Замена заднего продольного рычага чери фора

Обновлено: 11.02.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Chery Fora , ходовая часть автомобиля Chery Fora , передняя подвеска Chery Fora , задняя подвеска Chery Fora , ремонт передней подвески Chery Fora , ремонт задней подвески Chery Fora , ремонт ходовой части Chery Elara , ходовая часть автомобиля Chery Elara , передняя подвеска Chery Elara , задняя подвеска Chery Elara , ремонт передней подвески Chery Elara , ремонт задней подвески Chery Elara

Колеса и шины

Рис. 7.1. Проверка и регулировка давления воздуха в шинах

Номинальное давление воздуха в шинах (кПа)

Размер шин	Передние колеса	Задние колеса	Запасное колесо
195/55R15	230	210	250

Измерить клиренс автомобиля

Перед измерением клиренса автомобиля проверьте давление в шинах, при необходимости отрегулируйте (давление воздуха вовсех шинах должно быть одинаковым).

Передняя точка измерения клиренса автомобиля

Измеряется от поверхности дорожного покрытия до болта сайлент-блока нижнего рычага передней подвески.

Рис. 7.2. Передняя точка измерения.

Задняя точка измерения клиренса автомобиля

Измеряется от поверхности дорожного покрытия до болта сайлент-блока нижнего рычага задней подвески.

Рис. 7.3. Задняя точка измерения.

Примечание:
Перед проверкой правильности регулировки колес необходимо проверить высоту левой и правой стороны.

Неодинаковая высота левой и правой стороны кузова автомобиля указывает на повреждение или деформацию деталей передней или задней подвески.

Выполнить следующие процедуры:

проверить люфт подшипников передних колес, при необходимости - заменить подшипники;
проверить колеса и шины на отсутствие повреждений;
проверить шарнирные соединения;
установить автомобиль на ровной поверхности (без багажа и пассажиров);
проверить работу амортизатора на отсутствие течи и повреждений, при необходимости – заменить.

Примечание:
- Необходимо убедиться, что уровень всех рабочих жидкостей в норме, а домкрат и инструменты находятся в предназначенном для их хранения месте.
- Проверить шины и колеса на отсутствие повреждений, проколов и деформаций, при необходимости - заменить.

Рис. 7.4. Повреждение шин.

Износ шин

Проверить глубину рисунка протектора. Стандартная глубина – минимум 1,6 мм. Для зимних шин – 50% рисунка протектора.

При стирании полосок необходимо заменить шины.

Рис. 7.5 Индикатор износа шин.

Рис. 7.6. Износ шин:

А – двусторонний износ шин; В – износ центральной части шины; С – равномерный износ колес; D – односторонний износ шин.

Чрезмерный износ шин

Таблица 7.1

Чрезмерный износ шин	Возможные причины	Способы устранения
A	1. Низкое давление в шинах (двусторонний износ). 2. Повороты на высокой скорости. 3. Неправильное положение шины на колесе.	1. Измерить давление в шине, при необходимости - отрегулировать. 2. Снизить скорость. 3. Установить правильно шину.
B	1. Высокое давление в шинах. 2. Неправильное положение шины на колесе.	1. Измерить давление в шинах, при необходимости – отрегулировать. 2. Установить правильно шину.
C	1. Неправильная регулировка угла схождения колес.	1. Отрегулировать угол схождения колес
D	1. Неправильная регулировка угла развала колес. 2. Неисправность в системе подвесок. 3. Колеса неотбалансированы. 4. Деформация тормозного барабана или диска. 5. Неправильное положение шины на колесе.	1. Отрегулировать угол развала колес. 2. Устранить неисправность или заменить подвески. 3. Отбалансировать колеса или заменить. 4. Устранить неисправность или заменить. 5. Установить правильно шину.

Меры предосторожности

1. Не используйте шины, не отвечающие техническим условиям.

2. Колесо из алюминиевого или стального сплава легко царапается, поэтому для очистки используйте мягкие ткани вместо металлических щеток. Не используйте кипящую воду для очистки обода колеса.

3. При попадании грязи или глины на поверхность колеса, его необходимо очистить, чтобы избежать повреждений.

Замена шин

проверить отверстие в диске на отсутствие заусениц перед установкой вентиля, затем нанести глицерин на резиновую поверхность вентиля, установить кольцо вентиля в отверстие колеса и закрутить с усилием 200-400 Н;
перед монтажом колес нанести глицерин (или мыльный раствор) на борта шины, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
маркировка на шине и на колесе должна совпадать;
колеса должны быть отбалансированными (статистическая и динамическая балансировка колес выполняется производителем или поставщиком).

Давление в шинах

проверить давление во всех шинах, включая запасное колесо;
давление в шинах должно соответствовать номинальным значениям (максимально допустимое отклонение - 10%);
запасное колесо должно храниться отдельно;
перед установкой всех четырех колес, необходимо проверить давление воздуха в шинах и, при необходимости – отрегулировать.
номинальное давление: 2,5- 3,5 бар, передние колеса – 230 кПа, задние колеса - 210 кПа.

Рис. 7.7. Проверка давления в шинах.

Утечка воздуха

проверить вентиль на герметичность и убедиться в отсутствии утечки воздуха.

Рис. 7.8. Утечка воздуха:

Измерение деформации колеса

установить автомобиль на опоры;
установить по краю колеса микрометр для измерения степени деформации;
при необходимости - заменить колесо.

Допустимая деформация колеса:

Стальное колесо - 5 мм.

Алюминиевое колесо - 3 мм.

Рис. 7.9. Проверка степени деформации колеса.

Перестановка колес

Износ шин напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, дорожных условий, стиля вождения и т. п. Обычно шины передних колес изнашиваются быстрее задних. Для обеспечения одинакового износа шин и продления срока их службы, следует, производить периодическую перестановку колес (каждые 6000 км пробега).

На передние колеса необходимо устанавливать шины только самого высокого качества. После перестановки колес, следует повторно измерить давление в шинах и отрегулировать при необходимости.

Рис. 7.10. Перестановка колес:

Балансировка колес

После накачки шин необходимо закрыть колпачок вентиля шины и произвести динамическую балансировку колес: при необходимости - закрепить грузики на внешней и внутренней стороне колес (следует использовать грузики только рекомендованной массы). В конечном итоге дисбаланс не должен превышать 100 г·см.

Максимально допустимая масса грузика не более 40 г. С каждой стороны колеса допускается крепить не более одного грузика. Следует избегать ударов колес о неровности дороги. Использованный грузик необходимо заменить.

Рис. 7.11. Балансировка колес.

Рис. 7.12. Крепление балансировочных грузиков:

место крепления грузика;
наружная часть шины.

Демонтаж колеса

Последовательность процедуры:

открутить болты колеса;
снять колесо.

Монтаж колеса

При монтаже колеса и шины необходимо сначала наживить болты вручную, а затем затянуть с помощью специального приспособления с усилием 110+10 Н·м. Запрещается смазывать колесные болты. Если на автомобиле установлено новое колесо или шина, то болты необходимо затянуть после пробега 100 км (затяжку болтов следует проверять перед каждой поездкой).

Установить декоративные колпаки.

Рис. 7.15. Установка декоративного колпака.

Номинальные значения углов установки передних колес

Таблица 7.2

Угол развала	0˚ ± 30'
Угол схождения	5' ± 1'
Максимальный угол поворота колес	Внутренний: 41˚
Максимальный угол поворота колес	Внешний: 33˚

Примечание:
В первую очередь необходимо отрегулировать угол развала, а затем схождение передних колес.

Регулировка схождения передних колес

Регулировку схождения колес следует выполнять с помощью специального приспособления.

Перед регулировкой необходимо выровнять колеса в соответствии с требованиями производителей приспособления для регулировки схождения передних колес.

Процедура регулировки:

открутить контргайку тяги рулевого механизма;
с помощью специального приспособления снять хомут чехла тяги;

Примечание:
При потере эластичности или износе хомут чехла тяги необходимо заменить.

отрегулировать длину тяги до необходимого значения;

закрутить контргайки и зафиксировать хомут чехла тяги, проверить правильность установки этих деталей;
после регулировки схождения колес, проверить положение рулевого колеса, при необходимости отрегулировать, а затем закрутить контргайки на тягах моментом затяжки (30±3Н·м).

Угол поворота колес

Проверить регулировки передних колес, в том числе и угол поворота, при необходимости отрегулировать длину тяг.

Угол поворота должен соответствовать номинальным значениям.

Угол продольного наклона шкворня

Первой функцией угла продольного наклона является обеспечение прямолинейного движения автомобиля. Если угол продольного наклона обоих колес совпадает, автомобиль будет двигаться прямо. Увеличение угла продольного наклона шкворня улучшит управляемость автомобиля, однако для поворота руля потребуется прилагать больше усилий, уменьшение угла продольного наклона ухудшит управляемость автомобиля, но для поворота руля будет требоваться меньшее усилие. Угол продольного наклона не влияет на износ шин, он важен для автоматического возврата передних колес после поворота рулевого колеса.

Регулировка угла развала передних колес

Отклонение угла развала передних колес от номинального значения необходимо отрегулировать с помощью регулировочных болтов.

Рис. 7.19. Регулировка угла развала передних колес.

Процедура регулировки:

проверить систему рулевого управления на отсутствие люфтов и повреждений;
если значение угла развала передних колес отличается от номинального, необходимо ослабить затяжку болтов крепления амортизационной стойки и поворотного кулака, а затем переместить стойку в нужном направлении.

Номинальные значения углов установки задних колес

Таблица 7.3

Угол схождения	17'20'' ± 5' (или 3мм)
Угол развала	-0˚ 40' ± 10'

Регулировка схождения задних колес

Регулировку схождения колес следует выполнять с помощью специального приспособления.

Перед регулировкой необходимо выровнять колесо в соответствии с требованиями производителей приспособления для регулировки схождения задних колес.

Если угол схождения задних колес не соответствует номинальным значениям, его необходимо отрегулировать. Допускается регулировка с помощью болта и гайки нижнего рычага задней подвески.

Рис. 7.21. Регулировка схождения задних колес:

Рис. 7.22. Регулировка схождения задних колес:

Процедура регулировки:

ослабить болт нижнего рычага задней подвески и отрегулировать угол схождения задних колес до номинального значения;
закрутить гайку нижнего рычага задней подвески с усилием 100-120Н·м;
проверить угол схождения задних колес.

Примечание:
Угол схождения правого и левого заднего колеса должен быть одинаковым.

Регулировка угла развала задних колес

Если угол развала задних колес не соответствует номинальным значениям, его необходимо отрегулировать. Допускается регулировка с помощью болта и гайки рычага задней подвески.

Рис. 7.23. Регулировка угла развала задних колес:

Процедура регулировки:

открутить болт рычага задней подвески и отрегулировать угол развала задних колес до номинального значения;
закрутить гайку рычага задней подвески с усилием 100-120 Н·м;
проверить угол развала задних колес.

Примечание:
Угол развала правого и левого заднего колеса должен быть одинаковым.

Доброго дня.
Решил сейчас по-нормальному сформировать список того, что надо докупить к лету для перетряхивания задней подвески.
CQM19 рычаг подвески задний короткий (аналог MR403485 от фирмы CTR от лансера 9)

тяга задняя поперечная верхняя (гнутая, бумеранг) MR491911: сначала думал брать сайлентблоки отдельно и отдать на впрессовку, но прикинул по цене, получается почти одно и то же — разница примерно в 200-300 рублей за оба рычага. Посчитал, что игра не стоит свеч, и проще будет сразу снять и поставить.
Upd: сказали, бумеранги могут оказаться разной длины. Посоветовали перепрессовать в них сайлентблоки.

задний поперечный рычаг MR491963 или 4113A041 (оба номера идентичны): а вот с этими рычагами не всё так однозначно. Сам рычаг стоит примерно 2600 рублей, тогда как сайлентблок (х5 ресурс 31-0153 или точка опоры 3-06-1730) стоит примерно от 509 до 620 рублей. Пока что склоняюсь к прессу.

Ну и в рычаг к ступице будет однозначно впрессовываться сайлентблок по типу MI0213RP (от VTR).

Рассматриваю варианты также х5 и ТО.
По цене примерно в 10к. рублей (+1,5к максимум) планирую уложиться.
У меня возникло несколько вопросов по поводу болтов. Ни разу не занимался этим (машина первая, все дела), сколько болтов надо, шайб, гаек? и каких? на релайнсе я нашел список по задней подвеске.

Что из этого надо брать и сколько? и, вдруг есть уже артикулы от лансера — буду благодарен.
Upd: практически разобрался. Есть только непонятки в согласовании двух каталогов — лансера и нашего. Нашёл электронный каталог, посмотрел где какие болты, сравнил с положениями в каталоге лансера. Несоотнесенными остались один номер болта и шайбы. Позже подкину сюда рисунок наработки моей, может кто подскажет.
Еще вопрос возник: опоры задних амортизаторов A212911020 — аналог от лансера идет тоже? на красном форуме как-то не расписано.
Всем добра!

Пришло время трясти подвеску, два года я на машине гонял и еще столько же предыдущий хозяин) Естественно, все было заказано не оригинал китайский, а аналоги от митсубиси лансер 9. Думал насчет поулиретана в рычаги, но отказался от этой идеи, почитав отзывы на драйве.
Передняя подвеска:
1. CTR CQM-1 Рычаг подвески передний левый made in Korea
2. CTR CQM-2 Рычаг подвески передний правый made in Korea

Задняя подвеска:
1. SH AUTO PARTS SH-39087 made in Taiwan

2. CTR CQM-19 Рычаг задней подвески поперечный 2 шт made in Korea

3. MITSUBISHI 4120A001 Сайлентблок передний продольного рычага задней подвески 2 шт made in Japan

4. JIKIU BH23101 Сайленблок в рычаг подвески задней бумеранг 4 шт. made in Japan

5. CHERY A21-2919213 Болт развальный 2 шт- не подошли, не стали ставить
FEBEST 0429-001 Болт с эксцентриком 2 шт- подошли, поставили эти

Все запчасти вышли на 14 тыс.рублей+ работа, вместе с развалом 11 тыс. рублей. По ощущением стало по жесче слегка, нигде ничего не стучит, не брякает, езжу и кайфую))

Ну и в рычаг к ступице будет однозначно впрессовываться сайлентблок по типу MI0213RP (от VTR).

Залез в один момент под машину и офигел от того что задняя подвеска почти ни на чём не держалась…резинки все были очень уставшие. А в большом рычаге вообще сайлентблок вывалился…время не щадит )).

Долго думал брать рычаги всборе или отдельно сайленты, решил в итоге заказать сайлентблоки…да не простые)) а красные — полиуретановые. Фирма vtr. И обязательно 4 развальные болта. Лучше от митсубы.

Заказ сделан, к выходным все пришло и понеслась душа в рай.

На разборку всей подвески потратил около 6 часов…развальные болты пришлось срезать и выбивать, остальные более менее нормально выкручивались.

Кое где видно что резинок вообще нет ))

После недолгих манипуляций получаем сие чудо …

Заодно на правом рычаге поменял ступицу по причине люфта. Фирма ступицы кронер.

Ну собственно начинаем все собирать . Этот процесс уже побыстрее )) за два часа все собрал, с новыми болтами. развальные обязательно новые.

Chery Fora 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chery Fora A21, 2007

Смотрите также

Комментарии 32

номер ватсапа дай свой, посоветоваться хочу как и что и где и что лучше покупать, был сегодня на осмотре по ходовке, вот и сказал :бери задние сальникблоки большие которые и регулируемые где боланс регулировки делаеться и 4и болта новые, а с переди, и шаровые ходят, и полностью лучьше меняй эту всю рейку где резинки стоят, мол дешевле заказать по цене в сборе чем по отдельности, не знаю так это или нет? вот и пообщаться хочу, и по электро-муфты кондера тоже проверку сделали на прямую при подключении не пашит, то есть не магнитится и есстественно мол не крутит менять надо мол эл муфту, и за одно и подшибник.

приветствую! подскажите . у меня чери фора А21 двиг 1,6, почему жрет заметил резину на задних колесах по нутру, ? и еще чтото грукать стало с передней части машины в левой стороне ? особенно на кочках, переезде клацает что-то?
авто 2007г.

Сзади развал надо сделать.) а перед этим загнать на подъёмник и сюосмотреть всю ходовку. И будет понятно что грюкает и из за чего жрёт резину. Скорее всего жопа сайлентам сзади. А спереди много чего может быть. Надо все смотреть, а не гадать

Друзья выручите пожалуйста, потерял ключи зажигания, от чего замок подходит или только оригиналный ставить?

Чери Элара 2.0л 2007года. задняя подушка двигателя, покупаю за 350 грн, рвутся за месяц, подскажите что-то более нормальное, даже если более дорогое.

подскажите кто знает не могу найти пыльник для переднего супорта на поршенек может от какой машины подходит кто знает?

Ребята доброго времени суток. кто знает с какой машины подойдёт руливая колонка на Чери фора 2.0 литра.

Привет всем! Срочно нужно поменять рычаг передней подвески в сборе (с шаровой опорой и саленблоками). Менять сразу хочу и правый и левый. Кто может подсказать на Вортекс Эстина, 2009 года, 2л. какие подойдут? Может кто подскажет где заказать. А также интересуют стойки стабилизатора передние (правый и левый) и рулевая тяга с какой резьбой 14 или 18? Помогите, пжст))))

Автомобиль оборудован независимой передней подвеской типа "Мак-Ферсон" со стабилизатором поперечной устойчивости, пружиной и амортизатором. Нижняя часть стойки соединена с поворотным кулаком, а верхняя с кузовом автомобиля. Амортизатор гасит колебания и снижает шум при движении автомобиля. Данная конструкция отличается простотой эксплуатации, малыми габаритами, что позволяет увеличить объем моторного отсека, обеспечивает устойчивость автомобиля и комфорт во время поездки.

Рис. 8.1 Общий вид узлов передней подвески: 1 - амортизационная стойка; 2 - колесо; 3 - поворотный кулак; 4 - балка крепления силового агрегата; 5 - рычаг передней подвески; 6 - балка передней подвески; 7 - стабилизатор.

Рис. 8.2 Детали передней подвески: 1, 5, 8, 10, 14, 18 - болт; 2 - балка крепления силового агрегата; 3 - балка передней подвески; 4, 12 - гайка; 6, 9 - сайлент-блок; 7 - левый передний рычаг; 11 - шайба; 13 - втулка; 15 - стабилизатор поперечной устойчивости; 16 - резиновая опора стабилизатора; 17 - скоба опоры стабилизатора; 19 - правый передний рычаг; 20 - шарнирное соединение.

Задняя подвеска оборудована продольным рычагом, тремя поперечными рычагами и амортизатором. Один конец продольного рычага крепиться с помощью сайлент-блока к кузову автомобиля, а другой к одному из поперечных рычагов. Средний рычаг и нижний рычаг задней подвески крепятся к кузову автомобиля с помощью двух болтов, которые служат для регулировки угла развала и схождения задних колес. Нижняя часть стойки соединена с поворотным кулаком, а верхняя с кузовом автомобиля. Амортизатор гасит колебания и снижает шум при движении автомобиля. Данная конструкция упрощает процедуру регулировки углов установки колес, повышает эффективность во время эксплуатации, отличается простотой эксплуатации и малыми габаритами, обеспечивает устойчивость автомобиля и комфорт во время поездки.

Рис. 8.3 Рычаги задней подвески: 1 - продольный рычаг; 2, 7, 9 - болт; 3 - верхний рычаг задней подвески; 4 - средний рычаг; 5 - гайка; 6 - прокладка; 8 - нижний рычаг задней подвески.

- закрепить верхний рычаг на продольном рычаге с помощью болта (приварная гайка установлена на заднем продольном рычаге) - болт наживить, но не затягивать - (момент затяжки болта 90±100 Н·м);
- закрепить средний рычаг н продольном рычаге с помощью болта и гайки - болт и гайку наживить, но не затягивать - (момент затяжки 90±100 Н·м);
- закрепить нижний рычаг на продольном рычаге с помощью болта и гайки - болт и гайку наживить, но не затягивать - (мо мент затяжки 90±100 Н·м);
- закрепить амортизационную стойку на кузове автомобиля с помощью гаек - (момент затяжки 50±10 Н·м);
- закрепить продольный рычаг на кузове автомобиля с помощью болта (на кузове установлена приварная гайка, которая также служит для крепления верхнего, нижнего и среднего рычага задней подвески) - болт наживить, но не затягивать - (момент затяжки болта 100±120 Н·м);
- закрепить амортизационную стойку и нижний рычаг с помощью болта и гайки (место установки показано стрелкой на рисунке) - болт и гайку нажи вить, но не затягивать - (момент затяжки 80±5 Н·м);
- закрепить верхний рычаг задней подвески на кузове автомобиля с помощью регулировочного болта, прокладки и гайки. Болт и гайку наживить, но не затягивать (момент затяжки 100-120 Н·м);
- закрепить средний рычаг задней подвески на кузове автомобиля с помощью регулировочного болта, прокладки и гайки. Болт и гайку наживить, но не затягивать (момент затяжки 100-120 Н·м);
- закрепить нижний рычаг задней подвески на кузове автомобиля с помощью регули ровочного болта, прокладки и гайки. Болт и гайку наживить, но не затягивать (момент затяжки 100-120 Н·м);
- затянуть рекомендованным моментом вышеуказанные болты и гайки.

Читайте также: