Замена задних амортизаторов bmw x5 e53
Все мы знаем, что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности, поэтому большинству здравомыслящих людей и в голову не придет сесть за руль автомобиля с не рабочими тормозами, или неисправной рулевой системой. Но не многие понимают что хорошие, рабочие амортизаторы так же очень важны для безопасности транспортного средства. С не исправными или не качественными амортизаторами тормозной путь автомобиля увеличивается, машина становится не устойчивой в поворотах и при маневрах, на неровной дороге колеса могут полностью оторваться от дороги и водитель рискует полностью потерять управление. К тому же не рабочие амортизаторы ведут к выходу из строя практически всех деталей подвески и рулевого управления, а так же дополнительному износу шин. Поэтому если вы чувствуете что ваш автомобиль стал хуже гасить колебания, появились стуки в подвеске или при визуальном осмотре амортизатора выяснилось что он потек, или начал "потеть" незамедлительно обратитесь для диагностики и в случае необходимости замены изношенного амортизатора на новый.
- ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ
Хотя этот пункт и не относится к замене амортизатора, но даже самый опытный специалист, с самым полным набором инструментов, не сможет заставить правильно работать некачественную амортизационную стойку. Наш технический центр рекомендует приобретать амортизаторы следующих брендов: BMW, KYB (Kayaba), Bilstein, Sachs, Boge и Koni, остальные производители, как правило уступают в качестве, а как мы уже говорили на амортизаторах экономить не стоит.
2. АМОРТИЗАТОРЫ НУЖНО МЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПАРАМИ
Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку, если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.
3. ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ СОСТАВЛЯЮЩИЕ АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ НА ИЗНОС?
Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, бывает несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружин.
Обязательно необходимо проверить на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произвести его замену, в противном случае грязь, попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.
Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если отбойник сыпется или просто деформирован, обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того необходимо чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому, что грязь попадет под отбойник и он начнет работать как наждачная бумага, что приведет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание, если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно. В этом случае необходимо подобрать подходящий отбойник.
Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том, что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то, что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или имеет люфт он нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.
Если вы заметили, что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора.
4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРА
Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.
Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора.
Не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется и гайка затягивается.
5. ЗАТЯЖКА АМОРТИЗАТОРОВ ТОЛЬКО НА ОПУЩЕННОЙ МАШИНЕ
Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.
6. ПРАВИЛЬНАЯ ПРОКАЧКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:
Перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно сжать почти до упора и зафиксировать в таком положении его на 2-3 секунды.
В сжатом состоянии перевернуть амортизатор обратно штоком вверх, подержать в сжатом состоянии 3-5 сек. и плавно разжать шток.
Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.
После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.
Покопав еще инет узнал, что KYB Gas-A-Just это серия однотрубных амортизаторов с газовым подпором (аналогичные стойкам Б6) с средней жесткостью (и ценой -2500\шт), есть еще более дешевые и более мягкие газо-маслянные двухтрубные — их отмел, по причине — "двухтрубности". И более дорогая серия от каябы "monomax" — однотрубные усиленные амортизаторы для внедорожья — их отмел по причине цены и описания — там сказано, что они хорошо подходят для тяжелой техники и автомобилей с прицепом.
Еще немного смущали размеры нового аморта — диаметр штока 10 мм, против штатного 14, диаметр трубы 44 +-1 мм, против штатного 50 мм, идеально подходила только длина — в растянутом виде он соответствовал штатному с проставкой 50 мм, в сложенном виде он был короче чем штатный без проставки, ход штока чуть больше 200 мм. Больше всего боялся, что эти аморты не справятся с массой Икса, но успокаивало то, что тайоты тоже ни разу не легкие, и то что на уазе они работают хорошо, а он тоже 2+ тонны весом. Но это все слова, на деле только практика покажет.
В общем выбор сделан, аморты лежат дома. Начал думать как максимально безболезненно поставить их в икса, я хоть и колхозник, но люблю чтобы колхоз становился "болт он", и как всегда на помощь приходят старые запчасти — снятые в прошлой записи оригинальные опоры — они вполне себе живые — на опыты самое то.
Рассверливаем родную опору на 16 мм с двух сторон на глубину 7-8 мм.
Снизу в основании штока запаяна\заклеена шайба на 16 мм, опора садится плотно, сверху точим переходную втулку шайбу — чтобы убрать лишние зазоры
На этом сверху все — надеваем опору на шток и прикручиваем — почти как в стоке вышло. На очереди низ — тут на помощь приходят снятые с прошлой записи сами аморты, берем пилу идем в гараж — пилим стойки и вынимаем сперва сайлентблок в железной обойме, а потом пилим и его и вынимаем нижние крепежные втулки.
Измеряем диаметры, родная втулка на 3 (или 4) мм больше отверстия в резинке нового амморта, резинка там без втулки, думаю что эта втулка является частью автомобиля, поэтому все обезжирив и смазав обильно герметиком запихиваем втулки в резинки. Герметик нужен по двум причинам: 1 — он очень хорошо смазывает резину, по мне так даже лучше масел и силикона, 2 — он еще выполняет роль клея, чтобы втулка там залипла. Далее ставим втулку и давим на нее амморт, заходило очень туго, без смазки не зашло бы точно =))
Итого: подготовка амортизаторов заняла один вечер и немного утра. Хотел пойти на следующий день поставить прямо на улице, но начались снегопады и город замело, пришлось отложить до лучших времен, и эти времена настали вчера, нашел недалеко от дома гараж с ямой за 100р час, позвонил\договорился и заехал, оплатил 2 часа и начал дело. Управился за час, дольше всего это разбирал\собирал багажное отделение, замена как и предполагалось — просто одни новые стойки снял, другие новые стойки поставил, потом попробовал раскачать машину за рейлинг, раскачивается но тормозится быстро.
Выезд из гаража, настал момент Х… Первое впечатление — как будто зад стал малость ниже, но это не точно.
А вот как поехал по двору, по этим укатанным колеям, комьям снега и прочим неровностям — машину просто не узнал, от слова совсем другая машина. Пока пробирался по неочищенным дворам Люберец (именно там располагался гараж на час =)), думал — "а что же щас будет на МКАДе, на скоростях выше дворовой. "
И вот добраюсь до МКАДа, восхищаясь как он глатает ямы и лежачих полицаев, а там пробка (время 23+ часа). Ну ничего, толкаемся между фур, теснимся влево и тд и тп, что то слишком много букв уже…
Теперь Хапёша не красуется желтенькими амортами снизу и наступила некая серость =D
Итог: Разогнаться смог только до 80 кмч по МКАДу (дорожная обстановка не позволяет больше), на этой скорости машину по-прежнему не кидает к колее, но теперь она не как поезд едет по рельсам и стучит колесами по стыкам на мостах (как было всю неделю что ездил на Б6), а плывет как корабль, плавно глотая все неровности. Ходовая можно сказать "задышала" — еще бы, ведь ход подвески увеличился в несколько раз =))
Из минусов — лишился отбойника, и кожух нового аморта не такой "герметичный" как стоковый, но эти минусы мы исправим, сейчас нужна полная картина поведения авто на на трассе — это у нас в приоритете — ведь это безопасность =))
ПС. Испытания продолжаются, тему по эксплуатации этих амортов буду обновлять, в субботу планируется снежный выезд =)
ППС. Для грамотных комментаторов — я не пытаюсь быть умнее немецких инженеров, они делали автомобиль для огромных скоростей по автобанам, потому Икс такой "скованный", а я делаю автомобиль для своих потребностей, а мои потребности не велики, и я знаю, что икс не внедорожник, он универсал повышенной проходимости — и я просто повышаю его повышенную проходимость =D
ПППС. Практически новые стойки Бильштейн Б6 с пробегом 500 + км, думаю буду продавать по антикризисным ценам =))
Обновление 09.02.2018
Прокатился по МКАДу сегодня, скорость 100-110 (это мой крейсер на трассе), пробовал ехать по колее (коих сейчас на дороге как грязи), слева от нее, справа, перестраивался через нее — и я очень доволен тем как машина себя ведет, она не подруливает, зад не "гуляет" (так было с родными сопливыми стойками). Самое главное все неровности практически незаметны. Я очень доволен сейчас задней подвеской. Есть еще в голове пара доработок: 1 сделаю в ближайшее время и дополню тему в этой записи, 2-ю доработку буду делать ближе к лету и по ней будет отдельная запись, пока так катаем =))
Еще при парковке через ухабы машина практически перестала вывешиваться на диагональ — узнал об этом по небуксующим колесам, которые раньше вывешивались и пробуксовывали.
Обновление 16.05.2018
Случалось разгоняться до 160 кмч по магистрали, дорогу держит идеально, никаких раскиваний, раскачиваний и прочих неприятных моментов. Отлично плывет по трассе.
В общем всем хорошего настроения, спасибо за внимание! =)
У моего х5 стояло оригинальное лобовое.На секундочку, машина 2004 года, а на дворе 2022.Состояние лобового - ужас. Оно было не затерто. А так отпескоструено. Что любые осадки оставляли разводы. Ну и .
Долил водичи, поменял упоры капота
Сразу после замены помпы. По приезду домой. Машинка ругнулась на низкий уровень охлаждайки. Ну, поддтеков нет. Так что тупо долил литрушку.Посмлтрим будет ли еще уходить.Еще не так давно перестал дер.
Большой ремонт: меняем помпу, термостат ролики, устраняем проблему недодува
В прошлой записи, я написал, что закупился по полной. Успел до адского подорожания и до того как запчасти кончились по всей москве.Дальше со всей этой горой запчастей я отвез икса к Паше на люблинку.
Помпа, ролики, ремень, термостат, демпфер
Что то гремит спереди. Притом машина иногда начинала греться летом. Ну как греться: уходила за середину. Притом я точно помню что раньше он не грелся вообще.Я решил что скорее всего это помпа. А чтоб.
Колесные дела
Выход с утра. Я заставал картину, что передние колеса были на ободах.Причина была ясна: диски сгнили краска отслоилась и колесо начало травить. Поехал к Дену чинить колеса. Зачистили посадочную плоск.
Замена лампочки птф на рестайлинге
У меня перегорела ламрочка в птф. На рестайлинге в противотуманную фару ставится лампочка типа H11.Сама замега происходит достаточно просто:Необходимо вынуть оконтовку птф.Потом открутить 2 болтика и.
Лампочки глазок, габариты
Многие знают, что если у е53 потухли глазки, то замена лампочки в оригинале идет вместе с патроном. Тк сам патрона запаян, а многие не хотят разбирать его.Но на самом деле не нужно менять весь узел в.
Замена нижних рычагов и пыльника шрус
По результатам диагностики, были куплены запчасти по передней подвеске.А так же пыльник шруса.Сайлентблоки взял оригинал комплектом. Они идут всборе с болтами. Шаровые лемфердер 30485 02 но в коробке.
При замене задних амортизаторов всегда заменяйте их вместе. Я предлагаю также заменить амортизаторы. Амортизаторы со временем изнашиваются и разваливаются. Лучше заменить их, пока вы обслуживаете амортизаторы, чем возвращаться к ним позже. Всегда заменяйте амортизаторы попарно и любые связанные с ними детали, которые выглядят изношенными. Вы захотите поднять свой автомобиль достаточно высоко, чтобы под задним поворотным рычагом поместился домкрат. Это помогает при установке новых амортизаторов в ствол ударной башни.
Помните, что ваш автомобиль, возможно, был обслужен раньше и детали заменены на крепежные детали другого размера, используемые при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы даем, могут отличаться от того, что у вас есть. Поэтому будьте готовы с различными размерами гнезд и гаечных ключей.
Защитите ваши глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы на вашем автомобиле. При работе с электрической системой перед началом работы отсоедините аккумулятор. Всегда ловите жидкости в соответствующих контейнерах и правильно утилизируйте любые жидкие отходы. По возможности утилизируйте детали, упаковку и жидкости. Никогда не работайте на своем автомобиле, если вы чувствуете, что эта задача выходит за рамки ваших возможностей.
В этой технической статье я расскажу о том, как заменить задние амортизаторы на автомобилях BMW E53.
Поднимите заднюю часть автомобиля и надежно поддержите ее на подставках для домкратов. Смотрите нашу техническую статью о домкрате автомобиля. При подъеме домкратом поднимайте машину как можно выше. Вы должны быть в состоянии установить гидравлический домкрат под задний задний рычаг.
Задний амортизатор показан здесь (красная стрелка). При замене замените любые изношенные детали — например, крепление, отбойник или пылезащитный чехол. Поместите подставку для домкрата под нижний рычаг управления. Это будет поддерживать держатель подшипника заднего колеса, когда вы снимете задний амортизатор.
Работая на нижнем ударном креплении, придержите 21-мм болт (красная стрелка), а затем ослабьте 21-мм гайку (желтая стрелка).
Затем вы можете снять гайку с нижней ударной опоры. Не снимайте пока болт.
Вам придется удалить несколько частей внутренней отделки багажника. Начните с вытягивания центра сплошного ковра (красная стрелка).
Работая на боковых облицовочных панелях, снимите пластиковые заклепки (красная стрелка). Вытяните центральную вкладку с помощью инструмента обрезки панели.
Далее вам придется снять пластиковые гайки, которые крепят пластиковый кронштейн к полу багажника. Начните с удаления гайки 10 мм на стыке панели.
Затем переместитесь к передней части багажника, к спинке сиденья и снимите пластиковые заклепки (красные стрелки). Вытяните центральную вкладку с помощью инструмента обрезки панели.
Далее вам придется снять пластиковые гайки, которые крепят пластиковый кронштейн к полу багажника. Начните с удаления 10-миллиметровых гаек (красные стрелки) в заднем углу багажника.
Затем откройте дверцу багажного отделения и снимите ее (красная стрелка) с автомобиля.
Убрав дверцу отсека для хранения, поднимите и снимите самый задний пластиковый кронштейн (красная стрелка). Затем снимите запасную шину (желтая стрелка) с автомобиля.
Убрав запасное колесо с дороги, поднимите и снимите самый передний пластиковый кронштейн (красная стрелка).
Как только все кронштейны будут сняты, вы получите доступ к резиновому колпачку ударной башни (красная стрелка). Вы должны открыть его, чтобы получить доступ к гайкам крепления амортизатора. Просто потяните его вверх, чтобы удалить из тела.
Далее вы должны снять верхние ударные крепления (красные стрелки). Используйте гнездо 16 мм, чтобы удалить все три гайки.
Затем вернитесь под машину. Снимите болт крепления амортизатора (красная стрелка).
Затем вы должны снять шок. Вытяните крепление из рычага управления в направлении красной стрелки.
Затем потяните амортизатор вниз от автомобиля, чтобы снять его.
После снятия амортизатора проверьте и замените изолятор (красная стрелка), если это необходимо.
Установите новые или старые амортизаторы и защитную крышку на новый амортизатор в указанном порядке. Установите амортизатор в автомобиль. Установите нижнюю часть амортизатора сначала с помощью креплений пальцем туго. Затем Джек на поворотном рычаге поднимает шок обратно в багажник. Затем установите гайки крепления и затяните их. Затем затяните нижнюю ударную застежку. Установите на место ковер отделки багажника и проведите тест-драйв автомобиля.
Всем неравнодушным к моему авто добрый вечер!
На этот раз хочу поделиться одним явлением, которое произошло с машиной в конце зимы. В этот период у нас давили морозы около 40 градусов и тут как обычно приспичило ехать… ну да ладно. За то что машина не заведется даже не переживал, т.к. установлена Webasto. После обычного прогрева двигателя мы выдвинулись в путь, скорость старался держать минимальную, по скольку знаю, что в амортизаторах масло на пороге "сметаны". Весь путь машину на раскачку не пускал. И так к сути проблемы: приехал домой поставил машину в гараж — всё было отлично. Придя через неделю морозов обнаружил, что пневма немного приспустила машину, но сильно не расстроился так как перепады за неделю были существенные. Заведя машину и открывая ворота обнаружил лужу под задним правым колесом. Выехал и удивился, оказывается выдавило масло с амортизатора. Причем так не слабо выдавило — грамм около 30-50 (на вскидку). Расстроился жуть как!
Выбор однозначно был за фирму BOGE. Но при заказе запчастей необходимо было удостоверится в правильности выбора согласно опций авто. Полез фоткать амортики…
По итогу были заказаны амортизаторы фирмы SACHS.
На выходных решился заменить купленые детальки. И так процесс в подробностях расписывать смысла не вижу всё банально просто.
Добравшись до верхних креплений амортизаторов, честно, был крайне удивлен. В том плане, что к этой части еще авто, не прикладывались руки вообще от самого завода изготовителя!
Болты нижнего крепления признаться еле открутил. За 17 лет прикипели не слабо!
Кстати, чуть не забыл! Необходимо подпереть рычаг подвески перед снятием амортизатора, дабы не повредить баллон пневмы! Поскольку после снятия амортизатора удерживать рычаг будет нечем. Ну так вот… Все детали находились в прекрасном состоянии, а кромя самих амортизаторов.
Читайте также: