Замена задних амортизаторов рено лагуна 1

Обновлено: 11.02.2025

В общем начало справа сзади стучать заехал на диагностику сказали что амо рабочие, сухие но говорит что здесть кроме аммо стучать нечему(якобы у многих мартёры тока стучат с такой задней подвеской). саленты говорит потресканые но стучать не должны, втулки ок. Да и сам предпологал так как попа просевшая(когда ктото сядет сзади заметно), выбоины ловит слишком жёстко (как на велосипеде).
Вопрос в следующем: Какие лучше ставить аммортизаторы?
1. Масляные!
2. Газо-масляные!
3. Газовые!
Да и какие ставили по заводу (1,2 или 3)? Спасибо.

__________________
Ford Mondeo II 1996 1.8TD GLX хэтч. - продан
Renault Laguna I Ph I 1998 2.2D RTE хэтч . - есть:crazy_pilot:

На мой взгляд газо-маслянные. Поставил газовые, вот это реально табуретка. А пружины смотри, я на своей машине увидел лопнутую пружину только когда сайленты менять начал. Сломалась в самом верху.

__________________
Ford Mondeo II 1996 1.8TD GLX хэтч. - продан
Renault Laguna I Ph I 1998 2.2D RTE хэтч . - есть:crazy_pilot:

От этого не зависит. Маслянные будут явно помягче, однако в сильные морозы масло густеет и они становятся как газовые жёсткие . Тогда же в морозы маслянные аммо и убиваются сильней . Поэтому в морозы с маслянными аммо нужно аккуратней. Газовые всегда идут жёстче. Я себе недавно поставил газо-маслянные АЛКО , они немного с подпором идут как бы мафынко повыше даж немного приподнялась. ИМХО убувамость зависит от качества производителя ну и от качества дорог. От того маслянные или газовые не зависит. Тут скорее реч о комфорте.

у меня такая же беда токо стучит слева и тоже непонятно,в петровском вообще уверенно сказали что это глушак вот такие шпециалисты тама

газовые однотрубные! такие должны быть изначально, такие и ставь. Аморты стоят под большим углом, другие типы амортов умрут моментально, так как их надо ставить только вертикально. Это даже к инструкции к амортам написано.

да мы с табой братья по несчастью))))):grin:

а я уже если честно на масляные глаз положил.Тогда раз по заводу газ значит газ!

__________________
Ford Mondeo II 1996 1.8TD GLX хэтч. - продан
Renault Laguna I Ph I 1998 2.2D RTE хэтч . - есть:crazy_pilot:

Просмотр полной версии : Замена задних аммо

Привет всем! Вопрос вот в чем. Сегодня сам решил поменять задние аммо, снял с левой стороны без проблем. Но при установке нового заметил, что в нижней части во втулке стоит металлическая трубка (не знаю как правильно назвать), через которую вставляется болт и прикручивается аммо. Так вот у меня на старом аммо эта трубка не снялась и осталась торчать. Как её можно достать?

Я и молотком пробовал бить с разных сторон, вроде чуть сдвинулась но ненамного. Там есть отверстие с передней стороны (если смотреть как бы на колесо), может через него как выбивается?

нивижу ничего смешного. после снятия амо у мя с двух сторон втулки оставались на месте.но правдо греть не грели так выкрутили

Я смеюсь именно от того, что снятие нижних креплений амортов - большая трагедия :) Я у себя снимал задние аморты 7 часов. 5 часов один, 2 часа другой :) Кстати, то, что газового ключа не оказалось тогда под рукой - большой минус. С ним наверняка пошло бы веселее.

Работа по замене задних амортизаторов стоит 300 р за штуку.
Стоит ли самому колупаться семь часов ради этого?

300 рублей. Дороже стоит. Но суть не в этом. Я же не из-за одной экономии сам делаю. Мне самому интересно.

Ага, а потом на какой-нить кочке в повороте аммо выскочит. Нафиг.

. Ты главное прикрутить не забудь, а втулка она точно после этого не выскочит.

Недавно менял-через маленькое отвевстие возле втулки залил преобразователь ржавчины , перекур минут 5 , газовый ключ в руки и готово. Так я делал это к тому же без ямы, так проблем вообще бы не было. Причём аммортизаторы стояли ещё родные.

. Ты главное прикрутить не забудь, а втулка она точно после этого не выскочит.

Втулка-то не выскочит, а вот нижняя серьга амортизатора с этой втулки вылететь может

80 грн стоит в Одессе 1 аммо :) без газового ключа менять аммо - это как делать переборку и снятие суппортов при помощи одних плоскогубцев

Так вот у меня на старом аммо эта трубка не снялась и осталась торчать. Как её можно достать?
Делал снизу болгаркой пропил на этой втулке,вставлял в пропил зубило или другой подходящий пруток,между балкой и зубилом подкладывал шайбу=кольцо одетое на втулку и постукиванием по краю получившегося рычага выбивал втулку-заняло примерно минут 15.
Новый амортизатор ставиться потом за 30 минут с каждый стороны одному с ямы без проблем.

Использовал простой способ, подсказанный кем-то в теме Л-2.
Брал метчик на 14 и нарезал 3-4 витка во втулке аморта, со стороны глушителя.
Заворачиваем туда болт на 14.
Это будет просто заглушка, упор.
Потом брал нижний болт крепления аморта, подбирал такой же, но длиннее на несколько (5-7) см и заворачивал его во втулку, но уже со стороны колеса.
Он упирается в наш болт на 14 и спокойно выталкивает втулку из балки.
На все уходит минут 15, отверстие во втулке перед нарезанием резьбы ничем не разворачивал,не обрабатывал, еще один плюс-нижняя втулка остается в амморте и абсолютно цела, амортизатор можно ставить повторно .

Снять защитный колпачок торсионов. Рекомендуется побрызгать закоревшие шлицы смазкой типа WD-40.

Достать отверткой стопор.

Отсоединить амортизаторы и отпустить болты крепления балки к кузову (но не откручивать их полностью). Торсион балки опустить ниже кузова, чтобы можно было извлечь торсион. Вытянутый не полностью торсион, готовый для перещелкивания, не упирается в кузов, но при не приопущенной балке невозможно вкрутить обратный молоток в торсион; придется открутить полностью длинный болт крепления балки и опустить ее на стойку.

Закрутить болт с резьбой (не сырой) в торец торсионов. Приставить подходящую дощечку (чтобы не повредить кузов) и вбить торсион немного во внутрь (чтобы сдвинуть его с места). Повторить действия со вторым торсионом.

Пометить торсионы перед их извлечением.

Торсион модно вытягивать монтировкой.

Можно использовать специальный обратный молоток, с помощью которого вытягивать торсионы. Их следует вытягивать не полностью, а только чтобs они вышли с внутренней перемычки 4-х торсионов. Снаружи торсион будет выступать с корпуса шлицев примерно на 10–15 мм.

Натягивая балку вниз, добиваемся того, чтобы торсион перешел на один зуб. Помощник при этом положении забивает торсионы во внутрь. Перестановка на один зуб повышает клиренс примерно на 8 см.