Замена втулок задней подвески опор на фольксваген пассат б3
Доброго времени суток! Как и планировалось ранее взялся за замену сайлентблоков задней балки так как старые изрядно поизносились. Для начала были куплены сайлентблоки.
Вот такие были приобретены сайленты…
Цена вопроса на них оказалось 200 т.бел.руб.
Начинаем замену с того что вывешиваем балку в свободное положение.
Затем откручиваем болт накидной головкой на 19. Так как видимо предыдущий хозяин смазывал их графиткой то открутились они без проблем.
Открутив болты и вытащив балку из башмака, картина представилась довольно таки печальной.
Сайленты настолько износились что резинки сами отвалились от металических частей.
Затем стоял вопрос как же выбить эти металические части, но на помощь пришло советское зубило и хороший молоток. Пару хорошими ударами они вылетели без проблем, что было большим для меня удивлением. Год назад менял в ауди 80б3 так там пришлось разрезать ножовкой обойму чтобы их достать)))
Место посадки под новые сайленты обрабатываем мелкой наждачкой чтобы убрать ржавчину и некоторые задиры и обрабатываем графиткой. Затем начинаем запрессовыввать новый сайлент. Для этого применялся длинный болт М12, набор шайб и сама металическая часть старого сайлента. Сначала вставляем новый сайлент в балку, устанавливаем приспособление и понемногу закручиваем гайку и сайлент потихонечку садится в свое нужное место. Но не забываем постукивать так чтобы он равномерно заходил…
И таким же образом запресовываем второй сайлентблок. И вот готовый результат.
Да и что не маловажно при запресовке нужно развести сайлентблоки относительно друг друга на 180 градусов, так чтобы внутренний сайлент своим металическим выступом был обращен вперед по ходу авто а наружний выступом назад, иначе они быстро износятся. Далее устанавливаем балку в свое место, устанавливаем на место болты(тоже желательно смазать графиткой) и зажимаем болты. Зажав болты устанавливаем на место колеса и снимаем машину с подставок. И ОПЯТЬ ЖЕ ЕЩЕ РАЗ ПОДЖИМАЕМ БОЛТЫ БАЛКИ! Вот собственно и все, затрачено времени на все это было около 4 часов:) Терь приезде зад авто не "гуляет" туда-сюда)))))
Тема не нова, но всё же.
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.
 |
Если верить наклейке, то произведено в Бразилии.
 |
В комплекте имеем четыре СБ.
 |
Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.
 |
Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.
 |
В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем. Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались). Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).
 |
Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).
 |
При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.
 |
После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.
 |
 |
Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.
 |
Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления
 |
Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.
 |
Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.
 |
И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.
 |
Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.
 |
Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.
 |
Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.
 |
На внутреннем СБ такие же повреждения.
 |
С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.
 |
При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.
 |
Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.
 |
Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.
 |
Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.
 |
Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.
 |
Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.
 |
Дальше идёт установка в обратной последовательности.
Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.
Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.
 |
Эту химию использовал во время операции.
 |
Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя - в треугольнике “Сова”.
 |
Удачи на дорогах!
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Вывешиваем зад автомобиля снимаем колеса,под передок подпорки.
Снимаем пластиковую защиту топливного фильтра,снимаем пружину привода регулятора тормозов,двумя ключами на 19 откручиваем балку,вынув болты сдвигаем балку вниз и вперед,длинны тормозных шлангов хватает
Зубилом и молотком выбиваем старые сайлент-блоки,у меня выскачели с четырех-пяти ударов.
Зачистив посадочное место,смазываем его графиткой.Для запресовки сайлент-блоков я использовал штатный болт,шайбы большого деаметра и буковую ножку от табуретки.
Наживив сайлент-блок болтом делаем натяжку,затем через палку простукиваем по приметру сайлент-блока,И так пока он не сядет на место.
Таким образом устанавливаем все четыре обращая особое внимание на их расположение. Сборку проводим в обратной последовательности,болты сайлент-блоков затягивать когда машина на колесах. Время работы около двух часов с перекурами.
Lifter
MaksOl
Приму в подарок Phaeton
2Влад.Б-3.2-Е
Нормальные фотки. Прекрасный фотоотчет!
Наскока я знаю, то теперь они будут "ВЕЧНЫМИ". я имею ввиду сайленты задней подвески
ten70
Оракул
значит салент состоит из 2 половинок, которые заталкиваются в балку с разных сторон?
Это заметно легче, чем в Фольксваген Гольф 2 он там целиковый.
Кстати, может он и на Фольксваген Гольф 2 подходит?
naladchik
Мастер советчик
А не безопасно ли запресовывать сайлент давя на внутреннюю втулку? Я страховался делал из старого упор.
Admin
Создатель сайта
Lifter
Профессиональный советчик
А не безопасно ли запресовывать сайлент давя на внутреннюю втулку? Я страховался делал из старого упор.
Я не запресовывал при помощи болта,а давал небольшую натяжку,что-бы сайлент сидел на месте и не вылетал во время постукивания по нему.
naladchik
Мастер советчик
ten70
Оракул
значит салент состоит из 2 половинок, которые заталкиваются в балку с разных сторон?
Это заметно легче, чем в Фольксваген Гольф 2 он там целиковый.
Кстати, может он и на Фольксваген Гольф 2 подходит?
Lifter
Профессиональный советчик
Snowslip
Поклонник всего ДИЗЕЛЬНОГО
У Фольксваген Гольф 3 такие же? Я собираюсь менять, но картинка того, что я нашел, сильно отличается.
Эти, по моему, без спец-инструмента не запихать, особенно из-за неплоской башки, в которую надо упираться.
Какие будут мнения?
Vetik
Мастер советчик
На Фольксваген Гольф 3 они состоят не из двух половинок, а цельные и поменять их самому без определённого опыта и инструмента нетак просто. Так что перед тем как самостоятельно браться за это необходимо трезво оценить свои силы и возможности. B)
SeaVWolf
антиКулибин
Немного неверно. обычный Фольксваген Гольф 3 имеет с/б задней балки такого же вида, как Фольксваген Гольф 2, только диаметром побольше. А вот на Фольксваген Гольф 3 универсале они очень похожи на Пассатовские.
Snowslip
Поклонник всего ДИЗЕЛЬНОГО
Спасибо за ответы. Я залез посмотрел, похоже, у меня стоят цельные: очень задняя часть похожа на те, что на фото.
Вопросы:
1) Проблемы вытащить старые нет, а вот можно-ли на их место те, что из двух половинок поставить? Подойдут ли по диаметру/конструкции?
2) Что такое Фольксваген Гольф 3 Универсал. С четырьмя дверями или с двумя? B)
serzap
Завсегдатай
Sasha_G3_1.6_AEA
гольфовод
Спасибо за ответы. Я залез посмотрел, похоже, у меня стоят цельные: очень задняя часть похожа на те, что на фото.
Вопросы:
1) Проблемы вытащить старые нет, а вот можно-ли на их место те, что из двух половинок поставить? Подойдут ли по диаметру/конструкции?
2) Что такое Фольксваген Гольф 3 Универсал. С четырьмя дверями или с двумя? B)
1) а что мешает поставить то, что должно стоять? Зачем эксперименты? Цены на сайлентблоки вполне доступные.
2) универсал это тип кузова (вагон по другому) Количество дверей 4
майор
Завсегдатай
Отчет хорош нечего сказать, только когда я менял на своем у меня были проблемы со снятием старых. Я балку снимал полностью и чем только мы старые не выбивали и края за которые в отчете зубилом изогнули все, а воз ни с места. Справились только вырезав по трещинам резины нутро сайлентблока вставили внутрь полотно от ножовки по металлу и распилив с одной стороны наружную обойму. Мож кому опыт сгодится, но желаю чтоб всем было легко как на фотках))). Удачи.
SvergG3
Постоянный участник
1) а что мешает поставить то, что должно стоять? Зачем эксперименты? Цены на сайлентблоки вполне доступные.
2) универсал это тип кузова (вагон по другому) Количество дверей 4
Snowslip
Поклонник всего ДИЗЕЛЬНОГО
1) проблема не в цене, а в том, как "целиковый" ставить. Две половинки должно быть попроще, хотя по цене они д.б. дороже.
2) Фольксваген Гольф 3 (Гольф-3) он же по-умолчанию универсал с хэтч-бэком. Поэтому я и спросил, что имелось в виду.
serzap
Завсегдатай
1) а что мешает поставить то, что должно стоять? Зачем эксперименты? Цены на сайлентблоки вполне доступные.
2) универсал это тип кузова (вагон по другому) Количество дверей 4
Тема не нова, но всё же. B)
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.
Если верить наклейке, то произведено в Бразилии.
В комплекте имеем четыре СБ.
Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.
Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.
В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем. Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались). Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).
Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).
При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.
После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.
Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.
Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления
Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.
Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.
И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.
Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.
Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.
Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.
На внутреннем СБ такие же повреждения.
С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.
При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.
Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.
Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.
Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.
Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.
Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.
Дальше идёт установка в обратной последовательности.
Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.
Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.
Эту химию использовал во время операции.
Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя - в треугольнике “Сова”.
обратная сборка вроде бы проста, но требует концентрации и железных нервов, потому что всё время что-нибудь норовит упасть:-) Сначала надеваем втулки на сам стабилизатор, вставляем скобу в прорезь, и зажимаем скобой
затем всё это вместе утапливаем в посадочное место
ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности
После замены подушек и стоек стабилизатора, стало ,,кушать,, резину, и руль ,,завален,, в правую сторону… Получается нарушается развал/схождение… Почему так? Все закручивал как и было….
значит что-то сместилось, или не закручено должным образом. Или подрамник относительно кузова, или рейка относительно подрамника
Я как то так и предполагал… Заказал запчасти для замены опорных подшипников ,подушек стоек амортизаторов и рулевых наконечников.. Когда пройдут. То буду менять и искать, что могло сместится. Спасибо
а передок вывешивать надо
Это вопрос, или утверждение?
Я это делал на подъёмник. Боюсь, на земле не сделать.
у меня есть яма
Тогда всё должно получиться
а вот такой еще вопрос при откручивании 4 болтов рулевой рейки там ни чего не собьется
Скорее собъётся из-За снятия подрамника. Так что на стенд заехать обязательно
так я ведь его полностью снимать не буду а только ослаблю болты как все рекомендуют
А этого и достаточно.
а как определить какая из них правая какая левая
какая левая, а какая правая? Как определить?
Два варианта могу предложить:
— по номеру;
— по отношению к стабилизатору. Внутри втулки отверстие сделано наискось, сам стабилизатор через втулку стремиться вперёд, по ходу движения авто.
болты рулевой рейки обязательно откручивать,некоторые не откручивают
рулевая рейка не сомжет опуститься вместе с балкой, разве что разъединить её с рулевым карданом. Но тогда будут в напряжении гидравлические магистрали. Не обязательно откручивать болты, главное — скрутить гайки
у меня на одном болту сарвана резьба на гайке и прокручивается,болт вставлен с низу и сверху накручена гайка,вот она и прокручивается,как быть
так в любом случае нужно решать эту проблему. Самое простое: снизу срезать головку болта, и выбить его вверх
а вот говорят если ослабишь рейку можешь сбить геометрию колес
Не совсем верно. Жесткая связь между левым и правым колёсами не нарушается, рейка относительно балки достаточно чётко фиксируется. Вот откручивания балки может повлечь изменения параметров
Добрый день всем! Мне тоже пришлось поменять втулки стабилизатора. Да задача не из лёгких. Но когда я прочитал комментарии, стало ищё страшнее. Из за какой-то резинки сколько проблем. Я начал искать свои пути решения. Сначала открутить болты задание подрамника и горизинтальных сайленблоков всего 4 шт. Затем открутить стойки стабилизатора. Затем я начал с правой стороны. Момтажкой отжал сколько можно подрамник от кузова, затем открутил болт скобы втулки и отвёрткой вытащил старую втулку. Потом все место и стабилизатор обработал милом. Придерживая скобу к верху затолкал втулку на место. Даже довольно не очень тяжело. А потом левую также, но пришлось понервничать. Пришлось подрамник отжать через силу больше, мне удалось где-то на пару см. Не легко, но зато меньше потом проблем. Закрутил все на место и поехал. Всем удачи!
Николай, а можно поподробнее про замену втулок без откручивания подрамника. Мне предстоит замена втулок — уже сняты рычаги передние…
яков а вот у меня такой вопрос обычно втулки идут на 21мм а уменя стабилизатор на 24мм какие покупать
Читайте также: