспособлением или струбциной тоже возможен перекос цилиндра, только выяснится это может только уже в конце процедуры, когда его поверхность безвозвратно задрана и он намертво сидит глубоко в корпусе суппорта, так как сомневаюсь, что после каждых 5-6 оборотов винта приспособления или струбцины человек будет всё выкручивать назад и проверять цилиндр на вращение. Есть, конечно, и минусы у "тисочного" способа - становится обязательной процедура прокачки тормозов, да и снять-поставить пружину-растопырку ручника тоже было не совсем просто. Короче, вот такой у меня опыт. P.S. Может я не заметил, но, по-моему, нигде в форуме не говорилось, что вдавливать цилиндры (задние или передние) нужно при открученной крышечки расширительного бачка тормозной жидкости.
Я вчера на своём мондюке менял задние диски и колодки. Тоже долго тупил, как вкрутить поршень - он крутиться, но не вдавливается.
Позвонил знакомому с диллера, оказывается (в книжке не написано) надо сильно нажать и только потом крутить. Вкрутился за милую душу.
Очень долго возился, что бы просто снять диски - прикипели к ступице мёртво, но ничё, 5-10 хороших ударов молотком и слетел как миленький.
Тоже менял колодки все, по кругу. Передние с легкостью. А задние поршни так и не победил. Пришлось ехать в сервис. 600 р. Ну да ладно, раз в 50-70 т.км. можно.
На резьбе болтов "краска" не маркировка, а анаэробный фиксатор резьбы. А цвет. Я так понял, производители не договорились о какой-то системе. И красный у одних обозначает слабую фиксацию, у других высокую. Сам пользовался синим, у производителя было указано как средняя степень фиксации.
Капал каплю и закручивал.
Перед поездкой в Москву, заехал на шиномонтаж и попросил отбалансировать в дальнюю дорогу колеса. Стенд показал незначительные отклонения от нормы, но всё же, отбалансировали.
Пока длилась эта процедура я проверил, как поживают мои задние колодочки. Справа еще запас был, а вот слева, что странно обычно наоборот, уже на исходе. Так как колодки были припасены уже давно, то поменять я решил по возвращению, при этом мысленно себе дал установку тормозить без фанатизма.
Вернулся из столицы с небольшим, еле слышным, посторонним звуком слева, но на замену не было времени, т.к. через 4 часа нужно было уже ехать в Воронеж. Съездил в Воронеж. Через 5 дней надо было ехать в Орел, но перед этой поездкой я выкроил время сменить колодки, т.к. ждать хорошего уже не стоило!
Если Вы помните, передние колодки сменил на 35 тыс., задним я давал фору еще 10 тыс., в принципе угадал, отъездил на них еще 8 и на 43 тыс. меняю. На замену поехал домой к клубню по ffclub-у Виталику, он вызвался мне помочь заменить колодки и съездить за компанию в Орел на соревнования.
На Фокусе, Мицу ХL менял самостоятельно колодки без проблем и на Максе думал тоже самое, а зря :) ! Все оказалось не так просто. Колодки справой стороны были еще живыми.
Замер толщины диска показал около 10 мм. Мы не нашли на диске min толщину, но сдаётся мне, что замена не за горами.
Супорт TRW с электрическим ручником и потрохами мне приготовил сюрприз. Как известно, чтобы вернуть поршень суппорта в исходное положение, его необходимо вдавливая вкручивать, но этот поршень имел три проточки, да такие, что из набора приспособ не подошла не одна! Долго кумекали, нашли выход.
С помощью одной из приспособ удалось понемногу утапливать поршень. На правый ушло около 15 минут!
Колодки ТRW не чем не отличаются от оригинала, все те же болты крепящие суппорт к направляющим, все те же пластинки.
Болты новые не стал ставить, они мне показались коленными и подумал, что могут быстро прикипеть. Оставил оригинальные, благо они в идеальном состоянии.
Работа без спец инструмента не для слабых! Заменили на правом колесе колодки, предварительно установив пластины, одна из них черная – идет наверх, вниз же ставится анодированная пластинка с отверстием.
Приступили к замене на левом колесе. Сняли суппорт, вытащили колодки и ужаснулись! Как же я вовремя решил сменить, слева колодки кончились!
Странно, обычно справа колодки быстрее изнашиваются, а у меня наоборот! Приступили всё к той же процедуре по втапливанию поршня суппорта. 10 минут мучений и мы на полпути. Взяли перекур.
Пока меняли колодки, я параллельно обновлял навигационные карты на Apine и подошел тот момент, когда нужно было перезагрузить магнитолу. По-стандарту, сел за руль, нажал ногой на тормоз, чтобы включить зажигание и с ужасом понимаю, что я наделал! Мляяяяяяяяяяя! ААААААААААААА! Я Муд@кккккккккк! Подскакивает Виталик, что случилось?! Я начинаю ржать! Тот – да что такое?! Я ему – иди посмотри, сильно поршень вылез из суппорта?! Тот рванул назад к колесу и тут я услышал – БЛ@@@@@@@@@@@@@@! Да он вылез до предела! Ахахаааааааааааа))))) Истерический смех у обоих на 10 минут! Чуть успокоились и снова в бой.
Управились за 15 минут. Заменили колодки и через 4 часа мы уже ехали в Орел.
Исправно работающая тормозная система — гарантия безопасного и комфортного передвижения. Если игнорировать сбои в работе механизма, это может привести к аварии.
Наибольшие нагрузки получают колодки, которые при помощи силы трения замедляют скорость вращения передних и задних колес. Замена задних тормозных колодок Ford S−Max должна выполняться в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства и манеры вождения. Лучше производить процедуру каждые 30–50 тысяч километров пробега. Пытаться монтировать новые колодки самостоятельно нежелательно. Только мастера с квалификацией могут точно определить состояние тормозов и степень плавности торможения, уровень износа узлов.
Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок ford s‐max
Признаки поломки тормозных колодок
Обращаться в автосервис нужно при обнаружении таких признаков:
- Педаль тормоза сильно проваливается, люфтует.
- При торможении авто ощущается стук педали тормоза.
- В момент торможения наблюдаются посторонние звуки.
- При нажатии на педаль тормоза колеса быстро блокируются.
- На поверхности дисков черный налет с частицами металлической пыли.
- Удлиняется тормозной путь.
- В момент торможения авто уводит в сторону.
Износ задних тормозных колодок Ford S−Max случается быстрее. Их замена должна выполняться в 2 раза чаще. Замена колодок выполнятся на всей оси или на всей машине. Нельзя менять детали только с одной стороны. Такая экономия приводит к поломке тормозов раньше срока. После установки новых запчастей они будут притираться в течение 150–200 километров.
Преимущества замены колодок в DDCAR
Автосервис DDCAR оказывает услуги по ремонту тормозной системы. Применяем инновационное оборудование, оригинальные и качественные комплектующие и расходники. Все детали имеют соответствующие сертификаты, которые подтверждают их качество, работоспособность и безопасность использования. Если вы обращаетесь в автосервис DDCAR, то получаете квалифицированную консультацию и быструю помощь. На все виды работ и запчасти даём гарантия 6 месяцев. Замена задних колодок проводится оперативно и по низкой цене. Приезжайте к нам — автосервис работает каждый день без выходных с 8:00 до 20:00.
Ездить на автомобиле с неисправными колодками опасно. Именно поэтому не стоит тянуть с ремонтом автомобиля. Привозите машину в наш сервисный центр DDCAR. Замена задних тормозных колодок Ford C–Max у нас проводится мастерами с опытом от 10 лет.
Калькулятор расчёта замена задних тормозных колодок ford c‐max
Основные неисправности
Наиболее частой проблемой является стирание колодок. Ведь они постоянно эксплуатируются и подвергаются сильному износу. У колодок нет чёткого срока эксплуатации, тут всё зависит от ряда факторов: химический состав, стиль вождения, погода. Поэтому момент, когда пора сменить колодки, сугубо индивидуален для каждого водителя. Сигналом являются посторонние шумы при работе тормозов.
Причины быстрого износа:
- Окончание ресурса работы.
- Плохое состояние автомобильных дорог.
- Низкое качество деталей.
- Плохие климатические условия (езда в дождь).
- Предыдущие работы были выполнены неаккуратно.
Ресурс колодок: механика — 30–50 тыс. километров, автомат — 25–30 тыс. километров.
Особенности ремонта
Опытные водители меняют колодки авто собственноручно, но тем, кто не разбирается в ремонте, лучше обратиться в автосервис. Если не отремонтировать вовремя, то также придут в негодность диски, а потом — вся тормозная система.
Последовательность действий при ремонте:
- Открывается капот, удаляется крышка тормозного бачка.
- Снимается колесо.
- Механизм очищается от загрязнений.
- Скручиваются болты, чтобы открыть колодку.
- Колодки снимают, меняют на новые.
- Происходит прокачка тормозной системы.
Выполняем профессиональный ремонт автомобилей в Москве. Наш автосервис оснащён новейшим оборудованием, с помощью которого можно провести диагностику вашего авто и затем устранить все дефекты. Сменим тормозные колодки на Ford C–Max качественно и по цене ниже средней по Москве.
Если кто-нибудь такую приспособу приобрёл,подскажите пожалуйста где?
Я такую приспособу покупал в "Кунцево" на Северной стороне, с середины въездного пандуса налево, ларек инструменты,где- то за 200 руб
Дайте направление вращение поршней на задних тормозах- правое колесо и левое колесо, хочу сам поменять задние колодки.
Вкручивать надо по часовой стрелке. Можно плоскогубцами с длинными и тонкими губками. Только надо беречь манжеты и все делать аккуратно, но с силой. На самом деле, в смене колодок ничего военного нет, все достаточно просто.
- Д/р: 11-06-1969
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: S-Max
- Двигатель: 2.0i (145PS)
- Имя: Валерий
- Коробка: МКПП
- Год выпуска: 2008
- Проживает: Полуостров КРЫМЧАТКА))
. не забывайте про тормозную жидкость. если подливали, то надо откачать шприцем. а то грязно потом будет))
Еще вопрос- после утапливания поршней и установки новых колодок какое расстояние должно быть между колодкой и диском или не важно и после нажатия на тормоз колодки сами подведутся как надо?
- Д/р: 21-02-1985
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: Другой
- Двигатель: 2.2 TDCI (200PS)
- Имя: Кирилл
- Коробка: АКПП
- Год выпуска: 2010
- Проживает: Москва Гольяново
Это не важно)))главное после замены колодок,заведи машину и педалью прокачай тормоза перед поездкой,пока она не станет жёсткой))))
7-ка шестигранная на передок (глубина средняя см наверное 3), а торкс-30 (размерчик надо уточнить) применяют для смены тормозных дисков сзади. Колодки сзади меняются при помощи ключа от болгарки и отвертки шлицевой (скобки выдергивать и прочищать механизмы от грязи)
7-ка шестигранная на передок (глубина средняя см наверное 3), а торкс-30 (размерчик надо уточнить) применяют для смены тормозных дисков сзади. Колодки сзади меняются при помощи ключа от болгарки и отвертки шлицевой (скобки выдергивать и прочищать механизмы от грязи)
СПАСИБО!
Задние поменял еще по прошлой весне! Спасибо инструкциям форумчан! Задние колодки износились раньше передних.
Замена задних колодок прошла почти без проблем, если не считать, что на первом колесе снял все вместе с тормозным диском Не сразу смог снять суппорт. На втором уже все прошло как по маслу!
Еще раз спасибо! будет чем заняться в выходные.
Пробежали задние тормозные колодки 43700. Для замены использовал вновь купленные за 26 Евро и инструмент- рожковый ключ на 15,накидной на 13,ключ от маленькой болгарки,съёмник. Съёмник необходим для отжатия целиндра при одновременном врашении ключём от болгарки по часовой стрелке ,для увеличения расстояния, для установки новых колодок
Перед заменой колодок внимательно почитал данный форум, подготовился материально-технически (ключи там разные нестандартные, звёздочки, приспособы). С передними проблем не было, а вот с задними пришлось покряхтеть. Ни вращение ключём болгарки, ни приспособление (винт+пластина с приваренной гайкой) не помогли - цилиндр упрямо не вдавливался. Пришлось полностью снимать суппорт, точнее - отсоединять его от шланга подачи тормозной жидкости и тросика ручника. Затем аккуратно через деревянные прокладки зажал его в тисках и также аккуратно молотком через деревянный брусок за 30 секунд вдавил цилиндр на нужную мне глубину. Для исключения перекоса цилиндра через каждые 3-4 удара проверял его на способность вращаться всё тем же самым ключиком от болгарки (есть вращение => нет перекоса). Думаю, при вдавливании приспособлением или струбциной тоже возможен перекос цилиндра, только выяснится это может только уже в конце процедуры, когда его поверхность безвозвратно задрана и он намертво сидит глубоко в корпусе суппорта, так как сомневаюсь, что после каждых 5-6 оборотов винта приспособления или струбцины человек будет всё выкручивать назад и проверять цилиндр на вращение. Есть, конечно, и минусы у "тисочного" способа - становится обязательной процедура прокачки тормозов, да и снять-поставить пружину-растопырку ручника тоже было не совсем просто. Короче, вот такой у меня опыт. P.S. Может я не заметил, но, по-моему, нигде в форуме не говорилось, что вдавливать цилиндры (задние или передние) нужно при открученной крышечки расширительного бачка тормозной жидкости.
Я вчера на своём мондюке менял задние диски и колодки. Тоже долго тупил, как вкрутить поршень - он крутиться, но не вдавливается.
Позвонил знакомому с диллера, оказывается (в книжке не написано) надо сильно нажать и только потом крутить. Вкрутился за милую душу.
Очень долго возился, что бы просто снять диски - прикипели к ступице мёртво, но ничё, 5-10 хороших ударов молотком и слетел как миленький.
Тоже менял колодки все, по кругу. Передние с легкостью. А задние поршни так и не победил. Пришлось ехать в сервис. 600 р. Ну да ладно, раз в 50-70 т.км. можно.
На резьбе болтов "краска" не маркировка, а анаэробный фиксатор резьбы. А цвет. Я так понял, производители не договорились о какой-то системе. И красный у одних обозначает слабую фиксацию, у других высокую. Сам пользовался синим, у производителя было указано как средняя степень фиксации.
Капал каплю и закручивал.
Читайте также: