Замена задней подвески субару форестер
Доброго всем дня!
Решил поделиться с вами своим опытом по ремонту задней подвески: тяга стабилизатора, поперечные тяги, продольные тяги и балки на которых все держится. Часть работ уже выполнена и об этом я вам постепенно расскажу, и в дальнейшем по ходу дела буду добавлять информацию.
Все началось, наверное как у многих )), с легкого тюненга заднего стабилизатора )) был приобретен стабилизатор CUSCO 21мм, правда для модели SF (по поводу стабилизатора я уже выкладывал тут)
И как известно он не встает болт-он, поэтому было решено пойти на хитрость ))
В целом для первого раза получилось неплохо )) разница сразу была замечена в сторону улучшения, после ватного штатного стабилизатора 16мм, который можно руками скручивать, с новым стабом в машине я стал себя чувствовать уверенней ))
вот картина общим планом
Потом парни с форума рекомендовали заменить кронштейны стабилизатора, показали как они выглядят (фотки вроде как Тираныча)
Было окончательно решено менять кронштейны, даже номера были где-то всех деталей, но посмотрев на цены, решил я сделать все бюджетней и не в ущерб эффективности ))
Со старой побитой импрезы WRX были сняты кронштейны меньших размеров, по размерам они почти точно такие же как на фото выше, только без дополнительного усиления и по другой крепеж втулки. Были доработаны мною и покрашены спецназом ))
С этой же импрезы в довесок взял стабилизатор, 20мм в диаметре. На деле он оказался практически точно таким же как и Cusco, не для модели SG )) было решено подвергнуть стабилизатор нагреву и выгибанию под нужную форму. Вот этого и началось самое интересное )))
Тяга вправлена, покрашена, выглядит как новая, решено было ставить вместе с новыми кронштейнами.
Втулки взял вот такие и слегка доработал их
Когда полез все устанавливать, заметил что стаб Cusco в ходе эксплуатации подогнул линки, время зима, выпрямлять некогда было, оставил все как есть
Стабилизатор с импрезы WRX по своей конструкции более прямой и располагается ближе к кузову + новые уменьшенные кронштейны еще немного сократили расстояние до кузова, оно и хорошо ))
На фотках видно как криво встали линки и правая сторона стабилизатора уж больно близко к тяге. В дальнейшем начало стукать о тягу ((
Работа этого стабилизатора в сравнении со стабом от Cusco была еле заметна, его как буд-то сняли вовсе, парни говорили что при таком расположении линков от стаб толку не будет - подтвердилось!
Поездив некоторое время, вспоминая частенько стаб Cusco 21мм было решено заняться им снова. Поехал к сварщику, нагрели, вправили, как тогда казалось в нужном направлении )) покрасил, блин, как новая.
В целом вышло неплохо, линки стоят ровненько, наклоном нету, но, опять НО, тяга ездиит по втулкам из стороны в сторону, так как есть запас хода ни как не ограниченный втулками, тут либо снова выгибать тягу, чтобы втулки стояли прямо почти в местах изгибов, чтобы у тяги не было возможности перемещаться, либо забить и ездить дальше )) что и было сделано, дальнейшая модернизация отложилась на потом ))
Еще предупреждали меня, что такие тюненги заднего стаба могут повлечь за собой последствия серьезные! но тогда мне было все равно )) а картинки вот такие страшные показывали
оторвало нафиг ухо с тяги! и в какой момент это случилось я не заметил даже, бряк бряк, что за бряк, смотрю там это.
Решение этому было найдено быстро спонтанно и очень удачно куплено на Яху крепление вот такое
Оно одевается на ступицу и уже ни куда не денется от туда )) Но так просто не поставить их. Болты в ступицах закисли, сам с этой работой я не справился, отдавал в ремонт, попутно поставил новые сайлены в поперечные тяги, сайлены с комплектации STI: 4шт.(20251-AA040), 2шт.(20251-AA061), 2шт.(20251-AA050).
Сайлены новые поставили, болты все оживили, все разбирается теперь без проблем и можно приступать к следующим модернизациям!
Проездив около года без стабилизатора, сил моих больше не было, ностальгия по Cusco заставляла двигаться дальше!
Начался ремонт задних поперечных рычагов, они были сняты удачно, без проблем )) очищены от ржавчины, срезаны штатные уши для стабилизатора, все обработано антикором ЛАВР, покрашено Мовилелем, затем антигравием и для полноты картины окрашены в синий цвет.
Так же предусмотрел возможность использования штатного стабилизатора. Был изготовлен съемный крепеж (по ссылке выше можно такой найти).
Болгарка и наждачный шлифовальный диск творят чудеса без особо труда!
Собственно обработка от ржавчины
и болтам тоже досталось немного ))
К моему великому сожалению стабилизатор Cusco не встал, нужно снова его дорабатывать, гнуть, красить и т.п. Поставил стаб с импрезы
Планирую еще заменить сайлены на балках, сейчас ищу замену штатным деталям на более усиленные.
Во время ремонта, так сказать случайно, полез прощупать Т-образную балку и очень удивился, я ее рукой свободно шевелю, однозначно ремонт нужен.
На балку, к которой крепятся поперечные тяги, понятно дело сайленов не найти, думаю металлические втулки туда запресовать. И еще момент, Т-образная балка у меня состоит из 2х частей, соединена на 4х сайленах, их тоже думаю на метал заменить и две половинки жестко зафиксировать сваркой, пока правда не представляю как это получится.
Остается подобрать замену 4м сайленам, 2 в Т-образной балке по краям, а они вроде как имеют отличие между собой, правый-левый, и 2 сайлена для крепления диффа.
Есть номера этих сайленов с импрезы:
41322-FE040 - 2шт. для диффа
41322-FE010 и 41322-FE030 для Т-образной балки
Итак, всем здрасьте. Как и обещал выкладываю вторую часть моей эппопеи с заменой задней подвески. В прошлый раз успел поменять только стойки аммортизаторов и пружины, а так же пару сайлентблоков, но настоящий АД, ждал меня впереди.
Собственно говоря это те запчасти, которые нужно было поменять, но кто же мог подумать что будет так…
…И так все болты. Закисшие насмерть, видимо их никто не менял с завода. Развальные болты мы срезали болгаркой…
После распила болтов разборка не хитрая. Чтобы не мучатся с запрессовыванием сайлетблока в кулак, не снимая его, как это было в прошлый раз, было принято решение его снять, тем самым облегчить себе работу…Как бы не так…Снять то мы его сняли, но вместе с тягами.
В кулаке закис длинный болт, мы было хотели его срезать как развальные, но такую шпильку в Костроме не найти потом будет. Смотрим в Экзист, цена одной шпильки 1500руб, доставка 21 день из Японии. Что делать, будем греть…
На то чтобы нагреть эту шпильку, ушло два баллона газа и пол флакона WD-шки, после часа мучений мы её вытащили, сняли ржавчину с неё…
Запрессовывать через пресс сайлент в кулак жесть как не удобно, приняли решение через тиски впрессовать.И это я вам скажу идея то не плохая, сайлент вошёл без проблем и ровно.так что советую.
Далее сборка, конечно же всё мажем смазкой, мало ли придётся потом разбирать)). По поводу запчастей, сайленты оригинал только, развальные болты соответственно тоже, а вот со стойками стабилизатора выбор пал на фирму Sidem, стойки этой фирмы отлично показали себя ещё на предыдущем моём авто, так что выбор очевиден. А теперь артикулы:
— Стойка Sidem арт. 83061 цена 1075 руб.штука
— Болт развальный арт. 20540AA111 цена 177 руб.штука
— гайка развального болта арт. 902350006 цена 46 руб.штука
По поводу ощущений, двояко скажу я вам. Однозначно машина стала более собраннее и лучше рулится в поворотах, зад теперь не так переставляет на кочках, но она стала жёстче, причём не зависимо от нагрузки. А теперь не большой тизер следующуй записи, при разборке кулака, мы сняли тормозной барабан, а там…
В связи с чем вопрос, кто какие ставит тормозные колодки на зад? Все Бобра и ровных дорог
Ориг. Номер!
90100-0110 -2 шт * БОЛТ ПОПЕРЕЧНОГО РЫЧАГА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ 87Х19Х12
90235-0006 4 шт * Гайка болта эксцентрика 12*1.25
20560-АА011 — 2шт * Шайба болта сход-развала
20560-AA000 2шт* Шайба сход-развала
20560-АА030 — 2шт * Эксцентрик заднего рычага [шайба]
20540AA111 — 2шт *БОЛТ СХОД-РАЗВАЛА ЗАДНИЙ
20251-AA021- 2шт *САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНИЙ ПОПЕРЕЧНОЙ ТЯГИ ВНУТРЕННИЙ (СХОД-РАЗВАЛЬНЫЙ)
Небольшой отчетик по проделанной работе.
Задняя балка очень уж сильно устала от предыдущих хозяев и попросила срочной замены. В Хабаровске была приобретена балка за 1500 России и за 21 день доставлена в Минск. Цена доставки 31.50 руб новыми.
Были докуплены развальные болты и шайбы к ним, болты крепления рычага и шайбы к ним, гайки 4 штуки ( 44 руб новыми). Так же заказаны болты крепления самой балки к кузову.
Снятие балки: 2 гайки крепления редуктора (выкрутилась правая шпилька и левая гайка), 4 гайки рычагов, серьги стаба, 4 болта крепления балки к лонжерону (3 болты сорвались на ура и выкрутились практически от руки … 4 болт сорвался и … срыв гайки внутри лонжерона). Первая засада и размышления что делать. По итогу ножовка в руки и пилим болт, благо балка отошла на 5 мм от лонжерона.
Машину поставили на стапеля подперев за балку крепления редуктора. Скинули колеса. Поддомкратили редуктор и открутили крепления его к балке редуктора. Далее опускаем редуктор с корданом и достаем болты крепления передних рычагов задней подвески (вернее мы их срезали т.к мешали полуоси).
Далее возникла проблема как достать развальные болты. Проблема уже на втором форике и одном ауте. Т.к балка старая не нужна — срезали уши крепления, срезали головы болтов, высверлили резину сайлентблоков по кругу и при помощи обоймы шайбы и родной гайки выдавили сайлентблоки.
Все. Балка снята. Далее мысли как закрепить балку в месте срыва гайки в лонжероне. Погуглив пришли к выводу, что люди вскрывают лонжерон вваривают на место гайку и заваривают обратно. Т.к машина нужна была к понедельнику вариант не подходил. Второй выход просверлить лонжерон и сделать тех отверстие в полу кузова. Вариант не подходит, т.к лонжерон имеет Z образную форму в коробке (очень много гемороя). Третий вариант нарезать резьбу в лонжероне. Так и сделали. Купили мечик на М14х1.5 и пару болтов на 60 и 70 мм длинной. Нарезалось 3.5 витка приблизительно.
Далее малиновка и покупка двух оригинальных сайлентблоков под развальные болты 30 руб новыми за пару.(хотели впарить тайвань за 18 руб за штуку, наглости у людей немерено).
Едем дальше. Запрессовали сайлентблоки. Все красиво, все довольны :)
Попутно хотел решить проблему с отстреливанием пистолета пи заправке. В этом вопросе мы малость лажанули, т.к поставили стапеля под балку крепления редуктора. Но! Причина локализована. Откручиваем 2 болта крепления бака и опускаем его вниз. У нас он лег на балку крепления редуктора и образовавшегося зазора не хватило. По центру бака стоит фильтр, прикрытый пластиной. Пластина крепится на 4 гайки. Сняли с фильтра патрубок. Дунули. В бак воздух идет — обратно нет. В фильтре стоит запорный клапан и мембрана. При разрушении мембраны клапан автоматом закрывается и не дает выходить воздуху из бака при заправке. С эти разобрались. Замена не составит труда т.к все новое и не за ломается.
Ну вроде все готово для установки новой балки.
Накидываем балку на редуктор, вставляем развальные болты и болты крепления рычагов. Заводим шпильку редуктора в сайлентблок балки. Домкратим хвост редуктора с карданом и прихватываем к балке крепления редуктора. Далее уже как по маслу. Вкручиваем вторую шпильку в редуктор и прихватываем балку к лонжеронам. В основном все.
В лонжеронах между основными креплениями балки предусмотрено отверстие с ввареной гайкой для усиления (по центру). Прогнали резьбу и дополнительно укрепили.
Резьба болтов М12х1.25. Фото кое какие прилагаются.На все про все ушло 2 дня по 10 часов работы с мотанием по рынкам. По деньгам вложились в 100$ с кофе и прохладительными напитками
Доброго времени суток, всем кто заглянул, как я уже писал в предыдущей записи, была сделана грандиозная работка по антикору днища со снятием всей подвески.
Обратно старую и ржавую подвеску ставить не хотелось от слова совсем. Поэтому было принято решение, оставить те узлы которые были еще в более менее нормальном состоянии, а остальное все под замену, что то контрактное, что то новое.
И так из родного остались задние амортизаторы, задний редуктор, кардан, и топливный бак.
Остальное все на металлолом.
Так же попутно, были удалены задние тормозные трубки и через переходники выведены под заднее сидение, тормозные магистрали были поменяны на медные.
Был очень долгий процесс поиска запчастей, так как пока была подготовка к антикору, постоянно что то новое под замену да вылезало.
Итак было куплено:
— Задняя поперечная балка;
— Задняя Т-образная балка;
— Горловина бензобака, со всем резинками и кожухом;
— Кронштейны крепления заднего бампера;
— Кронштейны под глушитель;
— Кронштейны крепления редуктора;
— Хомуты фиксации топливного бака;
— Кронштейны фиксации заднего стабилизатора;
— Алюминиевые поперечные рычаги от STI Foresterа;
— Продольные рычаги;
— Топливный абсорбер с креплениями;
— Буксировочные петли;
— В сборе кулаки от Impreza WRX, под установку суппортов без переходников;
— Задние привода;
— Все необходимые болты, хомуты, сальники и сайлентблоки.
Вроде бы ни чего не забыл.
Снятый бак был отмыт и подготовлен к установке.
Зная суровые Питерские условия, мною было принято решение частично отпескоструить и окрасить порошковой краской элементы подвески. Дорого, заморочено, но на века, и вид приятный)
Порошком окрашивал задние балки, редуктор, рычаги и крепления заднего стабилизатора. Все сальники и сайлентблоки были заменены после покраски.
Сейчас думаю надо было еще горловину бака тоже покрасить.)
В итоге получилась вот такая красота)
Теперь за заднюю подвеску я спокоен)
Бюджет сего действия токов:
— Задняя поперечная балка — 3000р,
— Задняя Т-образная балка — 1500р,
— Задние продольные рычаги — 1500р,
— Задние поперечные алюминиевые рычаги — 6500р,
— Кулаки от WRX — 8000р,
— Задние привода — 2500р,
— Абсорбер — 500р,
— Горловина бака — 1000р,
— Остальные крепления и кронштейны (уже не помню, что по чем было, но думаю все вместе где то 4000р.)
— Болты, хомуты, сальники, сайлентблоки тоже где то примерно 5000-6000р,
— Пескоструй и покраска где-то в районе 7000р,
— Работа в районе 10000р.
Итого выходит около 50000-55000р.
Дорого, заморочено, но оно того стоило, все для того чтобы продлить жизнь своего железного друга. Таких машин становится все меньше и меньше, и цены сейчас на тачки не реальные, поэтому лучше поддерживать состояние своего, чем искать доброму другу замену!
Всем хороших выходных!
Я решил продолжать бороться со своей жабой и отремонтировать еще часть машины.
Скоро после покупки, еще в 2015 году, на очередной диагностике ходовой у меня выявили износ шаровых опор на задних рычагах. Основная проблема в этом случае это то, что шаровая опора несъемная, она одно целое с рычагом и для замены надо покупать весь рычаг. В 2015 году, по крайней мере в начале года, аналогов не было, а сам рычаг стоил примерно 200$ за штуку.
Т.к. решать вопросы быстро и качественно меня мучала жаба, я попробовал найти другие варианты, чтобы сэкономить.
В интернетах я нашел следующие варианты:
1) артикул 20252-SC000, 20252-SC010 - оригинальная запчасть, стоит 10-13 тысяч рублей прямо сейчас за штуку, за пару - умножайте на 2;
2) Сейчас можно купить аналог Febest, код 0824-S12RLH. Тут я не уверен в коде, т.к. сам себе не ставил. Но вроде бы этот артикул мне давали на моем СТО;
3) можно воспользоваться услугой “восстановление шаровых опор полимером”. Такое есть много где, делают на СТО, стоимость от 1000 рублей за штуку, и еще доплатить за снять/поставить.
4) можно найти оригинальную БУ деталь в объявления на разборах по цене значительно дешевле новой.
Я, как устоявшийся жмот, сначала пошел третьим путем из этого списка - восстановление полимером. Судя по форумам, таким занимаются даже жмоты на прадиках и т.п. и довольны. Видимо мне не повезло. Т.к. я потратил полдня и 2500 рублей на эту процедуру и на очередной диагностики мне вновь выявили износ шаровых. Жаль.
Потом я еще 2 года проездил и теперь решил вернуться к вопросу и пошел пунктом 6) из этого списка - купил “почти новый” рычаг от SJ. Мне обошлась пара за 10 тр + доставка 1 тр. Из пары рычагов один был действительно как новый, а второй выглядел похуже. Но у обоих шаровая опора выглядела лучше, чем моя. Снять поставить еще 600 рублей. Итого 12200 и еще половину выходного дня на СТО и в транспортных компаниях. После замены мне износ шаровых больше не диагностировали. В поведении машины я изменений не заметил.
Теперь следующая цель - надо решить что делать с передними рычагами, на которые натягивают втулки стабилизатора. Там появилась выработка и втулки я теперь должен менять каждые 5 тыщ километров. Вернее через 5 тыщ я уже чую, что им хана, а еще через 5 надо менять.
Читайте также: