Замена задних амортизаторов сузуки игнис

Обновлено: 11.02.2025

Замена задних амортизаторов и передних стоек, 2 статьи.

"Итак, пришла пора менять стойки и амортизаторы на Свифт 2003 HT51S. Заказывал в Экзисте ибо в Новосибе в магазинах такие отсутствуют. Заменять полез сам и первый раз, ибо руки растут из нужного места, денег на СТО нету и после первого ремонта стоек дармоеды мастера потеряли фиксатор тормозного шланга на стойке и оставили шланг болтаться. Нет им доверия.
Оригинальные стойки стоят около 10 тыс.руб. штука. Выбор пал на Каябовский аналог №№ 333346 и 333347 по цене 3192 руб/штука.
Задние амортизаторы также Каяба № 342026 (оба абсалютно одинаковые) по цене 1655 руб/штука.

Стягиваем аккуратно пружину на старой стойке до тех пор пока пружина не будет свободно болтаться. Чашки закреплены на штифте стойки гайкой, в штифте должно быть отверстие под шестигранник чтобы им зафиксировать штифт и открутить гайку. Если под шестигранник нет гнезда, то тут выручит газовый ключик. Зажимаем им чашку прям с самого верха и выкручиваем гайку снимаем чашки, пыльник, пружину. вкидываем все в обратном порядке на новую стойку незабыв хорошенько протереть чашки от пыли и грязи.
Тут у меня возникла проблема. Старые стойки ремонтировались в России и сделаны несколько по другому принципу. Вниз штифт вдавливается легко а вот выходит обратно с очень большой натягой, но до конца. Новые Каябовские стойки вдавливаются с небольшой натягой и самостоятельно штифт выползает но не до конца. И вытянуть его нельзя ибо он сам обратно втягивается на некоторое расстояние. А съемником, из-за расположенной посередине резьбы шестигранника под ключ, невозможно стянуть пружинки до конца или хотя бы до длинны от посадочного места пружины на новой стойке до конца штифта. Пришлось вытягивать штифт и фиксировать его с помощью того же газового ключа.
Когда все проблемы с пружиной решены, подгоняем ее на нижнее посадочное место, закручиваем гайку держащую чашки и потихоньку разжимаем съемники. Смитрим чтоб верхняя часть пружины села на свое место не повредив и не зажав резинку. Если пружина где то села не так – берем в руки молоток и подбиваем ее на место.
Стойка готова к установке.(рис. 5)

PS: если где коряво написано или неправильно обозвал детальки - поправьте, до этого я ниразу не влазил в ремонт авто.

PPS: на подходе небольной отчет с фотками по замене сальника привода на механической КПП."

2. Замена стоек на Suzuki Chevrolet Cruze

Замена стоек на широко применяемые.Требование – минимальная доработка, т.е. подшипник, чашка, чехол-буфер сжатия использовать старые. Особое требование – высота до опоры пружины - та же!
332804 до опоры пружины на 15-20 мм ниже!
333090(89) (ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ НА НИССАНАХ) имеет тот же диаметр штока 18мм, ход, ту же высоту. Заменители В1068, 663115.
Отличается расстоянием между крепежными отверстиями (61 вместо 57), шириной паза (31.5 вместо 28), и диаметром под пружину (150 вместо 138). Кроме того, шток штатного амортизатора утапливается заподлицо со стойкой, у 333090 остается зазор 20 мм. Крузовские имеют пружину-отбойник внутри.
Доработка:
• Подогнуть края опоры пружины на 1-2 мм молотком
• Установить резинку нпр. Москвичовскую (основание не толще 5мм! )
• На шток надеть кожух и резиновую втулку высотой 20 мм
• В связи с поворотом пружины и чуть меньшим углом наклона опорной чашки стойки придется поэкспериментировать с углом установки верхней чашки.
• Разборка и сборка простые, только не забудьте предварительно ослабить гайку штока до стяжки пружин, и резинки рекомендую под захваты стяжек подложить.
• Доработку отверстий выполнять под углом - по 4 мм в каждом направлении, впрочем можно сделать г-образный паз – развал регулировать можно.
• Толщина дополнительной пластины 3.5 мм

А теперь процесс замены задних рычагов и амортизаторов.
Поднимаем машину, снимаем задние колёса, машинки ставим на чурбачки, или на стойки, у кого что есть, заднюю балку поднимаем(фиксируем)домкратом.

Процесс откручивания болтов амортизатора и подвески конечно строго индивидуален, у кого то открутятся хорошо, у кого то прикипят так, что приходится срезать болты болгаркой, у меня отвернулись с трудом(но отвернулись)Сначала откручиваем амортизатор, внизу болт торекс, а в верху болт на 15 и очень нехорошая головка болта которая находится в колёсной арке…тонкая головка.Но отвернулась.Болты рычага-Очень не удобно расположены болты спереди и второй после переда, пришлось брать ключ накидной и отрезать от него верхнюю часть и с помощью полдюймовой трубы и какой то матери отворачивать-срывать со скрипом(перед этим всё хорошо пролить вдешкой и хорошо бы хорошего напарника в помощь)

Да!Не забудьте перед снятием рычага снять тросик ABS-он крепится на пластиковых клипсах, и снять держатель тросика ручника .

Дальше…доработка рычагов (новых).

сравнение самих рычагов, а на последней фото видны и отверстия на сузуковском рычаге, которые предстоит просверлить

Берём чертилку и размечаем где нужно просверлить отверстия для крепления клипс тросика ABS.

Нюансы, размечаем первое отверстие, берём центр сайлента(задний, последний) и размечаем, дальше всё размеры от центра первого отверстия, и так далее.(первые два отверстия диаметр 7 мм, последнее диаметр 9 мм), с другой стороны отверстие под крепёж троса ручника(размеры на верху чертежа).отверстие 6,5-под болт 6мм.

Когда всё подготовлено собираем всё обратно, болты не затягиваем, оставляем в свободном вращении и смазываем…обильно)))
Закрепляем тросы ABS и трос ручника.

Когда поставлены рычаги, амортизаторы, ставим колёса и опускаем машину на землю, и протягиваем все болты рычагов и амортизаторов.Не забудте протянуть болты колёс))))
Ну вот как то так.
После замены машинка ожила, перестала бряцать и вилять задом.
По времени всё заняло около 4 часов.
Если есть какие вопросы, отвечу с удовольствием(потому что ну очень мало информации по замене задних рычагов на сузуки игнис.
Всем удачи на дорогах!

Выходной, и чем же заняться, как не машиной.Заметил что при полной загрузке, машинка как то под устаёт, проседает, пробивает, а на пустой иногда задком вильнёт))))начитавшись инете, решил осмотреть заднюю подвеску, и увидел, правы амортизатор сопливы(в масле), левый ещё живой, Так, надо менять, но …глянув на цены приличных амортизаторов, зачесал голову, однако!
Каяба(буду писать по русски) за штуку просят от 1880 руб, Сач(сакс)-2300 руб, Боге и Бильштайн вообще жуть, да и не очень советую ставить на машинки с пробегом более 100000 км, , а вот ещё ТРВ там цена 2700-но за пару, только эта фирма поставляет амортизаторы в паре.Ещё есть монро, Луксавто, а вот ещё есть зеккерт, германо-китайская, отзывов совсем мало, но положительные.
Если кто то менял задние амортизаторы, напишите каких фирм ставили и как ходят…в инете оооочень много понаписано.
А теперь, что я обнаружил на своей машинке.Самому интересно стало!)))
Так, как снимать задние амортизаторы очень много написано и снято, но то что там и на своей машинке всё по другому)))Снимаем задние колёса, это обязательно, доступ к верхнему болту.Не забудьте под домкратить заднюю балку!
Ключи, головки на 17, лучше брать не многогранную, а шестигранную, это для снятия верхнего болта, (он с…а, головка у него тонковата, даже с шестигранной головки срывается), затянут сильно, ещё наверное и прикипел.С правой стороны проблем нет к доступу, удобно, а вот с левой…бензобак мешает, ну изгольнувшись, отвернёшь(с помощником легче, да и с гайковёртом тоже)
Второй ключ тореккс е18, там болтик е большой, но затянут хорошо.
Отвернув, под домкратив, изгольнувшись снимаем амортизатор.

надписи, и вот что интересно, на правом цифры 171007, а на левом 181007, надо разбираться, а может и не надо)))

болты и гайка от верхнего болта, на нижнем приварена.по болтам-верхний с головкой -122мм, без-117мм, диаметр 12х1,25, нижний(торекс) с головкой-64мм, без-50мм, диаметр 12х?, по резьбе ничего не скаж, но не 1,25 точно!, думаю 1,75 или 1,5, но простая гайка с шагом 1,5 на болт не накрутилась.

По сайленам которые в амортизаторе:верхний 35-36х12,1, нижний 27-28х12,1(всё в мм)
Всё снял, всё протёр, болты все смазал графитовой смазкой, чтоб не закисли и и когда менять придёт время открутились.
Пробью номера амортизаторов(чешские)отпишу.

Печалька, амортизаторы фирмы оказались фирмы PROFT(Чехия), уже не выпускает на сузуки игнис, на деу матиз выпускает, а на сузуки игнис нет, где справедливость?!))))
Чтож, будем искать замену, появились какие то фирмы TORR?Никто не знает?На сайте написанно что германские…стоят 1430-на екзисте.

swift2001

Редкий гость

9 Декабрь 2008 14 0 0 22 МО Езжу на . Suzuki, HT51S-700810 Апрель 2001 года (2001.4) двигатель M13A правый руль

Всем привет. Может уже кто имеет опыт по замене амортизаторов самостоятельно на авто: Suzuki
Кузов: HT51S-700810 Дата выпуска: Апрель 2001 года (2001.4). Проблема заключается в подборе амортизаторов. Оригинальные кучу бабла стоят хочу поставить каябовские, только какие не знаю.

А еще кто знает при замене стоек нужно менять пружины, пыльники и железную чашку?

Подскажите что нужно поменять.

Sм.Серж

we are linux

Ответ: Замена амортизаторов

awerest

серая личность

17 Октябрь 2006 2,436 417 0 МО Езжу на . Swift HT51S 4WD AT 2000 пр/руль - полный фарш но без регулировки руля. мля

Ответ: Замена амортизаторов

А еще кто знает при замене стоек нужно менять пружины, пыльники и железную чашку?
Подскажите что нужно поменять.

тоже хочу знать ибо не спец вообще и не менял у себя

annette24

Местный

Ответ: Замена амортизаторов

Каябы на дорестайловый Игнис/Свифт идут газо-масляные, номер 333346 справа, 333347 слева. Но у меня левый руль, поєтому вам надо уточнить номера по каталогам Каябы на всякий случай.

Пружины, пыльники и опоры амортизаторов (чашки) надо менять, если они сдохли По ним видно, в принципе: пружины ломаются, пыльники рвутся, опоры трескаются - тогда под замену.
Я меняла все 4 амортизатора, опоры передних амортизаторов и задние пружины (по витку отпало на каждой) на пробеге 200 000 км. Пыльники, задние опоры и передние пружины живы до сих пор.
Пружины задние, кстати, подходят от 9-ки, но не идеально - другая жесткость, задницу качает немного и пробивает при загрузке больше 250 кг. Но ездить можно, пока оригинальные запчасти доедут

awerest

серая личность

17 Октябрь 2006 2,436 417 0 МО Езжу на . Swift HT51S 4WD AT 2000 пр/руль - полный фарш но без регулировки руля. мля

Редкий гость

Главное что рассекаешь по городу на маленькой зажигалке, на которой не страшно и по небольшому бездорожью проехать, забраться на высокий бордюр, не задеть даже защитой там где некоторые оставляют бампера) Извините что много букв получилось, так уж вышло)

Я тоже Вас поддерживаю. Авто полностью спроектирован для города, где приходится преодолевать пробки по газонам и между машинами. А жёсткость кажется из-за того, что ГК мало. Для одного чел, самый хороший вариант.

Наш человек

На мой взгляд, судя по поведению машины на дороге, жесткость подвески обусловлена функционированием аммортизационных стоек. Аммортизаторы препятствуют быстрому сжатию пружин, поэтому есть ощущение, что происходит пробой подвески, когда налетаешь на препятствие на большой скорости. Хотя до срабатывания отбойников еще очень далеко. А сделано так (аммо препятствует быстрому сжатию), чтобы уменьшить раскачку авто на "волнах". Хотя может это лично на моем ignis стойки уже "умерли".

Местный

Читаю-читаю. Такое ощущение, что народ купил танки под названием "Ignis" и понять не может: почему броня не та.
Недавно, на Вольво, знакомый влетел в канавку глубиной 5-6 см и пробил колесо о край. Даже не удивился. У нас тоже авто легковое, не бронетранспортер. Для своих условий - вполне приличная машина. А большего и не положено.

bf-109 52

Сузуковод со стажем

Читаю-читаю. Такое ощущение, что народ купил танки под названием "Ignis" и понять не может: почему броня не та.

Да лана, пусть народ треплется - лишь бы ветка не затухла)))

"Авто полностью спроектирован для города, где приходится преодолевать пробки по газонам и между машинами."

Не думаю, что законопослушные японцы именно для этого Игнис проектировали)))

Shpongle

Профи

мое имхо: япы просто делали надежное безопасное авто выдерживая в определенных рамках следущие параметры:
высокий клириенс
малую базу и вес
низкую итоговую цену

попробуйте изменить любую штатную настройку и увидете что ни к чему хорошему это не приведет. можно конечно в зад воткнуть самонакачивающиеся амо от субары и по идее при полной загрузке не будет так сильно пробивать, но при этом мы получим увеличение стоимости тыщ 50-70 - при этом игнис уже попадет в ценовую нишу сх4 и кто его тогда будет брать, кому придет в голову вникнуть при покупке что у него есть такие редкие плюсы? или вот например опять таки взять эти пробои подвески - небыло бы их, невозможно было бы почуствовать грань после которой вероятность улететь с дороги резко повышается - а тут как бы все ясно: начало сильно колбасить и стучать - снижай скорость ибо с таким высоким ЦТ на такой трассе с такой скоростью опасно! это как бы сигнал водителю, конечно в идеале было бы хорошо иметь пневму - на трассе заижать клириенс до 13-15 см скажем, но тут опятьтаки цена.

Резон

Свой в доску

Ну что сразу японцы.
Питер Хьюз, руководитель проекта разработки автомобиля Игнис - никак не тянет на японца.
Да и спроектирован Игнис в австралийском отделении Holden концерна General Motors, хотя и
на базе Suzuki Wagon R+, он же Opel Agila от GM - вот и скачет как кенгуру и носится , как бешеный кролик

Shpongle

Профи

ну а вы уверены что игнис настолько сильно отличается от вагончика что дает право называть его более австралийским нежели японским?

Резон

Свой в доску

Игнис не австралийский и не японский - он GMовский, т.е. отовсюду понемногу.
А над вагончиком работал Опель, опять же концерна GM

PavelIgnis

Наш человек

ехал как-то раз 30 км по зимним северным колдыбоинам и еще по грунтовочке заботливо проштампованной гусеничным трактором, припорошенной снежком и укрепленной подтаявшим настом.
дело было в 1000 км от москвы.

впереди —2 стокилотраммовые туши, сзади —еще килограммов 250 (3 женщины и 6-летник паренек на коленях).

не газовал, аккуратничал, ямки объезжал. по грунтовке вообще 20 кмч в среднем. один хрен — пробивало почти на каждой яме, задние пассажиры вообще любые неровности всеми костями отрабатывали.

Shark[Nkz]

Опытный сузуковод

Если мне память не изменяет, то грузоподъемность игниса 380кг. Вот и считай перегруз у себя.

batonus

Осваивающийся

Друзья, на игнисе невозможно ехать 40 кмч по карельским грунтовкам, там где ауди 80 спокойно едет 80.
Просто машина теряет реакцию на поворот руля. Но на хорошем асфальте управляемость отличная. Также неоднократно замечен снос задней оси, если в повороте попалась яма. Задняя подвеска совсем не совершенна. И передняя издает чумовые звуки при съезде с неровностей, как будто амотризаторы не ограничивают ход отбоя. Эти явления замечены с момента покупки новой машины.
Все выше перечисленное - личное мнение.

Shpongle

Профи

были такиже ощущения после вектры: по хреновым трассам скорость такую не развьеш. короткоходность тоже неприятная вещь - но такие же "отбойные" стуки почти на всех короткобазных иномарках.. на зиму ставил диски с большим вылетом (щетай удлинил рычаг подвески на 1 см) и резину 14х65 - был сильно удивлен "размягчению" подвески, однако на хорошей трассе на хорошей скорости стала "рыскать", впрочем к этому можно привыкнуть, однако понятно что это небезопасно. щас опять поставил летние штатные диски - да на скорости круто с управляемостью, зато на хреных участках опять "костотряс", то есть впринципе сменой колес можно подбирать оптимальную для ваших дорог жосткость, для москвы всеж "костторяс" предпочтительный ибо тут его практически небывает, а вот для провинции я бы 14е диски юзал полюбому.