Замена задних амортизаторов тойота ярис
Доброго всем настроения!
После замены передних стоек в салоне воцарилась тишина … только изредка сзади что-то постукивало да поскрипывало. Надеялся что это было борохло в багажном отсеке. Но после замены "передка" решил уже не останавливаться. Промониторив цены, остановился на TOKICO E2949 (ГАЗовые) 1250 рэ. х 1шт.=2500!
Загнал машинку на яму, включил музыку, переоделся, подготовил инструмент и дело пошло. Для удобства убрал хлам из багажника.
Снимаем обе декоративные крышки. Зацепив пальцами снаружи надавливаем во внутрь багажного отделения. Не бойтесь их перепутать, на них внутри написано LH (левая) и RH (правая).Снимаем защитный пыльник, просто потянув его вверх и в бок.
Спускаемся в яму. Зачищаем от грязи гайку. Заливаем резьбу WD-40. Проделываем это с обоих сторон. И пока наша резьба отмокает готовим головку на 17мм с рычагом, т.к. в моём случае гайка бала прикручена намертво.
Пришлось попыхтеть, уж больно хорошо её родную прикрутил год назад, когда балку менял. Гайку до конца не откручиваем, оставляем пару-тройку витков.
Для простоты эксперимента использовал подкотной домкрат. Очень полезная вещь братцы! Поддомкратил немного без фанатизма.
Предварительно очистив и смазав болт крепления и ухо амортизатора пытаемся попасть из ямы в верхнее отверстие. После удачной попытки одеваем ухо амортизатора на болт крепления и накручиваем гайку крепления, на забываем про шайбу.
В обратной последовательности собираем верхнее крепление. Когда первую гайку Вы закрутили, можно воспользоваться трещоткой. Удерживая первую (нижнюю) гайку ключом на 14мм верхнюю можно законтрогаить головкой 14мм.
Не забудьте одеть колпачке-пыльник и закрыть декоративную крышку. На все ушло 2 часа не торопливой работы.
P.S. Проехал 30 км. и понял — что старых стоек не было вообще?! Сейчас Подвеска работает как спортивная — жестко, и я её чувствую! Авто стал устойчивее на профильной дороге, а это братья БЕЗОПАСНОСТЬ!
Всем удачи на дорогах, ровного давления в шинах и побед в жизни!
KaN
Там две одинаковые гайки, по крайней мере я разницы не заметил. Да и зачем там что-то мудрить, просто две обычных гайки очень надежно, если их нормально закрутить.
Timon
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Евгений
Serega967
Тойотовод
(((OWL)))
Тойотовод
ну емае
а я так поставил и уже месяц по кочкам гоняю. может снять и прокачать по инструкции?
А снимать их это так-то гемор. я пока газовый ключ не приспособил - не мог открутить гайку (шток проворачивался).
Евгений
Поменял задние аморты на каябовские 343806 по рекомендации на сайте Каябы. улучшения при вождении несомненно есть.
novikoff
Тойотовод
Спасибо за инструкцию! Но. поменять без ямы у меня не получилось, не смог попасть аммортизатором в дырочку (в кузове) . Спустившись в яму эта операция не вызвала затруднений.
Реклама партнёров
Клавусик
Клава.. Просто Клава
| Цитата |
| Поменял сегодня на kayba 343804, правда более жестче стало. Единственно что забыл автор, нужно под пружину домкрат ставить, даже в книжке так написано. А так потратил на все 40 мин. |
книжек читать меньше надо
поменяла в мае месяце ) тож сначала типа: поддамкратить тачку, поддомкратить балку фигня всё это )
ниче ненада )) кстати обошлась без ямы, хотя она была )
Vitz CLAVIA TYPE ; 5-DOOR ; 2NZFE 1.3 NCP10-AHPGK автомат, 12/2000
From Siberia with love
sateri
Тойотовод
Евгений
antonnot
Тойотовод
Менял при помощи информации собранной на этом форуме своими силами.
1. Открутил две верхние гайки ключами на 14 (гайка и контрогайка) удерживающие шток, расположенные в багажнике по пластмасовой заглушкой.
2. Открутил гайку ключом на 17 удерживающую амортизатор снизу.
3. Вытащил старый амортизатор, снял с него пыльник.
4. Надел пыльник на новый амортизатор и установил все в обратном порядке.
Комментарии: Машину поддомкрачивать если и надо, то только для удобства, а также для того, чтобы можно было поставить амортизатор сильно не наклоняя его.
Каждый амортизатор стоит 1000 р.
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Старый амортизатор
Старый и новый, у старого корпус толще и конструкция немного другая. Оба фирмы KYB, оригинал, номер по каталогу 48530-59148 ссылка Кстати вторая часть номера на самом амортизаторе не 59148, хотя на упаковке 48530-59148.
После установки
В результате: пациент здоров, стуки в задней подвеске прошли полностью, ездить стало в 1000 раз приятней!
Однако собрал все обратно, т.к. при снятом колесе пружина давит максимально и снять амортизатор будет проблематично.
Одеваем обратно колесо и чуть-чуть домкратим авто.
Снимаем пластик арки в багажнике:
Откручиваем гайки и вынимаем подушки штока:
Откручиваем нижний болт и сбиваем амортизатор с пальца:
Осматриваем стойку, она давно мертва, шток просто падает в колбу:
Пыльник и отбойник у меня оригинал и живые, менять не будем:
Новый амортизатор KAYABA 343431:
Собираем в обратном порядке:
Закручиваем гайки штока и не зажимая их шевелим шток в посадочном месте, железная втулка должна сесть в отверстие стакана, после этого обжимаем и контрим:
После замены амортизаторов не поменялось ровным счетом ничего!
Но это из-за того что задняя часть автомобиля не имеет веса, если пригрузить, я думаю ситуация кардинально изменится.
Для замены нам понадобятся два амортизатора KAYABA 333368 и на всякий случай набор пыльников+отбойники KAYABA 910047.
Гайки Toyota 90179-12145 брал еще раньше, т.к. были планы взять б\у оригинальные амортизаторы, но потом не срослось:
Обязательно паралончатый пыльник подшипника, он всегда умирает Toyota 90303-22049:
Вывешиваем авто на подъемнике:
Откручиваем гайки на кулаке:
Три гайки вверху, на стакане – не удобно:
Вытаскиваем проводку ABS и клипсу которая ее крепит:
Извлекаем стойку:
Зажимаем в тисках, вынимаем заглушку:
Стяжками сжимаем пружину и откручиваем гайку штока, снимаем чашку:
Вот этот “подшипник” я не учел, но он оказался целым:
Собираем и устанавливаем стойки в обратном порядке:
Сразу эффекта не дало, ну кроме того что машина перестала по левой стороне биться в отбойник, а значит едем на схождение.
Наша машина получала удар в правую сторону, о чем продавец и не скрывал, однако я прозевал и только сейчас “развальщик” Василий указал мне на кастор.
Правое колесо визуально было ближе к брызговику, чем левое, хотя геометрия стаканов без нареканий.
Сдвинули балку сколько смогли отрегулировав кастор, схождение тоже чуть отрегулировали.
Но осталось не ясно откуда одинаковый развал на передних колесах? А именно -1,37″ и -1,22″ …
Все манипуляции дали положительный результат, хоть и не свели проблему на нет.
Возможно еще маленькая база дает такой эффект, по возможности покатаемся на таких же авто и будем делать выводы.
Читайте также: