Замена заднего тормозного цилиндра москвич
Еще когда перегонял машину с Донецка, ощутил что с тормозами тут что-то неладное. Конечно, большой эффективности от барабанов ждать не нужно, автомобиль не станет как вкопанный от легкого нажатия на педаль, но и начинать хоть как-то замедляться только когда жмешь педаль уже изо всех сил двумя ногами – тоже не нормально. Наверное колодки стерты в ноль, подумал я, надеясь для начала отделаться их заменой.
Начал с заднего правого колеса. Колодки действительно оказались сильно и неравномерно изношены, сам цилиндр работал, поэтому я просто их заменил. Хотя, это было непросто, сложно было устанавливать из-за пружинного фиксатора, он то и дело соскакивал. Попытки с пятидесятой колодки стали на свое место, и я перешел к переднему колесу.
Сняв колесо, я сразу увидел что всё на самом деле хуже, чем я думал, и лёгкой прогулкой этот ремонт не станет. Возник даже эффект дежа-вю, ведь подобное уже было с другой моей машиной, Сатурном , купленном в прошлом году.
Верхняя шаровая оказалась полностью уничтоженной, когда-то об неё затирал колёсный диск, но владелец просто поставил диски с большим вылетом, а шаровую менять не стал. Верхний рычаг тоже просился под замену. Тормозной шланг был установлен слишком длинный, в одном месте был уже сильно протёрт колесом.
Сняв барабан я увидел один заклинивший цилиндик. Поршень из него вышел почти полностью, и любое очередное нажатие на педаль могло оставить машину совсем без тормозов, ведь здесь система одноконтурная. Дополняла печальную картину ступица. Люфт подшипников был миллиметра три, а вместо смазки там оказалась какая-то жирная грязь.
Всё это нужно было менять. Новых деталей нет, но меня выручила донорская балка, купленная незадолго до начала ремонта, за 2 тысячи рублей. Она была в очень хорошем состоянии, но взять и просто поставить старые детали мне не позволял мой перфекционизм.
Сняв всё необходимое, я зачистил детали щетками – насадками на дрель и выкрасил их. Новыми они не стали, но хоть заимели приличный вид, приятно было в руки взять.
Полностью заменил смазку в шаровых, перебрал резьбовые втулки выбрав из худшего лучшее и подобрал эксцентрики шкворней в неплохом состоянии.
Вопреки распространенному мнению, подвеска Москвича 407 не полностью на шаровых, внизу тут шкворень. А у 403 модели шаровые опоры и сверху, и снизу.
Всё приходилось делать самому, своими руками. Процесс оказался не быстрым. Примерно за неделю я заменил оба поворотных кулака, оба верхних рычага, поставил ступицы с роликовыми подшипниками. Задний левый цилиндр тоже пришлось поменять. Трубки и шланги само собой новые. Кстати, система уже была переведена на жидкость DOT, за что предыдущему владельцу большой респект, а цилиндики я полностью отмыл, покрасил и перебрал.
Временно установил такой бачок вместо древней родной баночки, пробка которой пришла в полную негодность, ну а с переходом на два контура установлю что-нибудь приличней, уже на основательный кронштейн из нержавейки.
Довольный проделанной работой я стал прокачивать тормоза. Напольная педаль тут, кстати, позволяет это делать в одиночку, просто уперев её чем-то тяжелым. Я использовал кусок рельсы – наковальни, но подойдет и обычный кирпич. В процессе я обратил внимание на большой свободный ход педали, и решил его подрегулировать, для чего надо залезть под машину.
То, что я там увидел, достойно отдельной истории, поэтому продолжение будет завтра, а пока обещанные ссылки на рассказ о покупк е и приключения с перегоном этого Москвича.
Благодарю Вас за внимание, спасибо за лайк, не забудьте подписаться на этот канал и порекомендовать его друзьям.
Известно, что именно задний контур у нас всему голова. Чуть в нем не так — и перед начинает не тормозить или с перекосом колодок, или еще как…
Поэтому были найдены и внедрены альтернативные импортные задние цилиндры, взамен нашим Кинешме, Феноксу или Тотти.
Можно сказать, основная задача — приблизить наши барабаны по отклику и надежности к импортным образцам с минимумом переделок — удалась.
За основу были взяты итальянские LPR — это из качественных и доступных.
Каталожные номера использованных цилиндров и их отличия (Напомню, что диаметр стоковых цилиндров — 22мм):
LPR 4467 — диаметром 17.5мм — ослабленные
LPR 4482 — диаметром 19.05мм — не устанавливались!
LPR 4477, LPR 4481, LPR 4484 и LPR 4488 — диаметром 20.64мм — по фактическим значениям близки к стоку
LPR 4508 — диаметром 22.22мм — усиленные (для тюнинга — волгосуппорта, большие колеса и пр.).
Все данные цилиндры идентичны по схеме установки относительно щита и по креплениям. Отличаются только рабочим диаметром.
Основное конструктивное отличие всех LPR в распорной пружине между поршнями (распорные кольца практически не применяют), что создает постоянный контакт поршней с колодками и минимизирует холостой ход.
Процесс установки.
Замеряем фиатовский цилиндр по посадочному месту — и видим 36мм
Точно такой же размер он имеет и между дырками крепления.
Против нашего 34мм:
Просто сравнение фиата и нашего (Фиат с переходником с 10х1-импортная резьба- на наш 10х1.25):
Далее расширяем дырку в щите (примерно на 0.8мм по окружности):
Примеряем:
Приложил с обратной стороны (видим, куда нужно расширить отверстия под болты):
Расширяем — ровно на 1мм по краям — и получаем:
Так выглядит бутерброд фиат-переходник-шланг. Внимание! Переходник должен быть максимально коротким — чтобы избежать контакта шланга с амортизатором!
Цилиндр установлен:
Вид сзади — фиат выдает только переходник:
Уточню, что цилиндры отлично работают без прорези под колодки. За 15тыс.км перекосов не обнаружено, звуков не издают.
В процессе экспериментов были испробованы несколько конфигураций тормозов.
1. Передний сток с Лукасом + 17мм + сток колдун
2. Передний сток с Лукасом + 17мм — БЕЗ колдуна
3. Передний сток с Лукасом + 17мм + регулятор Дэу
4. Передний сток с Лукасом + 22.22мм + регулятор Дэу
5. Волгосуппорта на 14 (256-й диск Ауди) с Лукасом + 22.22мм + регулятор Дэу (разумеется с переделкой контуров на газелевскую схему)
6. ГТЦ/ВУ Газель-Бизнес + те же волгосуппорта + 17мм + регулятор Дэу
7. ГТЦ/ВУ Газель-Бизнес + те же волгосуппорта + 22.22мм + регулятор Дэу — последний конфиг на машине, на нем и остался.
Так получилось, что вариант с 20.64мм, к сожалению, не был опробован — хотя, как раз он должен оказаться оптимальным. Также и 19мм.
Во всех остальных случаях усиленные цилиндры 22.22мм имеют склонность к перетормаживанию.
17мм, наоборот, слабоваты при полной загрузке. Более мощный Газеле-Бош это компенсирует.
Информация по регулятору Дэу пока остается только в теме. Его установка является специфичной и не обязательной, и не привязана к фиат-цилиндрам.
Огромный респект Тимуру — за идею, и jktu за помощь в реализации!
9.4 Снятие и разборка главного цилиндра тормоза / АЗЛК 2141
Для облегчения проведения отдельных операций главный цилиндр можно закреплять в тисках, зажимая его по торцам бобышек для гидротрубок. Между губками тисков и торцами бобышек следует установить прокладки из пластин мягкого металла (алюминий, медь).
Порядок выполнения
Б/Ж Ремонт АЗЛК 2141 (Замена ГТЦ и МТЦ) Ремонт тормозной системы Москвич 2141 Москвич-2141. Проблемы с тормозной системой Ремонт гл.тормозного АЗЛК. Замена главного тормозного цилиндра Москвич 2140Другие материалы раздела
Общая оценка технического уровня состояния тормозного управления
Технически исправное тормозное управление должно обеспечивать равномерное, без заноса, торможение автомобиля. При торможении со скорости 50 км/ч на.
Главный цилиндр тормоза
Главный цилиндр и вакуумный усилитель тормоза 1 – стопорное кольцо; 2 – уплотнение; 3 – уплотнительная манжета главного цилиндра; 4 –.
Снятие и разборка главного цилиндра тормоза
Для облегчения проведения отдельных операций главный цилиндр можно закреплять в тисках, зажимая его по торцам бобышек для гидротрубок. Между губками.
Тормозное управление
Схема расположения узлов тормозного управления 1 – скоба переднего тормоза; 2 – тормозной диск; 3 – главный цилиндр тормоза; 4 –.
Регулировка механизма ручного привода стояночной тормозной системы
Привод стояночной тормозной системы 1 – кнопка; 2 – тяга собачки; 3 – пружина; 4 – рычаг стояночного тормоза; 5 – включатель контрольной.
Технические данные и характеристики
Схема расположения узлов тормозного управления 1 – скоба переднего тормоза; 2 – тормозной диск; 3 – главный цилиндр тормоза; 4 –.
Вакуумный усилитель
Вакуумный усилитель, устанавливаемый между тормозной педалью и главным цилиндром тормоза, создает дополнительное усилие при торможении на штоке 35 (.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Москвич 2141 , прокачка тормозов Москвич 2141 , схема тормозной системы Москвич 2141 , ремонт тормозной системы Москвич 2141 , неисправности тормозной системы Москвич 2141 , нет тормозов Москвич Святогор , прокачка тормозов Москвич Святогор , схема тормозной системы Москвич Святогор , ремонт тормозной системы Москвич Святогор , неисправности тормозной системы Москвич Святогор
Задние тормоза
Снятие и установка тормозного барабана
Очистить барабан от грязи и убедиться в его свободном вращении. Рычаг стояночного тормоза должен быть в расторможенном состоянии. Отвернуть два болта, крепящих барабан к ступице заднего колеса, и, вворачивая их в отверстия А (см. рисунок 7.5) в качестве съемника, снять тормозной барабан.
При сильной коррозии фланца и ступицы это соединение смочить керосином или тормозной жидкостью и выдержать некоторое время. Во избежание повреждения барабана и деформации щита тормоза не бить молотком по ободу барабана и не вводить отвертку между щитом и ободом барабана, используя ее как рычаг.
При значительном износе барабана на его рабочей поверхности образуется кольцевой выступ, препятствующий снятию барабана. В этом случае снятие барабана производится в следующем порядке:
2. Воротком 2 (например, монтажной лопаткой), опираясь на болты 3 крепления колеса, повернуть тормозной барабан в сторону колесного цилиндра так, чтобы переместилась колодка, сдвинув при этом кольцо автоматической регулировки зазора в рабочем цилиндре.
3. Сдвинуть заднюю тормозную колодку, надев трубчатый конец оправки 1 (см. рисунок 7.13, б) на ось разжимного рычага.
Рисунок 7.13. Сдвигание передней (а) и задней (6) тормозных колодок.
4. Снять резиновую заглушку на щите 1 (см. рисунок 7.14) тормоза и через освобожденное отверстие А, опираясь на край этого отверстия, отверткой 2 вращать зубчатую регулировочную гайку распорной планки (см. рисунок 7.4) против часовой стрелки, если смотреть по направлению передних колес. Гайку следует повернуть на несколько оборотов.
Рисунок 7.14. Регулировка стояночного тормоза на заднем тормозном механизме.
5. Снять тормозной барабан (в случае необходимости использовать методы, описанные выше).
Осмотреть внутреннюю рабочую поверхность (зеркало) снятого барабана и проверить его овальность. Разница максимального и минимального диаметров, т. е. удвоенная овальность, не должна быть более 0,2 мм. При наличии глубоких рисок или повышенной овальности барабан расточить, базируясь по центральному отверстию и прижимая к приспособлению внутреннюю поверхность фланца барабана.
С целью сохранения необходимой жесткости барабанов не растачивать их более чем на 0,8 мм на сторону. Обработка зеркала барабана должна обеспечить шероховатость не более Ra= 1,6 мкм.
Перед установкой тормозного барабана его привалочные поверхности, базовые отверстия и привалочные поверхности фланца полуоси тщательно очистить от грязи, коррозии или забоин, а также слегка смазать консистентной тугоплавкой и влагостойкой смазкой.
Тормозной барабан должен плотно надеваться до упора на фланец ступицы только усилием руки. При этом в соединении не должен обнаруживаться люфт.
Снятие и установка колодок заднего тормоза
1. Снять тормозной барабан.
2. Снять стяжные пружины колодок при помощи специальных щипцов 9487-740 (см. рисунок 7.15).
Рисунок 7.15. Снятие стяжной пружины колодок заднего тормоза.
3. Приподнимая конец прижимной пружины, извлечь переднюю тормозную колодку.
4. Снять распорную планку колодок.
5. При опущенном рычаге стояночного тормоза снять с регулировочного наконечника переднего троса уравнитель, отсоединив и отвернув контргайку и гайку 18 (см. рисунок 7.8).
6. Снять заднюю тормозную колодку.
7. Снять разжимной рычаг с задней колодки, разведя канны запорной скобы 15 (см. рисунок 7.4).
Очистить тормозные колодки от пыли и грязи. Колодки с изношенными фрикционными накладками заменить новыми или заменить на них фрикционные накладки.
Установку колодок производить в обратном порядке, учитывая следующее: при установке колодок с новыми фрикционными накладками сдвинуть поршни, выдержав размер А (см. рисунок 7.16). Сдвиг производить легкими ударами молотка через деревянную оправку.
Каждое лишнее перемещение кольца и попадание грязи могут привести к образованию продольных рисок на зеркале цилиндра, способствующих течи тормозной жидкости.
Рисунок 7.16. Колесный цилиндр заднего тормоза:
- клапан выпускного воздуха;
- колпачок;
- корпус;
- поршень;
- чехол;
- манжета;
- пружинное кольцо.
Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов
1. Снять тормозной барабан.
2. Снять обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов (см. рисунок 7.15) и, раздвигая колодки, вывести их концы из прорезей опорных стержней поршней.
3. Отсоединить трубопровод гидравлического привода.
4. Отвернуть два болта крепления цилиндров к щиту и извлечь колесный цилиндр из тормозного механизма.
5. Отвернуть из цилиндра клапан выпуска воздуха.
6. Снять защитные колпаки 5 (см. рисунок 7.16) с колесного цилиндра и отверткой, вставленной в паз опорного стержня, повернуть поршни 4 на 90° и извлечь их из полости цилиндра 3.
7. Тщательно промыть внутреннюю полость цилиндра свежей тормозной жидкостью или спиртом.
8. Снять с поршня уплотнительную резиновую манжету 6.
Детали тормозного цилиндра промыть свежей тормозной жидкостью и установить пригодность их к дальнейшей работе.
Цилиндры, на рабочей поверхности которых обнаружены риски или другие дефекты, приводящие к течи тормозной жидкости, заменить.
Не допускать шлифования рабочей поверхности колесных цилиндров, так как это приводит к потере натяга кольца автоматического устройства в цилиндре и к потере работоспособности автоматического устройства.
Сборку колесных тормозных цилиндров производить в обратном порядке, учитывая следующие требования:
1. Перед сборкой все детали промыть в свежей тормозной жидкости.
2. Надеть на поршень манжету, чтобы она своей стороной с большим диаметром была обращена к хвостовику поршня, вставляемому в упорное кольцо.
3. В случае замены упорного кольца 7 запрессовать кольцо с таким расчетом, чтобы разрез кольца был параллелен привалочной плоскости цилиндра и находился в его верхней части.
4. Вставить поршень в цилиндр, аккуратно заправляя кромку манжеты, повернуть поршень, установив прорезь под тормозную колодку горизонтально; вдвинуть поршень в кольцо, повернуть поршень на 90°, введя в зацепление с кольцом.
После установки и крепления цилиндра в тормозном механизме, сборки колодок с пружинами и установки на место тормозного барабана удалить воздух из системы и убедиться в свободном вращении барабана при отпущенной педали.
Читайте также: