Замена заднего сальника коленвала тойота
при сдергивании только лишь коробаса на вытекающее попасть очень большой шанс - сколько сальников маслонасосов акпп загублено только в этом разделе можно сутками читать :)
по хорошему - вынимать движку в сборе с коробкой и потом уже половинить. отсюда и ценник.
можно коробку снять, можно и двигатель. если у тебя вдруг жор масла есть, то можно совместить ремонт двигателя с этим сальником.
У меня даже опыт по сбору ракет торпед для СКР и АПЛ есть:))) Главное же чтоб руки из соответствующего места росли.
7 тыр. многовато конечно. Ну если вкраце: сливай масло с коробки, вынимай привода, откручивай гидротрансформатор, снимай стартер, откручивай коробку от двигателя, двигатель подвесить не забываем, снимаем подрамник, снимаем коробку, ну соответственно от коробки откидываем все провода, тросик селектора, шланги охлаждения масла. Дальше откручиваем маховик, пыльник или как там его такая жестяная хрень на двигателе и меняем сальник. Сборка в обратной последовательности. При постановке маховика не забываем болты резьбовым герметиком мазать.
P.S. Подрамник можно не снимать, но со снятым гораздо проще вытаскивать коробку и ставить её на место.
А решение менять сальник уже окончательное? Поскольку задний сальник коленвала может сопливить очень долго и без серьезных последствий. Я сам не люблю когда что-то где-то подтекает, но в данном случае лучше совместить данные работы с еще чем нибудь. Например предполагается миникапиталка или какие то другие масштабные работы.
7 тыр. многовато конечно. Ну если вкраце: сливай масло с коробки, вынимай привода, откручивай гидротрансформатор, снимай стартер, откручивай коробку от двигателя, двигатель подвесить не забываем, снимаем подрамник, снимаем коробку, ну соответственно от коробки откидываем все провода, тросик селектора, шланги охлаждения масла. Дальше откручиваем маховик, пыльник или как там его такая жестяная хрень на двигателе и меняем сальник. Сборка в обратной последовательности. При постановке маховика не забываем болты резьбовым герметиком мазать.
P.S. Подрамник можно не снимать, но со снятым гораздо проще вытаскивать коробку и ставить её на место.
А решение менять сальник уже окончательное? Поскольку задний сальник коленвала может сопливить очень долго и без серьезных последствий. Я сам не люблю когда что-то где-то подтекает, но в данном случае лучше совместить данные работы с еще чем нибудь. Например предполагается миникапиталка или какие то другие масштабные работы.
Я как раз делал миникапиталку (без снятия), а вот именно его и не поменяли, и заранее не предупредили у**дыыы.
Если коробка автомат то литра 2-3 выльется когда привода вытаскивать будешь. Ну можешь не сливать, но мне лично не приятно когда масло на голову капает.
Замена заднего сальника коленвала и АКПП NZE121 1NZ
Мысли после 12-ти часовых работ, до фото дело не дошло (у нас цена 5тыс - поверьте - она стоит этих денег).
Работы проводились на яме. Иногда нужно будет работать вдвоем
Что понадобится:
- Сальник коленвала* Toyota 90311-75016 (1100 руб) - старый оказался галимый пластмасс
- Сальник АКПП* Toyota 90311-38064 (300 руб) -менял заодно и его - хотя он был бодрый
- Ступичные гайки - 2 шт*Toyota 90177-22001 (2*150 руб)
- Фиксатор резьбы слабой или средней фиксации (немного - для болтов маховика и бублика)
- возможно обломаете клипсы пластиковой защиты (несколько штук не помешают)
- Масло АКПП если вытечет из приводных отверстий АКПП ( 08886-01705 )
- Ключи накидные и головочные, монтировки, съёмник шаровых, спецодежда
- Домкрат - 2 - шт
- Пенек высотой 35 см - 2 шт
- брус 35-40мм*150мм*1,5 м - ставил под двиг
- веревку или ремень и брусок - длиною от стакана подушки до замка капота (для страховки от падения АКПП)
Главное - если есть возможность - прикрутите открученные гайки и болты на снимаемые детали - легче будет при сборке, все болты перед откручиванием обработать ВД-40
домкратим перед с двух сторон и машину на пеньки
1) ступицы:
откручиваем колеса, снимаем полностью суппорта и подвешиваем на проволоку на пружины передних стоек
открутить датчики АБС и убираем их повыше
выгнуть загиб в шлиц вала и открутить гайку привода на ступице (один чел держит педаль тормоза, повторно ступичные гайки лучше не использовать - можно повредить резьбу на приводном вале) а если не откручивать - то очень неудобно валы назад забивать (вместе со ступицей будет)
снимаем рулевые наконечники съемником
откручиваем по три гайки нижней шаровой от рычага (с обоих сторон)
подобрать нужной длины и изгиба монтировку и выщелкиваем весь привод из АКПП - и правый и левый
затыкаем чистой ветошью отверстия приводов в АКПП
2) под капотом:
отсоединить патрубки, разъемы и демонтировать блок воздушного фильтра
отсоединить и снять аккумулятор, его площадку
отсоединить все разъемы на АКПП, трос и провода массы - 2 шт
снять шланги с трубок (АКПП-радиатор) трубки заткнуть болтами на 10мм и засунуть в диффузор радиатора чтоб не мешали
открутить кронштейн щупа АКПП (1+1 болт), щуп вытащить, аккуратно вытащить саму трубку и заткнуть ветошью отверстие
отсоединить клемму от стартера и разъем, открутить 2 болта крепления стартера, убрать стартер и пластиковую вставку на блоке
верхние болты крепления АКПП к двигу - 4 шт
3) в яме:
а1) снять пластиковую защиту под АКПП и боковую справа
а) задняя подушка - открутить верхний поперечный болт 8мм с защиты подушки (между подушкой и *выхлопной трубой)
снять центральный болт подушки и гайку и три болта крепления кронштейна подушки
б) передняя подушка - снять центральный болт подушки, четыре болта крепления
в) два болта переднего крепления продольной балки (на которой стоит передняя и задняя подушка) - и снимаем эту балку
в1) снять кронштейн крепления передней подушки к АКПП
г) внизу со стороны двига окошко пластиковое - его снимаем (делаем метки маркером на бублике и маховике-когда собирать назад будете - ставьте по метке) и через него проворачивая коленвал за шкив откручиваем шесть болтов крепления маховика к бублику, толкаем бублик пальцем на АКПП
д) брусом подпираем поддон двига наискось через переднюю балку и на пол под капотом - двиг легкий и такой домкрат вполне выдержит
е) домкрат на широкую толстую доску под поддон АКПП (вес АКПП-90кг) . по центру но ближе к двигу и веревкой с бруском вверху зафиксировать
ё) долой боковую подушку АКПП с креплением к кузову
ж) долой нижние болты крепления АКПП к двигу - 4 шт
з) сдвигаем на чуток АКПП от двига - следите чтобы бублик уходил вместе с коробкой и не погните пластину маховика (монтировкой шурудите аккуратно - 2 часа шурудили с матами - пятак бублика никак из коленвала не вылазил)
и) убрать АКПП, снять бублик(положите и накройте его чистой тряпкой), Г-образным шестигранным ключом д.~6мм выковырять сальник и установить новый, бублик аккуратно устанавливаем обратно - сильно не толкаем - и крутим его на валу пальцами еле толкая на АКПП - будет еле слышный щелчек - это значит что бублик сел на место на два лепестка
й) маховик метим маркером, откр. 4 болта и снимаем маховик
к) вкручиваем черный шуруп (для гипсокартона) в сальник коленвала, снимаем и ставим новый (не погните навкось, если есть надставка по диаметру сальника - используйте её
собираем в обратном порядке
Важно.
- резьбу болтов маховика и бублика к маховику на фиксатор резьбы
- при обратной установке приводов в АКПП устанавливаем привод в АКПП, попадаем на шлицы и толкаем до упора, потом держим привод ровно по оси АКПП за середину и наружную гранату а ваш помощник берет колесо за обод с двух сторон и бьет им в торец привода - нужен один точный ровный удар весом колеса, будет легкий щелчок - привод на месте.
1 Для выполнения этой процедуры КПП должна быть снята с автомобиля (см. главу 7А или 7Б). Снимите маховик/планшайбу, как описано в параграфе 14.
2 Задний сальник коленвала можно заменить без снятия масляного поддона и корпуса сальника, однако пользоваться этим способом не рекомендуется, так как при снятии и установке сальника есть большая вероятность повреждения коленвала и посадочного места сальника, а также повреждения самого сальника. Если вы хотите попробовать, аккуратно подденьте отверткой сальник и вытащите его из посадочного отверстия (см. рис. 15.2)
Рис. 15.2. Аккуратно подденьте старый сальник отверткой и вытащите его из посадочного отверстия
Начисто протрите посадочное место сальника и удалите наждачной бумагой все заусенцы, которые могут его преждевременно повредить. Смажьте рабочие кромки нового сальника и шейку коленвала многофункциональной смазкой. Аккуратно наденьте сальник на коленвал рабочими кромками внутрь. С помощью отрезка металлической трубы или подходящей головки, наружным диаметром чуть меньше диаметра посадочного отверстия, используя ее как оправку, равномерно запрессуйте сальник в посадочное отверстие, на отмеченную при снятии глубину. Будьте внимательны— рабочая кромка сальника очень жесткая и может быть легко повреждена при установке. Смойте все следы масла. Установите маховик/планшайбу, как описано о параграфе 14.
3 Следующий способ гораздо предпочтительней, но при его использовании требуется снять масляный поддон двигателя (см. параграф 12) и корпус сальника.
4 Сняв масляный поддон с блока цилиндров двигателя, отверните болты крепления корпуса сальника и снимите корпус. Удалите все следы старой прокладки.
5 Уложите корпус сальника на деревянные бруски и с помощью отвертки и молотка выбейте старый сальник с обратной стороны (см. рис. 15.5).
Рис. 15.5. Уложите корпус вместе с сальником на деревянные бруски и выбейте сальник с внутренней стороны
6 Запрессуйте новый сальник в корпус с помощью деревянного бруска или отрезка трубы, наружный диаметр которой немного меньше, чем наружный диаметр сальника (см. рис. 15.6). Будьте внимательны – при установке не повредите сальник в посадочном отверстии.
Рис. 15.6. Запрессуйте новый сальник в корпус с помощью деревянного бруска или отрезка трубы соответствующего диаметра
7 Смажьте шейку коленвала и рабочую кромку сальника многофункциональной смазкой. Уложите новую прокладку на блок цилиндров.
8 Медленно и осторожно наденьте сальник на шейку коленвала, помогая себе каким-либо гладким предметом, таким как, например, удлинитель воротка.
9 Заверните и затяните болты моментом, указанным в Спецификациях. Нижний край стыковочного фланца корпуса сальника не должен выступать за край стыковочного фланца (направляющей поддона) блока.
Используйте калькулятор для расчёта стоимости замены сальников коленвала
Впервые у нас? Для вас скидка 10%
Используйте калькулятор расчёта стоимости ремонта электрики
Выберите ваше авто:
Ремонт блока управления ДВС (электро проводка)
Ремонт ABS (блока или проводки)
Ремонт системы SRS
Ремонт системы VSC
Ремонт системы TRC
Ремонт системы VGRS
Ремонт системы TMPS
Ремонт системы круиз-контроля
Сальник коленчатого вала. Задний. Снять и установить
Впервые у нас? Для вас скидка 10%
Компенсируем расходы на дорогу в техсервис “Тойота-Электрик”
Время потраченное вами на дорогу в автосервис, стоит того качества услуг, которые мы предлагаем. Мы компенсируем ваши расходы на дорогу в наш автосервис.
Для этого мы подготовили несколько видов скидок и подарков в зависимости от вашего расстояния до нас.
Выберите вашу модель автомобиля Тойота для проведения работ по замене сальников коленвала
Пройдите бесплатную диагностику и узнайте обо всех неисправностях вашего автомобиля
Мы проверим ваш автомобиль более чем по 20 параметрам используя профессиональное оборудование, это бесплатно и ни к чему не обязывает
Познакомьтесь со специалистами, которые более 18 лет специализируются на ремонте и обслуживании автомобилей Тойота
Стаж более 18 лет
- Ремонт систем управления автомобиля, систем безопасности и т. д.;
- Ремонт электронных систем автомобиля;
- Установка, демонтаж, восстановление (автосигнализаций, иммобилайзеров, секреток) прочего дополнительного электрооборудования.
Стаж более 18 лет
- Мелкий-средний ремонт а/м Тойота;
- Плановое техническое обслуживание (замена масла, жидкостей, фильтров и т.д.);
- Выявление и устранение неисправностей авто;
- Установка на авто дополнительного оборудования.
Познакомьтесь с акциями и новостями от “Тойота-Электрик”
Скидка 10% + бесплатная диагностика при первом посещении автосервиса!
АКЦИЯ ДО 30 ИЮНЯ
Бесплатная замена масла для автомобилей Тойота в Москве
Анонс новой услуги - Чистка форсунок
Бесплатная диагностика автомобиля Тойота
Прочитайте отзывы клиентов о качестве ремонта и техобслуживания или оставьте свой отзыв о нашей работе
Автосервис очень понравился! Была проблема с актуатором сцепления, Тойота Королла, электромотор изжил себя. Долго искал причину в разных сервисах, определить смогли только здесь! Очень благодарен ребятам, все грамотно объяснили, быстро заменили, теперь машина на ходу! Адаптация робота очень понравилась, рекомендую! Не пожалеете! Если стоит выбор какой сервис выбрать, выбирайте этот! Грамотные специалисты!
Ровно два года назад первый раз обратился в Тойота Электрик к ребятам со своей проблемой. У меня Тойота с роботизированной коробкой передач и в течение года до этого не мог разобраться с причиной внезапного перехода КПП в нейтральное положение при движении. Это могло произойти в любое время и в любом месте, на МКАД, на светофоре, что было чаще. До этого такая проблема возникла в первый раз на пробеге 112 000 после 2-х часового движения в пробке с полной загрузкой машины. Тогда это было также неожиданно, но причина была понятна - в сцеплении. оно уже почти было изношено и как обычно в таких случаях, необходимо было подождать 15 минут и можно было двигаться дальше до следующего перегрева.
Но тут, два года назад коробка переходила в нейтральное положение и загоралась та самая красная шестеренка на панели приборов абсолютно без каких-либо причин, связанных с перегревом, вызванным длительным движением в пробке. Это могло произойти и при начале движения. На первом, родном сцеплении мне удалось проехать 143 000 км., после замены проехал 100 000 км и примерно через 20 000 км после второй замены начались как раз проблемы с регулярным и частым переходом в нейтральное положение. Я был на диагностике у нескольких дилеров, мне считывали ошибку - ошибку актуатора - предлагали для начала заменить сцепление, ведь как правило из-за него коробка чаще всего переходит в нейтраль. или поменять актуатор, но ценник предварительный уходил под 100К руб.
Я понимал, что дело не в сцеплении, так как на том сцеплении удалось проехать всего то 20 000 км. Попробовал найти другой техцентр, не относящийся к официальным дилерам, в котором бы помогли решить проблему, но либо мне называли такую же цену как и у официального дилера за ремонт - под 100 к руб, либо говорили, что \"мы можем поменять и сцепление, и актуатор, но потом все равно нужно будет съездить к \"официалам\" для актуализации сцепления. Плюс к тому же, эти центры работали практически по всем маркам авто, что вызывало сомнение в их профессиональной компетенции применительно к роботизированным коробкам ТОЙОТА.
Хотелось найти центр, который будет специализироваться именно на тойотах и такой центр мне удалось в итоге найти - Тойота Электрик на Иловайской 12. Позвонил, записался на диагностику и ремонт. Поменяли актуатор - поставили модернизированный. Вот уже два года прошло, проехал уже более 45 000 км, таких проблем больше не возникало. В общем, проблема была решена, сейчас пробег более 350 000 км. Также приезжал с проблемой стартера, и тоже проблему устранили. Могу смело рекомендовать этот Центр. Спасибо.
C момента начала продаж в России внедорожника Land Cruiser Prado более 10 лет. Пробеги этих автомобилей, как правило, уже превышают отметку в 200000 км. Большая часть автомобилей оснащалась турбированным дизельным двигателем объемом 3 литра. Модификация силового агрегата имеет обозначение 1KD-FTV.
Блок цилиндров изготовлен из чугуна, с двумя балансировочными валами, ходом поршня 103 мм. Диаметр поршней 96 мм, степень сжатия 18.4. Привод газораспределительного механизма — ременной.
Замена ремня ГРМ выполняется каждые 150000 км. Ресурс двигателя 1KD-FTV, которым оснащается внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150, составляет не менее 400000 км пробега.
Продлить срок службы силового агрегата поможет своевременное техническое обслуживание и применение расходных материалов, рекомендованных заводом изготовителем.
В сегодняшней статье мы рассмотрим процесс замены сальника коленчатого вала на внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado, который как раз оснащен трех литровым дизельным двигателем.
Пробег этого TLC Prado в 150 кузове составляет почти 260000 км. Как правило, при большом пробеге многие уплотнения начинают пропускать масло и сальник коленчатого вала не является исключением. На двигателе установлено 2 сальника коленчатого вала передний — устанавливается после шкива и задний — устанавливается позади двигателя перед коробкой передач.
Замена переднего сальника займет не более часа, а вот заднего от 5 часов и потребует множества работ. Именно о такой работе мы сегодня поговорим. Работы по замене сальника коленчатого вала — относятся к работам повышенной сложности, и выполняется только механиком, имеющим определенную квалификацию.
Порядок работ состоит из следующих этапов
- Отключить клемму АКБ
- Снимаем защиту двигателя
- Снимаем карданные валы. Карданные валы относятся к деталям вращения и подлежат балансировке. Не допускается повреждения трубы, замятины. Так же перед снятием наносим метки что бы установке карданный вал занял прежнее положение. Тем самым мы минимизируем риски появления вибрации
- Демонтируем часть выхлопной системы
- Отсоединяем трубки с АКПП и электрические разъемы
- Снимаем поперечину (усилитель) рамы
- Далее необходимо отсоединить стартер
- Через технологическое отверстие проворачивая коленчатый вал и окручиваем болты крепления гидротрансформатора коробки передач
- Далее необходимо открутить болты колокола коробки передач и отсоединить узел от двигателя. АКПП с раздаточной коробкой передач весит более 150 кг, поэтому обязательно подставляем две гидравлические стойки оду под коробку передач, втору под раздаточную коробку
- Далее снимаем маховик АКПП и пыльник двигателя. Следы масла, тщательно отмываем при помощи очистителя
- Устанавливаем новый сальник коленчатого вала. Выполняем все работы в обратном порядке. Далее запускаем двигатель и проверяем герметичность деталей
Если говорить кратко, то весь процесс выглядит именно таким образом. Поэтому при подобных работах рекомендуется использовать детали рекомендованные заводом изготовителем. Аналоги по низкой цене через непродолжительное время могут начать пропускать масло. До новых встреч!
Читайте также: