Замена яиц на форд фокус 2
По аналогии с темами про 20, 40, 60 тыс. пробега. Владельцы фокусов пробежавшие более 100тыс. км. отписываемся о ваших проблемах, расходах и особенностях эксплуатации.
ФФ 2, 1,6 115 л.с. (Ручка есессно), испанец, спешл эдишн, 2007 год, 123 тыс. км. Я единственный хозяин, 90% город. Итак, за это время:
1) 20 тыс. км. - опорные подшипники
2) 45 тыс. км - опорники, стойки стаба по кругу.
3) 51 тыс. - потекла правая передняя стойка, заменил парой, плюс проклейка картера КПП (потела маслом, не критично, но сделал по гарантии).
4) кажется примерно 60 тыс. - потек рабочий цилиндр, идет в сборе с выжимным. Был заводской брак, ну и мороз минус 30 сделал свое дело. Поменяно по гарантии.
5) 70 тыс. - сиал хрустеть-трещать при закрытии замок задней левой двери - гарантия.
6) 81 тыс. - кончилась заводская резина
7) 93 тыс. - помыл радиаторы первый раз, + проверил и заправил кондей (чуть не хватало фреона)
8) 100 тыс. - замена ремня ГРМ и вспомогательных вместе с роликом. Плюс сменил бендикс стартера (начал буксовать). Так же, через пару тыщ кончился аккум-сменил на новый.
9) 114 тыс. - сменил передние тормозные диски (с колодками. Это естественно не первый комплект, в среднем колодок хватает на 40 тыщ).
10) 118 тыс. - оба передних ступичных (с разницей в 1 тыс. загудели), ошибочно подвесной подшипник, масло КПП, задние стойка стаба, жижу ГУР (для себя, как и масло в коробке).
+ Ко всему: 3 раза лампы ближнего света (у меня скандинавский свет), габариты сменил 1 раз на диоды на 30 тык, так и горят пока что, 1 лампу сзади в стопе, плафоны подсветки номера сгнили, забил болт и езжу уже года два так , ну и ТО, масло, фильтры. . Как уже писал, передних колодок хватает на 40 тысяч, задних на 60 (менял 2 раза).
Машина СУПЕРРРР.
2008 г, 1.8л, 125 л.с., 115000 км. ТО через каждые 15-18000 км,
последний раз (100000км) уделил достаточно внимания своему железному коню.. из элементов подвески заменил: подпружинные, подруливающие, задние амортизаторы, салентблоки продольных рычагов, салент переднего рычага и правую шаровую. + подшибник со ступицейправого колеса+ промывка радиаторов и инжектора+ промывка дросселя (не держит зимой холостые). + замена опоры двигателя. Дважды менял передние тормозные колодки. Качество бензина плохое.. заправляюсь 95-м на газпромнефти. свечи забиваются быстро. На холостых сейчас идет вибрация по кузову от движка.. делал диагностику ДВС.. мастера сказали все в поряде.. немного раздражает. Машинка хорошая.. всегда на ходу и под рукой.. Всем удачи
Всем привет!
Вот теперь и я могу вступить в этот элитный клуб
Пара фоток на память для души, запечатлевших торжественный момент!
За мгновение до юбилея.
Ну а теперь небольшой отчёт. FF2 2007 г., 1.6/115, 2007 г. Купил при пробеге 8000 км. Средний расход бензина зимой по пробкам в районе 11-11,5 л./100 км. Летом порядка 9.5-10.5 л./100 км. Этим летом ездил на юг, расход по трассам составил 6.5 л./100 км. Масло в городе естся порядка 0,4-0,8 л. на 10 000 км (остановил свой выбор на LiquiMoly Leichtlauf Special F 5W-30 c допуском 913С, залил его уже 5-ый раз), и так с новья. По трассе за 4500 км масло сколько-либо заметно не ушло. Обороты первые пару лет крутил в основном до 3000-3500, последние года 3 стал крутить в среднем 3500-4000, но стал чаще крутить до 4500, и даже до 5000-5500, под настроение. На 45000 км менял тормозуху, а также масло ГУР в надежде на улучшение работы насоса ГУР. На 77500 км почистил ДЗ и ДМРВ. Топливная система не чистилась, нет предпосылок. Радиаторы тоже не чистились. Хотя надо будет заняться следующим летом. Температура в жару в пробках уже на пределе, хотя включение вентилятора пока помогает остудить двигло. Есть стандартная проблема, которая часто вылезает у 1.6, с проводкой в районе фишки катушки зажигания, но она меня напрягает только в сырую погоду, а с помощью осушителя проводов я вообще о ней уже почти не вспоминаю. Есть небольшие сверчки откуда-то с заднего дивана, а также скрип в сырую погоду, но так как я езжу с музыкой, то они меня не напрягают. А да, есть небольшая проблема с насосом ГУР уже несколько лет, его клинит на горячую и на тяжелом R16 литье на месте руль крутится тяжко без подгазовки. Проблема известная, возникла скорее всего из-за моего косяка, когда у меня из системы по определённой причине уходила жидкость, а я продолжал ездить, но лезть самому что-то делать без гаража не охота, а в контору обращаться за денюжку тоже не хочется. Более-менее работает - и хорошо. Я привык, особо не напрягает, да и на зимних R15 штамповках проблема не вылезает. Пару раз за всё время эксплуатации перегорали габариты и ближний свет фар. Про замену всяких расходников (фильтры, масло, свечи, колодки, диски, резина и т.д.) писать не вижу смысла, тут и так всё понятно, проблем или тонкостей никаких не наблюдается. Напишу по существу, по проблемам и работам, которые были проведены и на каком примерно пробеге. Ну и плюс хочу отметить, что первые пару лет я хорошо гробил подвеску, по рельсам зубодробильным на 100 км/ч пролетал, в ямы жесткие на скорости попадал и т.д. После первого значительного ремонта подвески я уже стал более бережно проезжать препятствия.
Итак:
- замена опорных подшипников - 36 500 км;
- замена рулевых тяг с наконечниками - 36 500 км;
- замена сальника штока выбора передач - 45 000 км;
- замена заднего сайлентблока переднего рычага - 49 500 км;
- замена стоек переднего стабилизатора - 49 500 км;
- замена стоек заднего стабилизатора - 49 500 км;
- замена косточек - 49 500 км;
- замена задних развальных рычагов - 49 500 км;
- замена передних аммортизаторов (умер в 0 аммортизатор справа спереди, менял парой, поставил SACHS) + к ним пыльники, опорные подшипники, опоры, отбойники - 66 000 км (амморик умер где-то на 64 000 км, но финансовый кризис не позволял заняться ремонтом, в итоге проездил с убитым аммориком пару тысяч км, чем думается, изрядно подорвал ресурс других элементов подвески);
- замена стоек переднего стабилизатора - 69 000 км (поставил SWAG, отходили где-то 20 000 км и умерли, не рекомендую. Правильно пишут про них в теме Отзывы о производителях запчастей );
- замена правого переднего подшипника в сборе со ступицей (диагностировали проблемы с подшипником ещё на 66000 км, но до того, как он окончательно накрылся, я на нём проехал около 10 500 км. Поставил на замену SNR) - 76 500 км;
- заменён тройник системы охлаждения двигателя, потек антифриз. К счастью, заметил сразу же, так как люблю ездить в тестовом режиме БК и мониторить температуру двигателя - 78 100 км;
- замена плафона с начинкой фонаря подсветки номерного знака, сгнил в труху контакт - 80 000 км;
- замена правой шаровой - 88 600 км;
- замена стоек переднего стабилизатора - 88 600 км;
- замена стоек заднего стабилизатора (одна стойка просто развалилась и отсутствовала и я хрен знает сколько ездил без неё, хотя чувствовал, что что-то не так ) - 88 600 км;
- замена сальников приводов КПП (правого/левого) - 88 600 км;
- замена подвесного подшипника - 88 600 км.
Подводя итог хочу сказать, что 99% проблем и затрат связаны только с ходовой и подвеской (а это всё дело очень сильно зависит от наших дорог и стиля вождения), что не может не радовать. Остальные проблемы вызваны только собственными косяками, о них я тут даже не упоминал (типа разбитых фар, мятых элементов кузова и т.д.). Расходов на всякого рода модернизации и украшательства (типа покупки литых дисков, рестайлинговой приборки, светодиодных фонарей и т.д.) я тоже по понятным причинам не касался.
В планах поменять ремень ГРМ с приводными ремнями.
Ну а так, от эксплуатации моего феди одни положительные эмоции!
ФФ-2 2008 гв 1.6 АТ ХБ, в основном эксплуатация в городе и за городом при среднем годовом пробеге 20000км
что могу сказать по прошествии 5и лет эксплуатации и 100 тыс. пробега - машина оправдала себя на все 100%
по эксплуатации и расходам, хотя сейчас с каждым ТО расходы возрастают (обслуживаю в СМ-МОТОРС г.Москва) Машина достаточно надежна хотя и были нарекания:
- по лакокрасочному покрытию - после года начала облазить крышка багажника (дефект устранен не у дилера т.к. гарантия на ЛКП 1 год)
- скрипит водительское "седло"))) устранить не знаю как(((
в остальном плановое ТО раз в 15000-20000км согласно рекомендации ФОРД в СМ-МОТОРС + мелкий кузовной ремонт
40000 км - замена регулятора напряжения на генераторе (пробег приблизительный )
70000 км - ремонт стартера (пробег приблизительный )
89000км замена ремня ГРМ+ролик натяжения+приводной ремень
99000км замена передних тормозных дисков толщина приблизительно 22мм (при осмотре (после снятия) для себя сделал вывод что можно было еще поездить на них эдак годик точно а то и поболе + замена задних нижних поперечных рычагов (маленькие)
Предстоит заменить (рекомендованно):
- подшипник подвесной правого привода
-подшипники опорные передних амортизаторов
- рычаги задней подвески основные
вот как бы и все на данный момент, дальнейшая эксплуатация видимо будет более затратна возможно буду менять но пока меня и мое семейство машина полностью устраивает
Необходимость замены стойки стабилизатора возникает после того, как в передней части автомобиля начинают появляться стуки, особенно во время езды по неровностям. В некоторых случаях обнаружить эту неисправность довольно сложно, и даже после тщательной проверки вы можете прийти к выводу, что у машины все в порядке.
Также случаются ситуации, когда автомобилисты "подозревают" совершенно другой элемент ходовой части: подшипники, втулки стабилизатора, проблемы с сайлентблоками, амортизаторы и т. д. Многие не согласятся и скажут, что проще всего обнаружить неисправность стоек стабилизатора — проверить их при помощи монтажки, если нет люфта - значит все в порядке. Но я позволю себе не согласиться, поскольку при проверке у меня, действительно, не было люфта, хотя причина заключалась именно в них.
Как заменить стойки стабилизатора на Ford Focus своими руками — пошаговая инструкция
1. Ставим машину на ручник, а под колеса устанавливаем противооткатные упоры.
2. Снимаем колесо с той стороны, с которой запланирована замена.
3. Устанавливаем под машину опору, работать на одном домкрате ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.
4. Обеспечьте доступ к стойке стабилизатора.
5. Крепится стойка при помощи гайки на "15", иногда на "17", в нижней части к самому стабилизатору, а в верхней к амортизатору. Перед тем как приступить к откручиванию, советую зафиксировать палец при помощи шестигранника, в противном случае он может прокручиваться.
6. Точно также откручивается стойка стабилизатора и сверху.
7. Так как стойка стабилизатора находится в натянутом состоянии, освободить ее можно просто, приподняв амортизатор, например, путем поддомкрачивания нижней шаровой опоры. Во время откручивания следите за положением стабилизаторной стойки, ориентируясь по его пальцам, после их горизонтального выравнивания стойка должна освободиться.
8. Как выяснилось, причиной стука стала стойка стабилизатора, которая все же немного люфтила, судя по характерному износу, а вторая вышла из строя из-за разорванного пыльника.
Подскажите, кто менял "Линки" (яйца в простонародь
Подскажите, кто менял "Линки" (яйца в простонародь
Во сколько это обошлось и после скольки пробегу?
Мне "врачи" в форд-центре обьявили по 3000р. за одну штуку и + ещё установка.
если это то. то че то они на яйца не очень похожи
Guf2222 писал(а): Во сколько это обошлось и после скольки пробегу?
Мне "врачи" в форд-центре обьявили по 3000р. за одну штуку и + ещё установка.
Если линками ты называеш стойки стабилизатора то 3000 за штуку это нереально дорого. :?
850 рублей за штуку (неоригинал) и 1850 за штуку (оригинал) + замена 500 рублей за штуку и 30 минут времени. 8 (925) 506-83-96
если это то. то че то они на яйца не очень похожи
Ну можно и дешевле чем 850 :D[/quote]
Guf2222 писал(а): Во сколько это обошлось и после скольки пробегу?
Мне "врачи" в форд-центре обьявили по 3000р. за одну штуку и + ещё установка.
Если линками ты называеш стойки стабилизатора то 3000 за штуку это нереально дорого. :?
850 рублей за штуку (неоригинал) и 1850 за штуку (оригинал) + замена 500 рублей за штуку и 30 минут времени. 8 (925) 506-83-96
Стойки стабилизатора это случайно не Тяга переднего стабилизатора
1230909 тяга стабилизатора (кость) Fo05, C-Max 1200 оригинал
Ниче себе у вас наценочки. Я не долго искал не оригинал стоит 490, оригинал 1200. Или у вас с установкой цена. как раз по 500 за штуку
Guf2222 писал(а): Во сколько это обошлось и после скольки пробегу?
Мне "врачи" в форд-центре обьявили по 3000р. за одну штуку и + ещё установка.
Если линками ты называеш стойки стабилизатора то 3000 за штуку это нереально дорого. :?
850 рублей за штуку (неоригинал) и 1850 за штуку (оригинал) + замена 500 рублей за штуку и 30 минут времени. 8 (925) 506-83-96
Стойки стабилизатора это случайно не Тяга переднего стабилизатора
1230909 тяга стабилизатора (кость) Fo05, C-Max 1200 оригинал
Ниче себе у вас наценочки. Я не долго искал не оригинал стоит 490, оригинал 1200. Или у вас с установкой цена. как раз по 500 за штуку
Замена свечей должна производиться каждые 20-30 тыс. км. пробега, в том случае если они исправны и работают без сбоев. Если же в работе двигателя наблюдаются перебои по причине неисправных свечей, не нужно дожидаться наступления рекомендованного периода и произвести немедленную замену свечей зажигания.
Совсем недавно мы говорили о том как заменить свечи на Форд Фьюжн, сегодня же речь пойдет о том как заменить свечи на Форд Фокус 2 в домашних условиях. Однако перед там как заменить свечи зажигания необходимо понять в каких случаях это необходимо делать.
Признаки неисправных свечей:
- Двигатель троит, работает нестабильно с перебоями.
- Мотор глохнет на холостых оборотах.
- Проблемы с запуском двигателя, стартер крутит, но мотор не запускается.
- Увеличивается расход топлива.
- Происходит ухудшение динамики, автомобиль плохо разгоняется, не набирает оборотов.
Как заменить свечи зажигания Форд Фокус 2 — пошаговая инструкция
1. Первым делом нужно заглушить мотор и дождаться пока он остынет.
2. Снимите "-" клемму с аккумулятора.
3. Откройте капот и снимите декоративную пластиковую крышку двигателя.
4. Ключом на "8" открутите болт крепления свечной "люльки", которая подает напряжение на свечу от высоковольтного провода.
5. Нажав на пластмассовую защелку-фиксатор, достаньте высоковольтный провод из разъема.
6. Свечным ключом на "16" аккуратно выкрутите свечу.
7. Установите на ее место новую и затяните со средней степенью затяжки.
Оденьте "люльку", и произведите все вышеописанные действия по отношению к другим свечам. После этого не забудьте одеть клемму. По окончанию проверьте работу двигателя, если наблюдаются перебои в работе или другие симптомы описанные выше, ищите проблему в других местах. Причин, по которым мотор может работать с перебоями может быть очень много, наиболее распространенные среди них:
Как определить неисправность стойки стабилизатора
- При движении по неровному полотну слышен стук в подвеске. Одной из причин может быть как раз вышедшая из строя стойка стабилизатора.
- Появляется излишнее раскачивание автомобиля во время движения.
- При входе в поворот, автомобиль может кренится, что так же свидетельствует о неисправности стойки или стоек стабилизатора.
Если вы обнаружили на своей автомобиле признаки указанные выше, советуем не медлить, а проверить стойки самостоятельно, или обратиться к специалистам. Проблема с нерабочими стойками стабилизатора не критична, однако может вызывать в процессе движения небольшие крены и неприятные стуки.
Как проверить стойки стабилизатора самостоятельно
Существует несколько способов проверки стоек, по которым вы сможете определить неисправность.
Способ 1
Способ 2
Этот способ гораздо проще первого, но первый надежней. Ставим автомобиль на ровную поверхность и просим друга или помощника покачать автомобиль в стороны, а сами нащупаем стойку стабилизатора. Необходимо проверить верхний и нижний шарниры стойки при раскачивании автомобиля. Если они люфтят или свободно крутится, это можно сразу почувствовать.
Какие стойки стабилизатора выбрать для Focus 2
С завода устанавливаются оригинальные стойки Ford 1230909. Стоимость их составляет более 2000 рублей, что может существенно ударить по карману простого автолюбителя, тем более если производить замену сразу обеих стоек левой и правой. На замену оригиналу могут придти аналоги хорошего качества и по заметно низким ценам, по сравнению с тем же оригиналом.
Аналоги стоек Ford 1230909
- CTR CLMZ12 (Корея)
- 555 SL1650 (Япония)
- LYNXauto C7213LR (Япония)
- TRW JTS490 (США)
- Lemforder 2949901 (Германия)
Стоимость аналогов не превышает 1000 рублей. Вполне достойно зарекомендовали себя корейский стойки стабилизатора, 555 так же неплохая фирма. Детали подвески уже устанавливались нами на автомобили и проблем не возникало.
Этапы замены стоек стабилизатора на Focus 2
Снимаем колесо с той стороны, с которой будем производить замену
Видим стойку стабилизатора. Для того, чтобы было проще открутить болты побрызгаем их смазкой WD-40 или любой проникающей смазкой и подождем несколько минут
Удерживаем шестигранником болт крепления от прокручивания, а ключом откручиваем гайку крепления стойки
Точно так же откручиваем нижнюю гайку крепления
Теперь остается только установить новую стойку и прикрутить колесо. Замена стоек на этом завершена.
Читайте также: