Замена задней ступицы сузуки гранд витара 2008г

Обновлено: 11.02.2025

Замена переднего ступичного подшипника за 2 часа (с картинками номерами з/ч)

Загудели колеса, качание по вертикали показало кончину ступичных подшипников (170 000 км).

Внимание, у круглых эскудо с (если не ошибаюсь) 2000 года ступицы НЕразборные. Нужно купить более старые разборные, если хочется менять подшипники.

Предыстория: Свои ремонтники менять испугались (нужен специнструмент для ступичной гайки), Ёкорн послал покупать контрактные ступицы, чужие ремонтники запросили 1500 за операцию. А операций надо две, решил, что за 3000 можно и самому попробовать. Контрактные ступицы не вариант, т.к. уже купил подшипники.

Всё получилось, но далеко не сразу. Так что описываю алгоритм, подойдет вроде ко всему, не только к эскудо.

Купить (номера запчастей даны для TD52W 1997, возможно, подойдут для всех круглых эскуд с разборными ступицами):

1. Подшипник 09269-41001 (в авто стоял NSK 41KWD01). 1200-1300 рублей. Также вроде подходит Koyo DAC4168WHR4CS23. Есть комплекты Optimal 971 612 уже с сальниками и кольцом. Но в одном комплекте оказался левый сальник, толще родного, в другом левое кольцо, ушки надо подтачивать, иначе не оденете, а если оденете, то точно потом не снимете - внимательно смотрите.

2. Сальник наружный 09286-75001 + внутренний 09283-54001. 370+380 рублей. На внутреннем родном сальнике написано KOYO, так что можно брать дубликат KOYO ))

3. (Необязательно) Стопорное кольцо 43486-85C00. Зачем его менять - не знаю, но в комплекте Optimal 971 612 оно было, наверное, так надо.

4. 1+2+3 для второго колеса, если требуется.

5. У токаря заказываем специнструмент для кручения ступичной гайки. Я заказал стакан с 4 шпильками, дыркой под приводной вал (его тогда не надо снимать, т.к. дырка глубокая, он входит) и 6-гранником на обратной стороне под головку на 30. 3 часа работы и 400 рублей. Размеры снял за 20 минут с помощью домкрата, балонника и штангельциркуля. Снять колесо, снять заглушку/хаб, снять фиксирующее кольцо, замерить, собрать обратно.

6. Головку на 30, 1/2 дюйма.

7. Динамометрический ключ до ~200 НМ, стрелочный простой, с квадратом 1/2 дюйма. 450 рублей. (У круглого сузуки гайку надо затягивать моментом 216 НМ, без ключа - сложно.)

8. Съемник ступичных подшипников ~ВАЗ (стакан с дыркой в дне с резьбой + стрежень с 6 гранником на конце + шайбы. Стакан диаметром не менее 68 мм и глубиной не менее ~4 см /короче говоря внутрь стакана должен входить подшипник и торчать не более чем на сантиметр/). Это я купить не смог, но такой оказался у ремонтников, у которых мы проводил операции, и он идеально подошел для задачи.

Слева - тот самый стакан, в который должен влезать подшипник. Через всё хозяйство проходит стержень, чем он длиннее - тем меньше проблем. Посредине для красоты воткнули подшипник, но он в комплект не входит. )) Справа - шайба. Вот эти шайбы лучше иметь разных диаметров и потоньше, толщину можно будет выбрать пунктом 9.

9. Ступичный подшипник от ВАЗ 2108/09 или аналог (используется в качестве проставки, хорошо подходит по диаметру - ложится на валики внутреннего кольца родного подшипника).

12. Горелка. Набор ключей и головок. Круглогубцы для снятия стопорного кольца. Труба ~1 м. для рычага.

Замена занимает 2 часа максимум. Включаем таймер, время пошло:

2. Снять хаб либо заглушку.

3. Снять тормозной суппорт.

4. Открутить 4 винта фиксирующей шайбы, снять шайбу. Специнструментом открутить хитро***ую ступичную гайку. На специнструмент напарник давит ногой в направлении колеса, чтобы он не соскакивал, спиной упирается в стену гаража. ОСТОРОЖНО, НЕ СБРОСЬТЕ МАШИНУ С ДОМКРАТА. Под машину подложите колесо!

5. Снять ступицу. Если не идет - попробуйте двумя ломиками с противоположных сторон упираться в рычаги. Снять одно внутреннее полукольцо подшипника с роликами (само выпадет).

6. Снять сальники.

7. Снять стопорное кольцо и второе внутреннее полукольцо подшипника. Не выкидывать это всё, пригодится для выпресовки.

8. Спрятать нахер зубила, болгарки и кувалды. С ними ничего не получится.

9. Разогреть горелкой ступицу с внешним кольцом подшипника и дать остыть. Иначе можно его и не снять. У меня лопнул один подшипник-проставка в процессе )) После разогрева всё пошло легко. Пока остывает - залить WD40 во все щели, чтобы впитывалось.

10 Прикрутить ступицу обратно к колесу. Заглушку из центра диска вынуть! Нужен доступ к ступице. Если диск не родной и без дырки для хаба - я не виноват )) Колесо потом можно будет упереть коротким ломом в пол (землю), тогда его легко можно будет удерживать от проворота, что очень поможет в процессе выпрессовки.

11. Вставить полукольцо в подшипник с наружней стороны колеса (давим в сторону сальников), на него девяточный ступичный подшипник, на него шайбу съемника, пропустить через конструкцию стержень съемника.

С обратной стороны вкрутить стержень в стакан. Тут важно чтобы диаметр стакана вмещал подшипник (как было сказано выше) и в то же время, не заклинило его на ступице. (Если длины стержня недостаточно - придется обломаться с колесом, зажимать ступицу в тиски.)

До края ступицы подшипнику двигаться около сантиметра. Если немножко не хватает длины стержня - стакан съемника можно сперва поставить дном к ступице, сдвинуть подшипник до упора, потом перевернуть стакан.

12. Кручением гайки съемника с помощью трубы длиной 1м выдавливаем подшипник в стакан. Подкладываем шайбы или второе полукольцо и т.п. когда ход стержня закончится. Усилие большое. Если не греть в п.9 – усилие возможно будет охрененное.

13. Моем чистим ступицу и ось (как она там называется) на которую её потом будем надевать. Смазываем ступицу литолом, чтобы новый подшипник вошел полегче.

14. Разбираем новый подшипник, берем только внешнее кольцо, внутренние полукольца надежно прячем и не используем для запрессовки ни их, ни старые полукольца!

15. Запрессовываем с помощью съемника (с внутренней стороны колеса стакан перевернуть дном к внешнему кольцу подшипника, с внешней стороны колеса подобрать шайбы). Крутим до упора, но подшипник зайдет не до конца, поэтому потом берем старое внешнее кольцо и с его помощью запрессовываем подшипник до конца. Никаких полуколец не используем, чтобы не повредить внутреннюю поверхность внешнего кольца! Обратите внимание на то, чтобы ни чего не заклинило с наружной стороны колеса, внимательно подбираем шайбы.

16. Снять ступицу с колеса. Внутреннюю часть запрессованного кольца очистить от попавшего мусора, если попал. Проверяем, достаточно ли смазки на полукольцах. Я посчитал, что NSK знает сколько надо.

17. Ставим на место одно полукольцо подшипника со стороны сальников. Стопорное кольцо, сальники. Между кромками сальников до упора набить Литол, затем ещё добавить Литола со всех сторон кромок (горка такая получится), это в букваре так нарисовано, я не сам придумал.

18. Установить ступицу на место, вставить второе полукольцо в подшипник. Поставить шайбу, навернуть гайку (всё чисто вымыто и смазано) .

19. Затянуть гайку недетским усилием 216НМ. Напарник давит ногой на инструмент в направлении машины, чтобы не соскочил, спиной упирается в стену гаража (НЕ СБРОСЬТЕ МАШИНУ С ДОМКРАТА. Подложите колесо под машину!) и смотрит на стрелку динамометрического ключа. Как стрелка зайдет за 200НМ говорит - хорош!

20. Поставить фиксирующее кольцо, закрутить 4мя винтами. Если не получается - придется ДОТЯГИВАТЬ гайку ступицы. Но вроде сделано так, что должно получаться в любом случае, внимательно смотрите там.

21. Намазать хаб/заглушку герметиком, поставить на место. Протереть тормозные диски от масла и грязи. Установить тормозной суппорт (если снимали фиксатор шланга - не забудьте вернуть назад).

22. Прикрутить на место колесо и выпить пива.

И вот за это сервисы просят 1500 рублей? Совсем оборзели ))

Миниатюры

Изображения

Сегодня решил впервые сам заменить уже порядком напрягающую воем ступицу. В общем прошло всё без особых затруднений, если не считать небольшую "пробуксовку" пока изучал барабанную конструкцию ручного тормоза и как его снять. Предварительно прочитал кучу БЖ про замену задней ступицы и как-то этот момент не раскрыт.

Но давайте по порядку действий:
— упоры под колёса (у меня их нет и в процессе чуть не пришлось за это поплатиться, машина чуть не свалила домкрат);
— ручной тормоз задействовать;
— поддомкрачиваем немного, срываем гайки, поднимаем до конца, скручиваем гайки и снимаем колесо;
— снимаем полностью (а не как при замене колодок) дисковый тормозной суппорт (2 болта на 17) и откладываем на рычаг. Можно и как при замене колодок, но по-моему проще открутить два болта обычных чем болты-пальцы. Тем более что колодки недавно менялись и всё смазано как надо. Если же колодки менялись давно, то не лишним будет открутить пальцы и смазать их при необходимости;
— откручиваем ступичную гайку;

SGVN 2006, 1.6, 3-х дверка
Может конечно кому пригодится.
Итак на диагностике приговорили задний левый ступичный. Был гул.
Оригинал за 8 т.р. как то не очень, два дня сидел в инете изучал аналоги и куча отзывов в итоге остановился на SNR 177.32 - 3700 руб, оказывается ступицы по кругу одинаковые, и если выбирать заднюю она почему то дороже , чем передняя. Рискнул заказал переднюю. Как и говорили в интернете SNR и NTN это совместные организации, в коробке SNR была ступица, на деталях было написано NTN. По отзывам отлично, не нашел ни одного отрицательного.
Отчет по замене задней левой:
Самая главная задача изначально сдернуть ступичную гайку, ужна головка 32, если у вас нет серьезного рычага, простым маленьким воротком даже нет смысла лезть, я снял колесо, гайку расшплинтовал, доехал один квартал до ближайшей шиномонтажки, и мне пневматикой за 1 секунду ее сдернули, дальше вручную затянул и поехал к дому менять.
Домкратим машину, снимаем колесо. Откручиваем ступичную гайку,ее лучше откручивать нажам на тормоз, чтоб колесо не прокурчивалось. Далее важный момент, если у вас машина была на ручнике, НЕ ЗАБЫТЬ снять с ручника, иначе тормозной баран не снять, это частая ошибка. Итак если барабан просто не снимается, то берем заранее приготовленные два болта М8*30 и вкручиваем в барабан и поочередно вкручиваем их, чтоб снять торм. барабан. Куда вкручиваем болты, там есть два овтерстия, 100% не промахнетесь. Итак барабан снят. Берем ключ или головки на 14, и откручиваем 4 болта, которые фиксируют ступицу. Полностью откручивать болты не надо, я открутил на 5 миллиметров, далее одеваем наболты головку удлинитель и по очередно аккуратно ударяем желательно кувалдой (молоток мне не помог) по удлинителю через какую нить деревянную проставку.Ступица запресована в кулак миллиметров на 7-8. Ступица сдвигается на эти 5 миллиметров и за счет болтов не вылетит на вас, и скорее всего она будет сдвигаться вместе с защитным кожухом тормозного барабана, бояться не стоит, в том месте где ступица соприкасается с кожухом, скорее кожух закис на ступице, берем небольшой деревянный брусок, и аккуратно отбиваем кожух от ступицы. Далее если чувствуем , что ступица еще не поддается, откручиваем болты на 7-8 мм и повторяем процедуру с кувалдой, со всей силы бить не обязательно. Далее откручиваем болты, вынимаем ступицу. Уж не знаю стоит ли снимать систему тормозных колодок, я снимал, но мне кажется это делать не обязательно. Ставим новую ступицу, кувалдой ее забивать не стоит, она хорошо запресовывается с помощью 4-х болтов при закручивании равномерно.
Всё собираем. Теперь основное это ступичная гайка, закручиваем ее вручную до максимума, что есть силы, если не хватает силы или рычага, я чуть чуть аккуратно постукивал кувалдой по воротку, далее контрим гайку, одеваем колесо и наслаждаемся тишиной новой ступицы.