Замена задней подвески приора
В минувшие выходные поменял заднюю подвеску. Основная причина — приподнять машину, т.к. при мало-мальской загрузке задка, левое заднее колесо начинало протирать (и протёрло) кромку подкрылка. До замены произвёл простейший замер расстояния начала крыла до середины осИ ступицы. Левая сторона — 300мм, правая 310мм. Это без загрузки задка, машина без водителя и пассажиров, сзади штатная запаска и барахла килограмм на 10.
Колесо в арке ДО замены.
С левой и с правой стороны обе старые пружины просели примерно на 1см.
Рабочие моменты. Хорошо, что взял стяжки пружин. Одному мне не удалось собрать стойка-пружина-опора(Асоми). Сжать пружину одному и наживить гайку — практически нереально.
Вот колёса в арке ПОСЛЕ замены.
Правое забыл сфоткать.
Да, выглядит повыше, НО ненамного. :( А покатавшись 1-2 дня имеем следующее (расстояние арка — середина ступичной гайки): левое — 31см, правое — 32 см. Т.е. сейчас машина фактически поднялась на 1см с тем же перекосом. Ожидал большего, хотя бы на 2-3см.
Но зато зад сейчас тихий и упругий. При посадке пассажира весом 90кг сзади-слева, получаем значительно меньшую просадку, от колеса до локера ещё есть около 1см. Снятые родные (строковые) стойки были абсолютно сухими и работающими. Единственное, при резком вдавливании штока слышался звук, как "слюна сквозь зубы", т.е. перетекание жидкости с пузырьками. Новые стойки делают это совершенно беззвучно.
Все гайки затянуты от душИ. Крепление аммо к балке сделано новыми болт-гайка от души смазанных графиткой.
UPD: 14.04.2019.
Состояние деталей подвески на апрель 2019. (многие утверждают, что рвутся шумоизоляторы пружин SS20)
Запчасти
Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 34
Ставил стойки в круг от приоры 2 газ мяс оригинал, на коробке написано спорт))))Пружины спереди ориг новые сзади какие то усиленные переменной жестокости до меня стояли, на сжатие лучше стало, упруго, уже полгода катаю, пока доволен))))Привет из Арха)
Доброе.
Как пружины себя зарекомендовали. Сейчас думаю менять задние, вот мучаюсь либо оригинал от 11 брать или эти.
И собственно почему деньги на ветер?)
Привет. Почему на ветер? Хотел видеть колесо симметрично в арке. Этого не произошло. Возможно из-за особенностей монтажа стойки с опорой Асоми. Т.е. когда пружина сверху намертво зажата опорой. В заводском исполнении это не так. Сейчас пружины просели, как и заводские. Если кратко — с опорами типа Асоми стандартные пружины от хетча всё равно просядут, а на пружинах 2111, возможно, будет сильно козлить. Если использовать заводскую сборку подвески, то есть вероятность, что и пружины Lesjofors 4247004 не просядут.
Спасибо. То есть пружины Lesjofors 4247004 и опоры Асоми просели таки. А сколько прошли в тыс?
Смущает фраза — Если использовать заводскую сборку подвески, то есть вероятность, что и пружины Lesjofors 4247004 не просядут. Разве на качество просадки пружин влияет опора, я думал это больше от качество самих пружин зависит?
Прошли 37000 км. Посмотри внимательно, как собирается задняя стойка с опорами Асоми. Там такой же принцип, как и у передних стоек. Пружина не может распрямиться выше опоры — это фиксированное расстояние. В заводской сборке подвески пружина упирается в чашку кузова. Улавливаешь мысль?
Понятно. Намекаешь на то, что пружина все время под нагрузкой в сжатом состоянии не более длины штока+опора. Да логика в этом есть.
Жаль нет Lesjofors с длиной как у обычных 2111. Тогда было бы не плохо)
Для 2111 они длиной еще меньше чем 4247004, если не ошибаюсь, то вроде 4247005 они идут. Смотрел старые каталоги их в pdf. Там есть параметры пружин. Только 4247004 имеет длину стандартную 426мм, 4247005 уже 413мм . Это для европейского рынка. Там шло занижение.
Да именно о чем я говорил…
Доброе.
Как пружины себя зарекомендовали. Сейчас думаю менять задние, вот мучаюсь либо оригинал от 11 брать или эти.
И собственно почему деньги на ветер?)
По последнему вопросу нужно ещё раз прочитать концовку и комментарии нижею
Не понял к чему Ваш был комментарий последний) Вы выше в целом ответили на мой вопрос "Деньги на ветер". То что симметричности не добились. Или тут вы что-то другое имели ввиду?) Сложно интонацию уловить письменно)))
И да просто мысли в слух:
Ранее ведя с вами диалог насчет особенности монтажа пружины с этими опорами. Боюсь мы были не правы. Да пружина упирается в опору асоми, которая жестко связана со штоком стойки, но…
В свободном состоянии (когда конструкция не смонтирована на машину) пружина получается сжата и ограничена высотой штока+опора асоми. Как бы пружина все время под нагрузкой. При старой схеме пружина упирается в буфер (изолирующая прокладка), которая не имеет жесткой связки со штоком и получается, что пружина не под нагрузкой, распрямлена. Но если мы монтируем обе конструкции на машину, то в первом случае с опорами асоми ничего не меняется, пружина как была сжата, так и остается в этот состоянии, просто кончик штока еще фиксируется в стакане, второй случай, классический, меняет состояние пружины. Из свободного состояния она (пружина) переходит в сжатое. Да тут все также буфер не связан со штоком, нет этой жесткой связки, но по факту ведь получается, что эту связь создает связка буфер+стакан+крепление штока к стакану. Ведь если посмотреть на оба схематичных рисунка — классической схемы и с опорами асоми, то в смонтированном состоянии (в аспекте работы пружин) они идентичны! Пружины в обоих схемах не распрямятся выше/больше длины штока, просто в первом случае шток связан непосредственно с опорой, во втором со стаканом.
Вот такие мои мысли, что скажете?
Если кратко — я не поднял зад, как мне хотелось бы. И причина — в особенности построения задней подвески на АСОМИ. На АСОМИ шток аморта в максимально выдвинутом состоянии утапливается чуть СИЛЬНЕЕ, чем в штатной схеме. И выше они не выйдет. Я зад хотел поднять, что бы колёса были симметрично в арках. Этого не получилось.
Не понял к чему Ваш был комментарий последний) Вы выше в целом ответили на мой вопрос "Деньги на ветер". То что симметричности не добились. Или тут вы что-то другое имели ввиду?) Сложно интонацию уловить письменно)))
И да просто мысли в слух:
Ранее ведя с вами диалог насчет особенности монтажа пружины с этими опорами. Боюсь мы были не правы. Да пружина упирается в опору асоми, которая жестко связана со штоком стойки, но…
В свободном состоянии (когда конструкция не смонтирована на машину) пружина получается сжата и ограничена высотой штока+опора асоми. Как бы пружина все время под нагрузкой. При старой схеме пружина упирается в буфер (изолирующая прокладка), которая не имеет жесткой связки со штоком и получается, что пружина не под нагрузкой, распрямлена. Но если мы монтируем обе конструкции на машину, то в первом случае с опорами асоми ничего не меняется, пружина как была сжата, так и остается в этот состоянии, просто кончик штока еще фиксируется в стакане, второй случай, классический, меняет состояние пружины. Из свободного состояния она (пружина) переходит в сжатое. Да тут все также буфер не связан со штоком, нет этой жесткой связки, но по факту ведь получается, что эту связь создает связка буфер+стакан+крепление штока к стакану. Ведь если посмотреть на оба схематичных рисунка — классической схемы и с опорами асоми, то в смонтированном состоянии (в аспекте работы пружин) они идентичны! Пружины в обоих схемах не распрямятся выше/больше длины штока, просто в первом случае шток связан непосредственно с опорой, во втором со стаканом.
Вот такие мои мысли, что скажете?
Мысли правильные. Я там ниже написал. Вот это "чуть сильнее" и играет роль. Левая задняя сторона опять просела. Я сделаю фотки колёс в арках на текущий момент и закину сюда…
Отличий в задней подвеске Лада Приора по сравнению с ВАЗ 2110 практически нет. В более современном автомобиле применены только новые амортизаторы. Поэтому все "болячки" ходовой достались Лада Приора от "Десятки". В таблице указаны возможные проблемы задней подвески, а также способы их устранения.
Схема задней подвески Лада Приора
1 — балка; 2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — сайлент-блок; 4 — кронштейн крепления рычага к кузову; 5 — продольный рычаг балки; 6 — тормозной барабан; 7 — амортизатор; 8 — кронштейн крепления амортизатора к рычагу; 9 — пружина; 10 — чехол амортизатора; 11 — прокладка пружины; 12 — буфер хода сжатия; 13 — ступица заднего колеса; 14 — тормозной механизм заднего колеса
1 — балка задней подвески; 2 — амортизатор; 3 — пружина; 4 — кронштейн крепления рычага балки к кузову
1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — буфер хода сжатия; 4 — подушки штока; 5 — распорная втулка; 6 — опорная шайба; 7 — пружинная шайба; 8 — гайка; 9 — чехол; 10 — чашка чехла; 11 — прокладка пружины
1 — цапфа; 2 — ступица; 3 — подшипник; 4 — стопорное кольцо; 5 — шайба; 6 — гайка подшипника; 7 — уплотнительное кольцо колпака ступицы; 8 — колпак ступицы
Проблемы передней подвески и способы их решения
Шум или стук в задней подвеске Лада Приора
Подтекание жидкости из стойки
Плохое сопротивление стойки при отдаче
Плохое сопротивление стойки при сжатии
Заднюю подвеску пробивает
Автомобиль тянет в сторону
Напомним, на современных Лада Приора посторонний шум может исходить от коробки передач.
Задняя подвеска с винтовыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими гидравлическими амортизаторами двухстороннего действия и продольными рычагами, упруго соединенными поперечной балкой и штангой стабилизатора поперечной устойчивости. Далее представлена инструкция, как самому поменять задние амортизаторы и пружины на Лада Гранта, Калина 2 и приора.
Процесс замены показан на автомобиле Lada Granta. Для других моделях все выполняется аналогично.
Снятие
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.
Снять задние колеса.
Установить под рычаги задней подвески подставки и опустить автомобиль до начала сжатия пружин.
Наклонить спинки задних сидений вперед.
Рисунок 10-1 - Крепление амортизатора задней подвески к кузову автомобиля: 1 - заглушка; 2 - шток амортизатора задней подвески; 3 - гайка крепления штока амортизатора
Рисунок 10-2 - Амортизатор задней подвески с пружиной: 1 - кожух защитный; 2 - буфер хода сжатия; 3 - крышка кожуха; 4 - втулка шарнира амортизатора; 5, 9 - подушки амортизатора; 6 - шайба пружинная; 7 - гайка крепления штока амортизатора; 8 - шайба амортизатора; 10 - прокладка верхняя; 11 - пружина задней подвески; 12 - болт; 13 - амортизатор задней подвески; 14 - гайка
Извлечь заглушки 1, рисунок 10-1, закрывающие места крепления штоков задних амортизаторов (отвертка плоская).
Застопорить штоки 2 и отвернуть гайки 3 крепления амортизаторов к кузову (ключ А.57070, ключ типа KL-4071-3117 ф. "KLANN", ключ трещоточный).
Снять пружинные шайбы 6, рисунок 10-2, шайбы 8 амортизатора и верхние подушки 5 амортизатора.
Рисунок 10-3 - Крепление амортизатора задней подвески к рычагам зад ней подвески: 1 - рычаг задней подвески; 2 - гайка; 3 - амортизатор задней подвески; 4 - болт
Вывесить автомобиль до разгрузки пружин, отвернуть гайки 2, рисунок 10-3, болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески, извлечь болты 4 и отсоединить амортизаторы 3 от рычагов 4 задней подвески (ключ гаечный 19, головка сменная 19, ключ трещоточный).
Снять амортизаторы с пружинами.
Снять с амортизатора пружину 11, рисунок 10-2, с прокладкой 10, подушку 9 амортизатора нижнюю, втулку 4 шарнира амортизатора, крышку 3 кожуха, кожух 1 защитный и буфер 2 хода сжатия.
Установка
Рисунок 10-4 - Ориентация амортизатора задней подвески: 1 - опорная чашка пружины нижняя; 2 - амортизатор задней подвески; 3 - рычаги задней подвески; 4 - колесо; А - верхняя точка опорной чашки
Установить амортизаторы в проушины рычагов, вставить болты и завернуть, не затягивая, гайки (ключ гаечный 19, головка сменная 19, вороток).
Внимание! Амортизатор сориентировать так, чтобы наиболее высокая точка "А", рисунок 10-4, на нижней опорной чашке пружины была обращена в сторону колеса.
Установить на амортизатор буфер хода сжатия, кожух защитный в сборе с крышкой кожуха, втулку шарнира амортизатора, подушку нижнюю, пружину и верхнюю прокладку.
Завести амортизаторы в отверстия арок задних колес и опустить автомобиль до появления штоков амортизаторов в отверстиях крепления к кузову автомобиля.
Установить на шток амортизатора подушку верхнюю шарнира амортизатора, шайбу подушки, пружинную шайбу и завернуть гайку, зафиксировав шток амортизатора. Момент затяжки гайки 31. 37 Н.м (3,1. 3,7 кгс.м) (ключ А.57070, ключ типа KL-4071-3117 ф. "KLANN", ключ трещоточный, ключ моментный).
Установить заглушки мест крепления штоков амортизаторов.
Поднять спинки задних сидений.
Установить задние колеса.
Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Прожать заднюю подвеску два - три раза усилием рук.
Затянуть окончательно гайки болтов крепления амортизатора к рычагам задней подвески. Момент затяжки гаек 70. 80 Н.м (7,0. 8,0 кгс.м) (ключ кольцевой 19, головка сменная 19, ключ моментный).
Процесс замены задних амортизаторов и пружин также показан на видео:
А вам приходилось самостоятельно менять задние амортизаторы на Гранте или Калине?
Так расположены на автомобиле элементы задней подвески (показана левая сторона, правая выглядит аналогично): 1 – амортизатор задней подвески; 2 – балка задней подвески; 3 – резинометаллический шарнир.
3. Приподнимите заднюю часть автомобиля, отверните гайку нижнего крепления амортизатора и выньте болт.
17. …пружину, если на ней обнаружены трещины или деформация витков. Проверьте осадку пружины, для чего три раза прожмите ее до соприкосновения витков. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм (223 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт). Если длина пружины с белой (желтой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) менее 240 мм (230 мм — для автомобилей, поставляемых на экспорт), замените ее на пружину с черной маркировкой (зеленой — для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В). Сжатие пружины проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, причем пружины должны быть одной группы.
18. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.
19. Установите изоляционную прокладку на пружину сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. При этом прикрепите прокладку к пружине изоляционной лентой, чтобы она не соскакивала при установке пружины.
21. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию. При этом нижний конец пружины должен быть обращен в сторону колеса как на левом, так и на правом амортизаторе.
22. Гайки верхнего и нижнего креплений амортизатора окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните гайку нижнего крепления амортизатора к балке моментом 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора моментом 51–63 Н·м (5,1–6,3 кгс·м). Через 100 км пробега еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.
Задний мост удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.
Если после снятия балки предполагается ее разбирать, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.
При замене изношенных резинометаллических шарниров рычагов балки задней подвески требуются специальный инструмент и навык, поэтому рекомендуется заменять шарниры в специализированной мастерской.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).
4. Отсоедините по одному тормозному шлангу с обеих сторон от трубок на балке задней подвески. Заглушите отверстия шлангов.
5. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите балку, выкатив ее на колесах из-под автомобиля.
Завод-изготовитель рекомендует снимать балку вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку, отсоединив ее от кронштейнов, которые останутся на кузове.
Окончательно затяните гайки болтов крепления балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки прокачайте тормозную систему и отрегулируйте стояночный тормоз.
Читайте также: