Замена задней балки ларгус
Балка задней подвески конструктивно объединена с рычагами задней подвески.
Каталожные номера деталей узла см. тут
Рисунок 6-1 - Задняя подвеска: 1 - амортизатор задней подвески; 2 - заглушка; 3 - прокладка пружины верхняя; 4 пружина задней подвески; 5 - прокладка пружины нижняя; 6 - ось ступицы заднего колеса; 7 - рычаги задней подвески; 8 - резинометаллический шарнир; 9 - кронштейн крепления рычагов задней подвески; А - центрирующий выступ
Кронштейн рычага задней балки крепится к кузову тремя болтами 1. Через внутреннюю втулку сайлент-блока проходит болт 2, соединяющий рычаг с кронштейном кузова.
Балку задней подвески удобнее снимать на подъёмнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под балку домкрат. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.
Установить автомобиль на двухстоечный подъёмник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Снять задние колеса
(При наличии АБС) Снять датчики скорости вращения задних колёс (см. тут)
Отпустить рычаг ручного привода тормоза.
- отсоединить тросы ручного привода тормоза от уравнителя, освободить оболочки тросов из скоб крепления к днищу кузова автомобиля, к бензобаку и топливопроводу, извлечь наконечники оболочек тросов из отверстий в туннеле пола (подробно см. тут);
- отсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов от балки рычагов задней подвески (см. тут);
- отсоединить тормозные трубки от гибких тормозных шлангов, тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески (см. тут).
- снять с рычагов задней подвески элементы тормозной системы
- снять оси ступиц задних колёс и тормозные щиты в сборе с тормозными колодками и колёсными цилиндрами.
Отсоединить амортизаторы от рычагов задней подвески (см. тут).
Установить под центр балки рычагов задней подвески подставку, или стойку (стойка типа ОМА 604).
1 - болты крепления кронштейна;
2 - рычаги задней подвески;
3 - кронштейн крепления рычагов задней подвески;
4 - болт крепления рычагов задней подвески
Отвернуть болты 1, рисунок 6-2, крепления кронштейнов 3 рычагов задней подвески к кузову (головка "на 18", удлинитель).
Опустить трансмиссионную стойку и снять заднюю балку с рычагами задней подвески с автомобиля. Операцию выполнять с помощником.
- с помощью двух ключей отвернуть гайки болтов 4 крепления рычагов задней подвески к кронштейнам, извлечь болты и снять кронштейны (ключ кольцевой "на 18", головка "на 18");
- заменить резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) (см. тут).
Внимание. Повторное использование болтов крепления амортизаторов к рычагам задней подвески не допускается. Болты подлежат обязательной замене.
Внимание. Повторное использование болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам не допускается. Болты подлежат обязательной замене.
Установить на рычаги задней подвески кронштейны крепления рычагов к кузову, вставить новые болты крепления и завернуть, не затягивая, гайки.
Установить рычаги задней подвески в сборе с кронштейнами крепления на трансмиссионную стойку и выставить под автомобилем напротив мест крепления. Операцию выполнять двумя исполнителями.
Сориентировать установочные выступы "А", рисунок 6-1, кронштейнов 9 крепления рычагов задней подвески напротив центрирующих отверстий и завернуть болты крепления начиная с левого кронштейна. Операцию выполнять двумя исполнителями.
Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).
Установить гидравлическую трансмиссионную стойку под балку 2, рисунок 6-3, задней подвески в зоне "Б" и регулируя высоту трансмиссионной стойки выставить размер X = 16 ± 3 мм между подошвой кронштейна крепления рычага к кузову и центром оси ступицы заднего колеса (линейка металлическая).
Рисунок 6-3 - Схема положения рычага задней подвески относительно кронштейна крепления при затяжке резинометаллического шарнира:
1 - подошва кронштейна крепления рычагов задней подвески;
2 - рычаг задней подвески;
X - установочный размер равный 16 ± 3 мм;
Б - место установки трансмиссионной стойки
Окончательно затянуть гайку болта крепления рычага задней подвески к кронштейну крепления.
Момент затяжки гайки 125 Н.м (12,5 кгс.м) .
Повторить операции по установке размера X и затяжке гайки болта крепления рычага к кронштейну крепления для второго рычага задней подвески.
Установить пружины и амортизаторы задней подвески.
Если было снято:
- установить тормозные щиты в сборе с тормозными колодками и колёсными цилиндрами и оси ступиц задних колёс;
- установить на место и соединить элементы тормозной системы: тормозные трубки, гибкие тормозные шланги, тросы ручного привода тормоза и тормозные барабаны задних колёс
- установить тросы ручного привода тормоза в скобы крепления на днище кузова автомобиля, на бензобаке и топливопроводе, установить наконечники оболочек тросов в отверстия в туннеле пола, подсоединить наконечники тросов к уравнителю и отрегулировать стояночный тормоз (см. тут);
- подсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов к балке рычагов задней подвески и отрегулировать привод регулятора давления (см. тут);
- подсоединить тормозные трубки к гибким тормозным шлангам на рычагах задней подвески;
- установить датчики скорости вращения задних колёс.
Выполнить прокачку тормозной системы и при необходимости гидропривода сцепления (см. тут)
В случае изгиба балки неправильные будут углы развала задних колес. Из-за этого будет быстро изнашиваться протектор колес, и уменьшена устойчивость автомобиля.
Для снятия балки устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Снимаем колодки тормозных механизмов задних колес.
Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески.
Отсоединяем шланги тормозных механизмов задних колес от тормозных трубок, расположенных на балке.
При наличии на автомобиле ABS отсоединяем датчики скорости колес от тормозных щитов.
Подставляем под балку регулируемый упор.
Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от рычагов балки и снимаем обе пружины задней подвески
Накидным ключом на 18 отворачиваем гайку болта крепления левого рычага балки к кронштейну, удерживая болт ключом того же размера (смотрим Как заменить сайлент-блоки балки Лада Ларгус).
Вынимаем болт из отверстий кронштейна и сайлент-блока или выбиваем его выколоткой из мягкого металла.
После отворачивания гайки болта крепления правого рычага к кронштейну болт вынуть не удается, поскольку он упирается в топливный бак.
Головкой на 16 с удлинителем отворачиваем три болта крепления кронштейна правого рычага к кузову.
Выводим левый рычаг балки из проушины кронштейна
Опускаем балку на регулируемом упоре, придерживая ее с обеих сторон.
Демонтируем с балки кронштейн правого рычага, щиты тормозных механизмов задних колес, тормозные трубки и цапфы колес.
Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности.
Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем, когда автомобиль находится на колесах.
Моменты затяжки крепежа при установке балки задней подвески:
- Гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм
- Болт крепления кронштейна рычага подвески 62 Нм
- Гайка подшипника ступицы заднего колеса 175 Нм
- Винт крепления цапфы заднего колеса к фланцу балки задней подвески 80 Нм
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Устанавливаем на смотровую канаву или на подъемник. Для работы также нам понадобиться регулируемый упор.
Поднимаем заднюю часть автомобиля и подставляем подставки.
Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Устанавливаем регулируемый упор под рычаг балки.
Если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS) выводим резиновую муфту жгута проводов датчика скорости из держателя на рычаге.
Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки.
Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову.
Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до момента пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага.
При опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты.
Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.
Значительную часть нагрузок сайлент-блок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.
Отмечаем, как был установлен сайлент блок относительно отверстия в балке, чтобы установить новый также.
Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником.
Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную обойму сайлент-блока.
Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока.
Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага.
После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.
Перед запрессовкой нового сайлент-блока очищаем отверстие в рычаге.
Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.
Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока (для наглядности показываем на снятой балке).
Замену сайлент-блока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по отворачиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, вынимаем болт и выводим рычаг из проушины кронштейна).
Установку рычагов балки задней подвески проводим в обратной последовательности.
Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем когда автомобиль находится на колесах.
Моменты затяжки деталей:
- болты крепления датчиков скорости 14 Нм;
- гайка болта крепления рычага задней подвески к кронштейну кузова 125 Нм.
Все началось с того, что при подъеме на домкрате заднего колеса заметил, что задний сайлентблок потрескался. Не критично конечно, но ощущение, что что то не то в задней подвеске не оставляло покоя) Ведь могу и сам поменять их, подумал я. Заранее купил саленты, выбрал LEMFORDER 3128501, это точь в точь как и были старые, можно сказать оригинал, тоже в пластиковой обойме, и тоже синей) Обошлось +- 1600 р, менял сам, и конечно же море удовольствия от самостоятельного ремонта. Специального инструмента я не использовал, только подобрал нужного диаметра много подложек, и длинный болт на 12, с гайкой и шайбами. Вот они, новенькие сайлентблоки
А старые видно, что потрескались прилично, и как оказалось металлическая втулка скоро бы отслоилась.
Что бы поменять их, нужно поднять на домкрате заднее колесо, снять его, открутить амортизатор задний ( кстати в этот момент можно проверить его состояние)
Потом открутить гайку задней балки, и крепление к кузову на трех длинных болтах
И это крепление можно в сторону отодвинуть, убрать его не получится, на тросу ручника держится. И далее начинаем подбирать втулки по диаметру сайлентблока и выдавливать его.
Скажу сразу, ремонт производил года полтора назад, до сих пор все отлично ходят, и пробег под сотню на них. Смотрел в интернете сейчас
как будто обойму стали делать железную. Может конечно фотка такая, но странно. С одной стороны железную не много сподручней запрессовывать, но… при эксплуатации она не много приржавеет к балке и будет ооочень трудно выпрессовывать. Ремонт производил на улице, возиться с машиной всегда интересно) Всем ровных дорог)
Читайте также: