Замена заднего сальника коленвала калина
Диагностика сцепления и заднего сальника коленвала
На необходимость регулировки или замены элементов сцепления могут указывать различные симптомы. Чаще всего это посторонние звуки, наблюдающиеся при включении передач, плохое ускорение при довольно бодром наборе оборотов на высших передачах или движении на подъем. Чтобы выявить истинную причину подобных явлений, требуется тщательная диагностика работы трансмиссии.
Основные признаки неисправности выжимного подшипника, ведомого и нажимного дисков сцепления
О значительном износе выжимного подшипника свидетельствует сильный гул, раздающийся из картера сцепления при заведенном двигателе. Проще всего услышать его на нейтральной передаче, когда автомобиль стоит неподвижно. Если при нажатии на педаль сцепления до упора звук исчезает – выжимной подшипник требует замены.
Для проверки ведомого диска сцепления необходимо резко нажать на педаль газа, двигаясь на 4-й передаче. Отсутствие заметного ускорения сопровождающееся увеличением оборотов двигателя свидетельствует о том, что контакт ведомого диска и маховика недостаточный. На этот факт также указывает появление специфического запаха, вызванного трением фрикционных накладок о маховик и нажимной диск. Аналогичная картина может наблюдаться при движении в подъем на низших передачах.
Визуальная проверка износа элементов сцепления
Определить причину неполадок наиболее объективно можно после снятия сцепления и его разборки. На выжимном диске не должно быть трещин, глубоких царапин и иных повреждений. Допустимое расстояние от верхнего края фрикционных накладок до заклепок – 0,2 мм, допустимое биение диска – 0,5 мм. Диск нуждается в замене в том случае, если его поверхность замаслена или пришли в негодность пружины-демпферы.
Не должно быть видимых следов повреждений (трещин, задиров, царапин и т.п.) и на поверхности маховика, нажимного диска и диафрагменной пружины корзины сцепления.
Спасибо за подписку!
Особое внимание необходимо обратить на место соприкосновения с выжимным подшипником и состояние опорных колец пружины.
Проверка состояния заднего сальника коленвала
При снятии сцепления наиболее удобно производить проверку и замену заднего сальника коленчатого вала. Характерным признаком его выхода из строя является замасливание ведомого и нажимного дисков и маховика. Аналогичный симптом может быть выявлен и при износе сальника первичного вала КПП, поэтому важно определить какой вид масла (моторное или трансмиссионное) обнаружен на поверхностях.
Предварительную диагностику сцепления на Калине можно выполнить при помощи достаточно простых действий, которые позволят с большой долей вероятности выявить источник проблемы. При этом необходимо как можно скорее произвести более детальный осмотр элементов трансмиссии и устранить причину неполадок, так как в противном случае весьма вероятен более дорогостоящий ремонт.
Замена сцепления и заднего сальника коленчатого вала
Для того чтобы заменить диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник или задний сальник коленчатого вала, загоняем автомобиль на яму, поддомкратив с обеих сторон, либо подымаем на подъёмнике. При необходимости замены одной из перечисленных деталей желательно заменит и все остальные. Снимаем передние колеса. Открываем капот. Снимаем с аккумулятора клеммы. И вынимаем сам аккумулятор. Снимаем защиту двигателя.
Теперь нужно слить масло из коробки передач. Для этого ключом № 17 откручиваем пробку для слива масла из КПП. Она находится в нижней точке коробки передач, со стороны левой полуоси.
Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.
Застопорив тормозной диск, откручиваем головкой №30 центральную гайку левой полуоси. Затем гайку правой полуоси.
Точно так же – с обеих сторон – откручиваем ключом №17 болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку.
Вынимаем наружный ШРУС правой полуоси из ступицы.
Для удобства снятия правой полуоси снимаем подушку двигателя. Откручиваем три болта крепления подушки. Один из них – головкой №17. Два оставшиеся – головкой №19.
Ослабляем крепление тяги переключения передач от продольного перемещения.
Выбиваем её молотком. Снимаем её.
Откручиваем две гайки крепления подушки двигателя к раме авто.
И окончательно снимаем её. Откручиваем ключом №13 тягу переключения передач из коробки передач.
Выбиваем её молотком и снимаем.
Чтобы не потерять снятые гайку и прокладки можно накрутить их назад. Вынимаем из корпуса коробки передач правую полуось.
После чего отжимаем заднее крепление левого продольного рычага.
И откручиваем от кузова переднее крепление. Это нужно для того, чтобы позже он не мешал снятию корпуса коробки передач.
Затем перемещаемся под капот. Необходимо снять корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъём с датчика расхода воздуха.
Снимаем с корпуса воздушного фильтра гофру.
Откручиваем два болта крепления к раме авто. Извлекаем крепёж шланга обратки антифриза.
Извлекаем корпус воздушного фильтра. Снимаем со стартера плюсовой провод. И электроразъём.
Чтобы при снятии коробки передач случайно не повредить стартер, его тоже можно снять. Для этого откручиваем одну гайку крепления сверху. И две – снизу. Снимаем стартер.
Сейчас откручиваем два болта крепления кожуха троса сцепления ключом №17.
Снимаем трос с рычага вилки сцепления и отводим в сторону, чтобы не мешал.
Возвращаемся под капот. Головкой №19 откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку двигателя. И болт крепления катушки зажигания.
Затем перемещаемся под машину. Сейчас необходимо поставить под поддон двигателя гидравлическую стойку с резиновой подушкой, чтобы не повредить поддон. Это нужно, чтобы двигатель не упал, когда мы открутим оставшиеся крепёжные болты.
Откручиваем два нижних болта крепления КПП к блоку двигателя.
Последний болт не вынимаем, сделаем это позже, непосредственно перед снятием коробки передач.
Сейчас снимаем заднюю подушку коробки передач. Для этого головкой №17 откручиваем три гайки, которыми подушка крепится к корпусу КПП. И два болта крепления к лонжерону головкой-звёздочкой Е14.
Теперь, когда все крепления освобождены, можно снимаем коробку передач. Окончательно выкручиваем болт крепления КПП к блоку двигателя, тот который мы откручивали последним и не вынимали. Будьте осторожны – коробка передач весьма тяжёлая, поэтому лучше это делать вдвоём.
Сейчас нужно снять корзину и диск сцепления. Для этого вставляем болт. И, упираясь на него, фиксируем маховик отвёрткой.
Откручиваем головкой №8 шесть болтов крепления корзины сцепления. Снимаем диск и корзину сцепления.
Спасибо за подписку!
Осмотрим маховик. Если на нём, на плоскости прилегания диска сцепления, есть трещины, разноцветные пятна перегрева, выработка – неравномерная плоскость, износ – то маховик следует заменить.
Вместе с заменой сцепления рекомендуем заменить сальник задний коленчатого вала. Поскольку сальник находиться в весьма труднодоступном месте, за маховиком, это избавит нас от необходимости в будущем снимать КПП только для его замены, а он, по причине износа, рано или поздно начнёт пропускать масло. Отжимаем ключом №17 шесть болтов крепления маховика. Выкручиваем их вручную.
И снимаем маховик. Теперь мы можем увидеть задний сальник коленвала.
Для того, чтобы извлечь сальник, подковыриваем и вынимаем его.
Очистим плоскость прилегания сальника. Затем берём новый сальник. Промажем плоскость прилегания тонким слоем силиконового герметика. Приставляем его. И аккуратно запрессовываем.
Устанавливаем на место маховик. Болты крепления маховика ставятся на резьбовой герметик. Но сначала очистим болты от старого герметика щёткой с металлической щетиной. Наносим на резьбу резьбовой герметик. И вкручиваем на место. Первые два болта вкручиваем крест-накрест, чтобы маховик гарантировано установился ровно. Застопорив маховик, зажимаем ключом №17.
Устанавливаем новый диск сцепления в корзину выпуклой частью наружу.
Затем устанавливаем корзину с диском на маховик. И наживляем болты.
Но закручиваем не до конца, чтобы можно было отцентровать диск сцепления. Сейчас выставим диск сцепления строго по центру, используя для этого специальную направляющую. Диск сцепления должен встать строго по центру маховика. Можно сделать это наглаз, однако в этом случае точность центровки гарантировать сложно, в результате чего коробку передач просто не получится установить.
Окончательно зажимаем болты крепления корзины. Делаем это аккуратно, так как их легко можно сорвать.
Сейчас обратим внимание на лепестки корзины сцепления. Борозды на них свидетельствуют о том, что неисправен выжимной подшипник.
Выжимной подшипник находится внутри колокола коробки передач, на вилке сцепления. Чтобы его извлечь, снимаем проволочную скобу.
Сняв подшипник, протираем посадочное место. Промазываем солидолом первичный вал.
И устанавливаем новый выжимной подшипник. Фиксируем проволочной скобой.
Профилактика сцепления и заднего сальника коленвала
Принцип работы и устройство сцепления на Калине
Чаще всего сцепление изнашивается гораздо раньше у неопытных водителей, недостаточно хорошо чувствующих автомобиль. Элементы трансмиссии страдают от этого едва ли не больше всего. Впрочем, далеко не всегда даже отъездившие ни один год автовладельцы соблюдают правила, необходимые для предотвращения преждевременной замены сцепления или ремонта КПП.
Если вы хотите, чтобы сцепление служило вам как можно дольше, прежде всего, избегайте старта с места на высоких оборотах (выше 1,5-2 тысяч). В этом случае сильно страдает неподвижный в этот момент ведомый диск, который входит в сцепление с уже довольно быстро вращающимся маховиком. Наиболее неблагоприятным вариантом является прибавление газа в тот момент, когда фрикционные накладки ведомого диска уже касаются маховика, но еще не полностью прилегают к нему.
Туго приходится ведомому диску и когда отпускание педали сцепления во время движения осуществляется слишком плавно. Сильно изношенный ведомый диск в свою очередь может стать причиной замены прижимного и даже маховика. В этом случае их поверхностей касаются уже не фрикционные накладки, а более жесткие металлические заклепки диска.
Спасибо за подписку!
Еще один элемент сцепления, быстро изнашивающийся в основном из-за не слишком правильной манеры вождения – выжимной подшипник. Наибольшая нагрузка на него приходится в тот момент, когда педаль выжата в пол. При переключении этот момент обычно занимает менее секунды, а вот если постоянно удерживать педаль сцепления нажатой в ожидании зеленого сигнала светофора или в пробке, деталь приходит в негодность в разы быстрее. Именно поэтому при остановке движения желательно переключаться на нейтральную передачу.
Немаловажным моментом является своевременная замена заднего сальника коленвала. Подтекающее через изношенную прокладку масло ухудшает работу сцепления, так как попадает на поверхность маховика и ведомого диска. В результате приходится менять уже не только сальник, но и элементы сцепления.
Снимаем коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач"), кожух и ведомый диск сцепления (см. "Замена кожуха и ведомого диска сцепления") Маркером помечаем положение маховика относительно коленчатого вала.
Вворачиваем в отверстие блока цилиндров шпильку М 10x1,25 (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров) и стопорим маховик от проворачивания отверткой, установив ее между зубьями маховика и оперев на шпильку.
Поддеваем отверткой сальник. . и извлекаем его из держателя Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла.
Тонкой шлицевой отверткой аккуратно заводим рабочую кромку сальника на фланец коленчатого вала.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Видео по теме "Лада Калина. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя"
Быстрая замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2110,2108,2114,калина,приора Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2115 (часть 1). Ремонт в гаражных условиях. замена сальника коленвала ваз 8клСнимаем коробку передач (см. "Снятие и установка коробки передач"), кожух и ведомый диск сцепления (см. "Замена кожуха и ведомого диска сцепления") Маркером помечаем положение маховика относительно коленчатого вала.
Вворачиваем в отверстие блока цилиндров шпильку М 10x1,25 (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров) и стопорим маховик от проворачивания отверткой, установив ее между зубьями маховика и оперев на шпильку.
Поддеваем отверткой сальник. . и извлекаем его из держателя Наносим на рабочую кромку нового сальника тонкий слой моторного масла.
Тонкой шлицевой отверткой аккуратно заводим рабочую кромку сальника на фланец коленчатого вала.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.
Видео по теме "Лада Калина. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя"
Быстрая замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2110,2108,2114,калина,приора Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2115 (часть 1). Ремонт в гаражных условиях. замена сальника коленвала ваз 8клЧитайте также: