Замена заднего тормозного цилиндра форд фокус 2
Прошу модераторов удалить тему, в случае если таковая существует, я к сожлению не нашел.
Собственно хотелось узнать:
- как самостоятельно произвести замену (желательно пошагово, думаю многим пригодится);
- при каком пробеге менялись колодки (для некой статистики);
- как определить величину износа колодок (знаю, что существует смотровое отверстие со стороны защитного кожуха, но интересует практически);
- каких производителей использовали при замене (думаю можно еще указать стоимость);
- ну и ваши личные комментарии, "тонкие моменты при замене" (как то - подводка ручника) и т.д.
Если темы не было, просьба оставить, т.к. у многих пробеги за 60 тыс.км. и вскоре вопрос будет актуален.
P.S.: Мой пробег 62 000 км., в связи с этим и интересуюсь.
Привет друзья, подскажите плз. Поменял колодки, автомат закрутил почти весь, собрал- ручник не работает и походу торможу одними передними. Я знаю что педалью тормоза нужно поработать чтоб он "взвелся", сидел тыркал раз 20, никакого эфекту, что упустил. собрал вроде правильно)
Glebarik78
автомат подводит сам колодки? попробуй снять барабан, понажимать на тормоз и попроси кого-нибудь посмотреть разводит ли он колодки?
Тоже самое было, язычок на механизме дергается, но в механизм не попадает и соотв. колодки не разводит. Подогнул язычок, вроде помогло.
Привет. Разобрался с проблемой ? сейчас занимаюсь то задних барабанов . Читаю тему , делаю пометки что предстоит настроить .
Всем привет кто подскажет или направит на правильную страницу по поводу регулировки ручника на барабанных тормозах ,а то одно колесо лучше держит другое хуже ( фф2 1.8 МКПП рестайлинг).
GROM32
Отдельно не регулируются стороны, есть гайка в салоне и механизмы самоподвода в каждом из колёс, нужно разбирать и чистить, могли забиться пылью от колодок.
Друзья, такой вопрос. Пробег авто 260 ккм, задние тормоза родные. Стало периодически заедать и/или скрежетать после простоя или при езде задним ходом заднее левое колесо. Раз такое дело, то чтобы 2 раза туда не соваться, хочу сразу поменять колодки, барабаны. По вашему опыту, стоит ли заранее покупать новую распорную планку (конечно аналог) или, например, они живучие и достаточно будет почистить родную и можно будет без проблем её опять использовать? Или тут больше как повезёт и без дефектовки не обойтись? Пружинки думаю можно старые использовать. Охота сразу закупиться деталями и всё сделать за раз.
29 мая 2020 mobile
И еще желательно озаботиться специальными инструментами. Мне лично очень тяжело далась обратная установка пружин. Я у кого-то подсмотрел в блоге и сделал самоделку - на жале плоской отвертки сделал надфилем паз 2 мм по центру. Боковой паз мне не пригодился. Без этой самоделки не справился бы.
14 июня 2020
ejik78
Владимир-С
Сегодня решил глянуть что творится в задних тормозах и при возможности поменять колодки, барабаны. Но не получилось, грусть-печаль случилась) Начал с левого проблемного колеса, и, собственно, им и закончил) Демонтаж барабана шёл со скрипом, но в итоге снял его, но лучше бы этого не делал) Во-первых, при демонтаже барабана от коррозии отвалились уши крепления тормозного цилиндра, а его я не покупал. Распорная планка пребывала в непотребном состоянии, имхо её чистить нет смысла, сильно как-то она ушатана коррозией. И её я тоже не купил. Солдатики сильно съедены коррозией, скобы вообще при снятии барабана вывалились. Накладки с фрикционом отвалились, и фрикциона как такового не осталось. Короче, с наскоку победить задние тормоза не получилось и смысла обратно собирать всё это не было, да и не возможно было. Пришлось всё демонтировать, кроме тормозного цилиндра, и на торможении двигателем возвращаться домой (и вот какого фига я всё это затеял не у дома?) Немного фоток тормозного безобразия:
Владимир-С
Сегодня решил глянуть что творится в задних тормозах и при возможности поменять колодки, барабаны. Но не получилось, грусть-печаль случилась) Начал с левого проблемного колеса, и, собственно, им и закончил) Демонтаж барабана шёл со скрипом, но в итоге снял его, но лучше бы этого не делал) Во-первых, при демонтаже барабана от коррозии отвалились уши крепления тормозного цилиндра, а его я не покупал. Распорная планка пребывала в непотребном состоянии, имхо её чистить нет смысла, сильно как-то она ушатана коррозией. И её я тоже не купил. Солдатики сильно съедены коррозией, скобы вообще при снятии барабана вывалились. Накладки с фрикционом отвалились, и фрикциона как такового не осталось. Короче, с наскоку победить задние тормоза не получилось и смысла обратно собирать всё это не было, да и не возможно было. Пришлось всё демонтировать, кроме тормозного цилиндра, и на торможении двигателем возвращаться домой (и вот какого фига я всё это затеял не у дома?) Немного фоток тормозного безобразия:
PiterFF2
Блин, жесть конечно, себе разбирал, всё намного лучше было, но не в этом суть, задался таким вопросом, снимал барабаны с многих авто, а также и задние диски с барабанными колодками ручного тормоза, так вот на всех есть отверстие для доступа к регулировки распорной планки, а на форде я его так и не нашёл, обычно ослабил трос, свёл распорную планку и барабан снимается от руки, но это не про Федю, когда снял у себя барабан, подумал, если будет большая выработка на барабане, то при съёме разворатишь там всё, как мне кажется у вас и произошло.
14 июня 2020 mobile
ejik78
В прошлом году попал в сильнейший потоп, вода по ступицы точно была, может из-за этого такой ахтунг творится. Не знаю.
Serg-84
Так и было. Барабан тянул колодки, колодки цилиндр, и у того крепления отломились, благо он тоже весь в коррозии. Даже видно образовавшееся углубление, оставленное колодкой:
Сейчас заглушил цилиндр, расплющил 10 копеек (за не имением другого металла), дремелем обрезал до квадрата, потом обточил более-менее до круга диаметром около 7 мм и вставил в цилиндр. Давление держит, жидкость не травит. Хоть как-то передвигаться можно, не спеша, пока едет новый цилиндр, распорная планка и наконечник стояночного троса.
1 июля 2020
Поменял ЗБТ, напишу небольшой отчет.
Тормоза менялись в первый раз, пробег 262 ккм, до этого никто туда не лазил. Предварительно посмотрел видео в инете, там всё меняется легко и просто, думал в час на сторону уложусь. Но я сильно ошибся)
Барабаны в принципе снялись без особых проблем с помощью болтов М8 и монтировки.
Состояние слева:
Распорную планку с правой стороны даже можно попытаться спасти, она хотя бы ещё как-то двигается местами. Левая же планка превратилась в один большой кусок ржавчины.
Слева оба поршня ЗТЦ были закисшие наглухо, возможно и глушить цилиндр даже не понадобилось бы. Справа работал один поршень, второй закис:
То есть сзади уже не известно сколько времени у меня тормоза работали максимум на 25%.
Заказанные запчасти (в скобках приведена итоговая цена за позицию):
Барабан тормозной Dominant FO17043443 - 2 шт. (2826 руб.)
Комплект колодок TRW GS8736 - 1 шт. (2744 руб.)
ЗТЦ TRW BWF372 (нет крепежных болтов, штуцер под головку на 8, в оригинале на 7) – 2 шт. (1558 руб.)
Распорная планка MasterKit 77ap003 – 2 шт. (1118 руб.)
Наконечник стояночного троса NK 9025143 – 2 шт. (472 руб.)
Ремкомплект Seinsa Autofren D3967A – 1 шт. (204 руб.)
Ремкомплект Frenkit 950814 – 1 шт. (300 руб.)
Очиститель тормозов FILL-INN FL018 – 5 шт. (750 р.)
По деньгам вышло около 10000 руб., даже больше с учётом сопутствующих расходов.
Забегая вперёд скажу, что ремкомплект Frenkit был куплен дополнительно потому, что фиксирующая пластина из комплекта Autofren, который я купил изначально, сломалась сразу после установки.
Тормозной диск от Dominant имеет отверстия под болт M8, но толщина металла в этом месте меньше, чем у оригинала, видно невооруженным глазом по количеству витков резьбы. Но зато ценник у барабана вменяемый, в отличие от оригинала.
Демонтировал старые тормоза, почистил как мог щиток, обработал преобразователем ржавчины. Щиток, конечно, прокорродировал капитально, особенно слева. Но до сквозных дырок дело не успело дойти. На фото ниже щиток, частично очищенный от ржавчины:
Была проблема с заменой солдатика со стороны, где отверстие под солдатик в щитке закрывается ухом рычага. Новый солдатик тупо не лез в ухо рычага, ни под каким углом, отверстие в ухе было физически меньше шляпки солдатика. Так как перспектива снятия ступицы меня не радовала, проще было рассверлить немного ухо рычага, чем стачивать шляпку солдатика, а то ещё выпадет потом. 5 минут – и новый солдатик на месте.
Старый наконечник троса прикипел к цилиндру основного троса капитально, подвижность нулевая. Возможно их можно было бы разъединить путем нагрева этого узла, но я горелки не имею. Поэтому распилил сначала наконечник поперек, потом сделал пропил вдоль, часть соединения отвалилась сама, а прикипевшую часть отсоединил уже без особых проблем с помощью плоскогубцев и грубой силы:
Далее установил новые запчасти, не забыв сориентировать ушки поршней наружу. При замене ЗТЦ шланги не пережимал, точнее один раз пережал, но мне не понравилось как деформируется шланг, отказался от этого. Без давления тормозуха уходит очень медленно и если всё делать быстро, то её даже доливать не придётся особо. Площадки под тормозные колодки мазанул консистентной смазкой:
Говорят ещё можно проволку привязать и натягивать, но имхо одному это будет сделать сложно. Растянуть пружину растянешь, а вот зацепить её за колодку надо будет постараться.
Даже с приспособой на натягивание первой пружины я убил минут 30. Поначалу неправильно тянул, руки уставали, не хватало сил. Вторую пружину, уже отдохнувший и набравшийся сил, натянул попытки за 3-4, то есть не больше чем за минуту. Использовать нужно центральную выемку, так легче зацепить конец пружины за колодку. Боковой выемкой натянуть пружину одному сложнее.
После сборки прокачал тормоза, поработал педалью тормоза, чтобы развести распорную планку.
Где-то при 4 мм раздвижения планки барабаны начинают задевать колодки:
Проехал с ним около 100 км, ничего не отвинтилось. По итогу лопнувшая пластина была заменена на пластину из набора FrenKit, его и рекомендую к приобретению:
После замены ЗБТ ничего не скрипит, эффективность торможения заметно выросла, я бы даже сказал тормоза щас вообще огонь (пока), я уже оказывается забыл это ощущение. Ручник снова держит отлично, трос не подтягивал.
В будущем планирую заменить ЗБТ на ЗДТ, уже закупаю запчасти. Имхо барабаны хороши, когда новые, далее они превращаются в черный ящик, в котором не понятно что творится. Получается в них надо постоянно лазить, чистить (хотя бы раз в 30-50 ккм), чтобы они нормально функционировали. Плюс сборка всего этого конструктива в одно целое – один сплошной геморрой, если рука не набита. То распорная планка выпадет, то солдатик, то колодка с цилиндра соскочит, то пластина развалится и т.д. Проще, когда они кончатся - поменять их на ЗДТ. Имхо.
P.S. На многих видео по замене ЗБТ на ФФ2, мастера перед снятием барабана сначала откручивают прижимную шайбу на шпильке, потом, после установки барабана, зачем-то ставят её обратно. Делать это не обязательно, я свои шайбы выкинул нафиг, только лишний геморрой от них.
Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.
1. Включите первую передачу и установите упоры под передние колеса.
2. Снимите соответствующее заднее колесо.
3. Очистите от грязи место крепления тормозного шланга и болты крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
При известном навыке тормозные колодки можно не снимать. Поднимите рычаг стояночного тормоза — верхние концы колодок отойдут от упоров поршней.
6. Пережмите сварочным зажимом тормозной шланг, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости из гидросистемы при снятии рабочего цилиндра.
7. Ослабьте затяжку наконечника тормозного шланга.
8. Выверните болты крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны…
9. …и протолкните цилиндр в отверстие щита тормоза.
10. Придерживая наконечник шланга рукой, свинтите рабочий цилиндр с наконечника.
11. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.
Наконечник тормозного шланга затяните максимально возможным моментом до прикрепления рабочего цилиндра болтами к щиту тормоза. Устанавливая рабочий цилиндр, проследите за тем, чтобы шланг не был перекручен.
15. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.
1. Снимите пробку бачка…
2. …и откачайте из бачка тормозную жидкость, например, большим медицинским шприцем.
4. Отсоедините колодку от датчика уровня тормозной жидкости…
Сразу же после отсоединения шланга от бачка заглушите его отверстие, не опуская шланг вниз. В шланге останется некоторое количество рабочей жидкости, поэтому после установки бачка и присоединения к нему шланга удалять воздух из гидропривода выключения сцепления не потребуется.
Установите на бачок пробку, чтобы исключить попадание в него грязи.
6. Отверните гайки крепления двух трубопроводов к регуляторам тормозных сил, удерживая регуляторы от проворачивания вторым ключом…
7. …гайки крепления двух трубопроводов к главному тормозному цилиндру…
8. …и отведите трубопроводы в сторону.
Заглушите трубопроводы любым доступным способом (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
9. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.
10. …и снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.
11. Если на новом главном тормозном цилиндре отсутствует бачок или возникла необходимость замены резиновых соединительных втулок бачка, выверните винт крепления бачка к главному тормозному цилиндру…
12. …извлеките винт из отверстий бачка и цилиндра…
13. …и снимите бачок, извлекая его патрубки из соединительных втулок.
14. Если в процессе эксплуатации наблюдалась течь тормозной жидкости через соединительные втулки, извлеките втулки из отверстий корпуса цилиндра.
Повторное использование соединительных втулок не допускается, замените их новыми.
15. Поддев отверткой, снимите с корпуса главного тормозного цилиндра резиновое уплотнительное кольцо.
Уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра при каждой разборке соединения заменяйте новым.
5 лет
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
Буквально два часа назад поменял все колодки по кругу. Ибо запищали, думал кончились, ан не. Еще 2.5 мм оставалось спереди и чуть поболее сзади. Задние сгонял выше упомянующейся самодельной приспособой для сааба Ввиду самодельности приспособы и большом износе колодок первые милиметра три нужно было вдавить вручную (приспособа не влазила). Так я умумукался чесслово! Причем я в принципе имел хороший упор, упирал суппорт в скобу, давил-крутил той-же приспособой со всей дури, и еле-еле эти 3 мм у меня вгонялись после долгих сопений и пыхтений . Я малясь афигеваю как люди круглогубцами ввинчивают. Или это у мя так закисло все за 60 тыс (1.5 года).
P. S. Ручник снимал. Специально вчера всю тему перечитал
Anikiy
Можно не брать набор, а познакомиться с одноклубником-соседом с набором и брать взаймы ))
Это я без намеков, но свой набор я уже давал в бесплатную аренду соседу Даже помогал заменить, благо навыки при замене уже чуть ли не автомтические
| цитата: |
| Можно не брать набор, а познакомиться с одноклубником-соседом с набором и брать взаймы |
Знаешь взять один раз - это одно, но когда три машины, то проще купить.
Сам знаешь набор и при замене передних колодок лишним не будит.
Поменял задние 52 500 км. остаток 4 мм., особых сложностей не возникло, вкрутились поршни пассатижами, на улице бал 0 градусов, передние менял при минус 10, намного сложнее было.
При остатке около 4 мм, накладки растрескались.
Привет всем крутителям задних поршней !
Решил тоже поменять задние колодки, одна уже до железа дошла.
Решил изготовить приспособление своими силами. Нарисовал чертёж (спасибо огромное автору темы, все размеры тютелька в тютельку подходят) и
пошёл на работе в цех к дяде Вове. Дядя Вова посмотрел чертёж, отрыгнул и сказал: "а (икс)ули, ща всё будет, беги за бутылкой".
Вообщем получилась такая хрень
Теперь поподробнее.
1. болт М10, шаг резьбы 1,2 по моему. (главное чтоб он был не больше (в смысле шаг) чем у оригинального приспособления)
2. пластина 100*30*5. Отверстие просверлено ближе к краю. В отверстии нарезена резьба под болт M10
3. Пятак. В пятаке 3 отверстия: два под маленькие болты М6 и одно под болт М10. Во всех соответственно нарезана тоже резьба.
4. Контргайка М10. Совет лучше использовать гайку маленькой высоты, иначе приспособа может не влезть, как это было у меня. Сначала крутил отвёртками.
Сразу расскажу одну тонкость. Когда мне делал мужик он спросил, болт приваривать к пятаку или в пятаке резьбу под него сделать. решили что лучше резьбу. и правильно сделали. Когда я поршень то вогнал, и только тогда понял, что если была сварка то я бы приспособу хрен снял. А так открутил гаечку, а затем болт.
5. Болты М6
Ещё несколько фото
Кстати кто из Нижнего Новгорода, могу поделится или помочь с заменой .
По поводу шага резьбы тоже очень интересно. Цифры точно не помню. Но у оригинала по моему 2.
Если у приспособы шаг будет больше 2 -х то она будет больше давить чем крутить. Поршень не пойдёт. А если меньше 2-х, то просто усилие поворота болта будет менятся (временами болт будет просто прокручивать поршень не вдавливая его).
Поэтому если просто крутить без осевого усилия, ничего не вдавится
Очень интересно устроен этот механизм самоподведения, но разобравшись в устройстве всё становится понятным
Всем привет поменял задние дисковые тормоза в гороже с другом. Замена не сложнная только требуется специальный инструмент, из первого поста. (Спасибо большое Poleno за инструмент). Ставил колодки Sangsin sp2091, мои отходили 77 тыс. + надо смазывать место контактов колодок с скобой и пыльник поршня, я мазал смазкой ATE. Заодно почистил аккуратно железной счеткой и покрасил термической краской. Результатом доволен колодки не скрипят и цена супер.
26 дек абря 2010
C ребятами меняли задние колодки на седане, вместо специального приспособления, которое нужно покупать и применять насадки использовали . как вы думаете. обычные узкогубцы как на фото ниже, открыли крышку тормозной жидкости под капотом и спокойно вкрутили этими узкогубцами эту круглую хрень, как раз усы встают спокойно в эти две дырочки.
5 лет
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
Вот этот еще наверное подойдет
Кто нибудь снимал задний тормозной диск?
Как всётаки устроен ручник при дисковых тормозах?
И что это за второй шланг входящий с суппорт - это как то связано с IVD или нет?
Спасибо за ответы.
19 нояб ря 2009
| цитата: |
| без приспособы чем нибудь еще можно утопить задние цилиндры?? |
Можно давить и вкручивать, например пассатижами с узким носиком.
При таком способе, если пассатижи - сорвуться, велика вероятность повредить, пыльник и уж точно будете "уродовать" отверстия в поршне цилиндра.
Пока машина новая вкручиваются достаточно легко, но при последующих, возможно возникнут проблемы.
У отца на рено приходилось как то менять задние колодки, столкнулся с аналогичным строением суппорта, вышел из ситуации используя струбцину и клещи похожие на этиКлещи .
Струбциной создавал давление на цилиндр, а струбцина у меня на конце шарик в площадку упирается, т.е. можно крутить цилиндр чтоб, несколько оборотов клещами за верх цилиндра, далее подворачиваем струбцину, опять крутим клещами, в принципе приноровившись быстро утапливается.
А может кто-либо из обладателей чудо-инструмента посмотреть шаг резьбы у сжимающего винта? Похоже это важный параметр при вдавливании поршня. Или важно лишь чтобы вращалось при сжатии и шаг резьбы может быть любой?
огромное спасибо автору поста за инструкции!
зы. если будете брать неоригинальные колодки, будьте
внимательны: слева неоригинал febi не подходит,
хотя экзистом выдается как заменитель.
эта колодка не отводится от диска после торможения из-за отсутствия
упорной пружины в скобу, а эти мощные пружины могут деформировать поршень.
а TRW GDB1621 не указан как подходящий, хотя самое то.
по поводу пружины: она не только прижимает колодку к направляющим
но и служит связующим звеном со скобой
19 нояб ря 2009
Ставили мы и такие колодки, проблем не возникало, все работает.
На мой взгляд, для нормальной работы тормозов - главное это геометрия колодки.
Когда на замену колодок парнишка привез такие колодки, я поначалу удивился.
Сравнивали геометрию при установке - все в норме.
НА МОЙ ВЗГЛЯД.
Пружины несут несколько вспомогательных свойств:
а). Немного отводить колодку от диска после цикла торможения, исключая тем самым "подтормаживание", которое в свою очередь предотвращают такое негативное явление, как скрип и писк.
б). За счет того, что колодки расходятся, уменьшается износ.
в). Гасят ударные (вибрационные) нагрузки, возникающие при торможении, а иногда просто при движении тем самым исключают постукивание.
И в первом (при родных колодках), и другом случае, пружины справляются со своими задачами.
"Родные" колодки проще при установке. АТЕ с внутренними пружинами - немного сложнее, но у "рукастого" автолюбителя при наличии небольшого опыта не возникает проблем с установкой.
Геометрия это периметр колодки плюс толщина накладки.
То, что я имею ввиду обвел красным.
С Уважением.
Друзья,
вы тут спорите о ценах, а я пассатижами цилиндр второй час вкручиваю и уже одни сломал.
Побольше практики- поменьше не нужной полемики.
* цена закупочная, розница х1,5-2,0
Тормозят как надо, поверьте, я занимался маркетингом з/ч с далекого 95 года. Не давайте себя обмануть.
Денег мне не жалко, просто не хочу кормить жирных американцев и немцев. Хватит. Японцев и итальянцев уважаю. Да и собственно, всегда любил покурить (сигарет), попить пивка да и с машиной САМОМУ позаниматься хотябы раз в полгодика. А деньги - лучше ребенку/родителям/жене лишние игрушки или вещи куплю.
Так что совместимы-несовместимы это по большей части МАРКЕТИНГ/ФИНАНСЫ, Тормозных систем не так уж и много - по пальцам можно пересчитать: ATE, LUCAS, BENDIX . Да и сейчас все автопроизводители объединяются и стараются снизить издержки до минимума унификацией например. (посмотрите, прибыльных компаний немного), либо переходить в бизнесс-класс, где маржа выше.
А что касается оригинал - неоригинал, то такого разделения нет в природе - только в умах потребителей. Есть 2 вида з/ч: (1) поставляющиеся на конвеер (раз в несколько лет поставщик может поменяться, тендеры, цены и т.п.) (2) Aftermarket - все остальные.
Так вот, ресурс у (1) максимально возможный, процентов на 20 выше чем у (2), а почему спросим мы, а вот и потому, что доблестные производители авто хотят нам показать, что вы приобретаете супер пупер экономный/экономичный авто, а далее просто заработать на нас на тех же "оригинальных" з/ч, делая их ресурс на те же 20% ниже (речь о расходниках).
Кстати ФОРДОВСКИЙ ЭКОНОМ это к п (2), да еще и тормозные диски они быстрее угандошивают (не мат, от сл. Condom - презерватив
Единственное но - использовал следующие смазки и составы (200 рублей/2 комплекта колодок) Я видел много лет назад еще так делают сервисмены в Европе да и то не ВСЕ. Спросите дилеров ФМК, Пчела, Комикса делают ли они так? :
Смазка для тормозных цилиндров и суппортов 59 мл.
Проникающая, синтетическая, неплавящаяся смазка специально разрабатывалась для подвижных деталей дисковых тормозов. Формула состава предназначена для тормозов, работающих в тяжелых условиях, предотвращая коррозию и заедание деталей. Поддерживает эластичность резиновых манжет и и уплотнений. Сохраняет свои свойства при нагреве деталей до 204 С.
ПРИМЕНЕНИЕ: Очистить детали с помощью Permatex Brake&Parts Cleaner - очистителем тормозов. Нанести необходимое кол-во смазки. Удалить излишки. НЕ наносите смазку на фрикционные части и диск тормоза. 24110, 09177
СРЕДСТВО ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ШУМА ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ (аэрозоль) 255 г. Смазка наноситься на обратную (не фрикционную) поверхность колодок при их замене. Обеспечивает плотное прилегание колодки к тормозному цилиндру, устраняет вибрацию и перекос колодок вызывающих шум при езде и торможении. Предотвращает возникновение коррозии и облегчает последующую замену тормозных колодок. Подходит для антиблокировочных систем.
ПРИМЕНЕНИЕ: Нанесите на обратную (не фрикционную) поверхность тормозных колодок тонкий слой состава. Избегайте попадания средства в зону контакта колодки с диском. Выждите 10 минут для подсыхания. Смонтируйте узел.
Читайте также: