Замена втулок стабилизатора ларгус
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
. c пробега 315ткм- кпп JR551.
Пробег 405000км. с 08.2013г.
RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э.
| kanvlg: |
| Наши полиуретановые стоят рублей по 150. |
А они вообще нужны такие дорогие? я первый раз менял их на ларгусе и потратил 30 минут (хотя вдвоем было б значительно проще) . ну элементарно же. По моему вообще не стоит заморачиваться
| Nik: |
| А они вообще нужны такие дорогие? я первый раз менял их на ларгусе и потратил 30 минут (хотя вдвоем было б значительно проще) . ну элементарно же. По моему вообще не стоит заморачиваться |
Парни, подскажите как правильно называется железяка, которая держит эти втулки на днище? И примерно сколько стоит?. Свалился в дренажную канаву одним колесом и слева эта скоба погнулась, нужно менять вместе с втулкой.
Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
+
ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками
RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э.
Кто заказывал "точка опоры",по артикулу 13-01-1288 одна или две в комплекте? 340р самая дешевая цена,если одна то кучеряво получается,тогда лучше VTULKA взять за 290р комплект,и почему за один и тот же полиуретан цена в два раза отличается,может "точка опоры" из за смазки в комплекте такая цена?
Короче купил и поменял хотя ничего не болталось и не стукало,вернее стукало но не стабилизатор,30 мин работы на яме,поставил не разрезая
| Iron: |
| Как ходят? |
Виталик, а стойка стаба от Ростеко из какого материала? А то я брал полиуретан красный от них же, так и 3000 км не проехали.
| Kuzovlev: |
| а стойка стаба от Ростеко из какого материала? |
| Byrmistr: |
| Чё та Ростеко на Фенокс смахивает 1 в 1. |
| Byrmistr: |
| болтик под шестигранник до сих пор ходит |
друзья подскажите коды для втулок и стоек стабилизатора на кросс.
хороших резиновых, проверенных.
полиуретан не хочется - на прошлой машине все резинки были заменены на полиуретановые - машина стала дубовая, так и тут будет, не хочется жесткости.
я дотянул до 145000 и не менял их, сейчас гремят.
| Виталик: |
| Короче купил и поменял хотя ничего не болталось и не стукало,вернее стукало но не стабилизатор,30 мин работы на яме,поставил не разрезая |
Полиуретановые втулки до сер пор стоят,всё отлично с ними,а стойки из обычной резины гумно,через год резина превратилась в "камень" и потрескалась
Замена стоек стабилизатора Лада Ларгус — это наиболее частый ремонт, с которым сталкиваются владельцы отечественного универсала. И дело тут не в плохом качестве запасных частей, а в наших дорогах — редко какая подвеска может выдержать хотя бы несколько лет без ремонтов.
Стойки стабилизатора Лада Ларгус представляют собой деталь подвески, которая служит для стабилизации автомобиля при прохождении поворотов или маневрировании и не позволяет авто опрокинуться на высокой скорости. Казалось бы, такая простая деталь, но так много от нее зависит. Поэтому с заменой вышедшей из строя стойки стабилизатора тянуть не стоит. Сегодня мы расскажем, как это сделать своими руками.
Обратите внимание, что стойки стабилизатора не обязательно менять парой. Если одна из стоек стабилизатора целая, то менять ее не требуется.
Замена стойки стабилизатора Лада Ларгус — пошаговое руководство с фото
Для замены стоек стабилизатора Лада Ларгус не обязательно требуется ямы. Все работы можно сделать в гараже, используя пару домкратов.
1. Срываем колесные гайки с той стороны, где требуется замена стойки стабилизатора.
2. Поднимаем машину на домкрат, полностью снимаем колесо. В это время рычаг передней подвески опустится вниз.
3. Поднимаем рычаг домкратом, чтобы он встал в свое рабочее положение и пружина подвески сжалась.
4. Ключом на 17″ отворачиваем нижнюю гайку крепления стойки стабилизатора, придерживая верхнюю часть ключом TORX размером T40.
5. Демонтируем вышедшую из строя деталь.
6. На место старой устанавливаем новую стойку стабилизатора. Если не хватает резьбы на болту, то поднимаем рычаг еще выше домкратом. Затягиваем гайку ключом на 17″.
7. Убираем домкрат из под рычага и ставим на место колесо. протягиваем колесные гайки и снимаем авто с домкрата.
Если требуется, то аналогичную процедуру проводим со второй стороны.
Стойка стабилизатора Лада Ларгус артикул
Оригинальный номер стойки стабилизатора Лада Ларгус — 6001547138. Выпускается под брендом Renault.
Подходит для всех модификаций Лада Ларгус с 8 и 16 клапанными моторами, в том числе производства Renault.
Правая и левая одинаковые.
Цена оригинальной стойки стабилизатора Renault 6001547138 составляет около 500 рублей.
Также есть дополнительный оригинальный номер — 8200277960. Это аналогичная стойка стабилизатора. но выпускающаяся под другим кроссом.
Какие стойки стабилизатора Лада Ларгус выбрать для замены?
На сегодняшний день на рынке представлено большое количество стоек стабилизатора Лада Ларгус — на любой карман.
| Производитель | Артикул | Примерная цена, руб. |
| Miles | DB78005 | 150 |
| Rosteco | 20229 | 170 |
| БелМаг | BMSTL080 | 180 |
| Pilenga | TS-P 2464 | 200 |
| Stellox | 56-00621A-SX | 210 |
| LYNXauto | C7457LR | 250 |
| SKF | VKDS 346018 | 320 |
| Lemforder | 31243 01 | 400 |
| Jikiu | BLK43003 | 440 |
| TRW | JTS 610 | 480 |
Видео замены стоек стабилизатора Лада Ларгус своими руками
Стойки стабилизатора называют также Линками или Яйцами. Поэтому не удивляйтесь, если где услышите выражение, что в машине загремели яйца. Как бы забавно это не звучало, но речь идет о стойках стабилизатора.
Признаки выхода из строя стоек стабилизатора
Первым признаком выхода из строя линка является ухудшение управляемости. Машина становится валкой в поворотах, менее собранной на дороге.
Вторым признаком неисправных яиц на машине являются посторонние звуки при движении по неровной дороге. Эта неисправность характерна для стоек с шаровым шарниром. Но может проявляться и на резиновых втулках, когда они сильно изношены.
Диагностика и проверка линков
Простым способом выявить изношенный линк будет его осмотр и покачивание монтажкой. Загоняем автомобиль на яму и визуально осматриваем линк на предмет повреждений. Если визуально все хорошо, то берем монтажку и упираем в рычаг, покачивая в разные стороны. Неисправная линка будет люфтить, издавая при этом посторонние звуки.
Заключение
Если вы одновременно откручиваете два задних болта крепления подрамника, то установить под заднюю часть подрамника трансмиссионную стойку (или подпорку) и поджать подрамник (стойка трансмиссионная типа ОМА 604). При попеременном откручивании (например при замене втулок стабилизатора) подпорка не нужна.
Отвернуть гайки 2 крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости (головка "на 10", удлинитель).
Поддев отверткой, опускаем кронштейн, выводя его шпильку из отверстия подрамника…
…и снимаем кронштейн 6, вынув его передний конец из паза подрамника.
снимаем втулки стабилизатора
Отвернуть гайку 4 болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу передней подвески (ключ Torx Т40, головка "на 13").
Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от рычага передней подвески с другой стороны.
Снять стабилизатор поперечной устойчивости с автомобиля.
Внимание . Использовать болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора (болтов крепления подрамника передней подвески) второй раз нельзя ! Болты обязательно заменяются!
Проверьте состояние стоек и подушек стабилизатора поперечной устойчивости и при необходимости замените.
Установить стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиль, установить кронштейны подушек стабилизатора и завернуть гайки крепления кронштейнов.
Завернуть, но не затягивать до конца, болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости (болты крепления задней части подрамника).
Детали крепления штанги стабилизатора к рычагу передней подвески: 1 - гайка; 2 - шайба; 3, 5 - резинометаллические втулки; 4 - резиновая втулка; 6 - болт
Установить на рычаг элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: шайбу, верхний резинометаллический шарнир, установить между рычагом и стабилизатором две резиновые втулки. Установить болт крепления, нижний резинометаллический шарнир, стянуть пакет элементов стойки струбциной (при наличии) и завернуть, не затягивая, гайку (струбцина Sus. 1413 или Sus. 1734, ключ Torx Т40, головка "на 13").
Примечание:
При установке промежуточной втулки ориентируем ее пазами, расположенными на наружной поверхности втулки, вверх.
Установить стойку стабилизатора поперечной устойчивости с другой стороны.
Порядок затяжки элементов крепления стабилизатора поперечной устойчивости:
1 - гайки крепления стоек стабилизатора.
Момент затяжки гаек 14 Н.м (1,4 кгс.м);
2 - болты крепления кронштейнов подушек стабилизатора поперечной устойчивости.
Как снять стабилизатор передней подвески Лада Ларгус
Стабилизатор служит для поперечной устойчивости автомобиля при движении
Стабилизатор снимаем для замены его штанги при повреждении или для замены подушек его крепления.
При длительной эксплуатации на резиновых втулках и подушках могут возникнуть разрывы, растрескивание или вспучивание резины. Из-за износа резиновых деталей стабилизатора возникает люфт и стук при езде по неровностям.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля.
Ключом или головкой на 13 отворачиваем гайку крепления штанги стабилизатора (рис. 1) к рычагу подвески, удерживая винт от проворачивания ключом TorxT-40.
Снимаем нижнюю резиновую втулку.
В углублении торца втулки, обращенного к гайке, установлена металлическая шайба (рис. 3).
Вынимаем винт с верхней резиновой втулкой и пластмассовой шайбой.
Рукой тянем вниз конец штанги и вынимаем резинометаллическую промежуточную втулку. Также снимаем детали крепления штанги стабилизатора к другому рычагу.
Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.
При установке промежуточной втулки ориентируем ее пазами, расположенными на наружной поверхности втулки, вверх.
Гайки винтов крепления штанги стабилизатора к рычагам затягиваем моментом 14 Нм, когда автомобиль стоит на колесах.
Для замены подушки штанги стабилизатора головкой на 18 с удлинителем отворачиваем болт крепления скобы подушки и подрамника к кузову (рис. 7).
Накидным ключом на 10 отворачиваем гайку крепления скобы подушки к подрамнику (рис. 8).
Опускаем скобу, выводя ее шпильку из отверстия подрамника, и снимаем скобу, вынув ее передний конец из паза подрамника.
Снимаем подушку со штанги.
Устанавливаем новую подушку штанги стабилизатора в обратной последовательности.
Прорезь на подушке должна быть расположена спереди (по направлению движения автомобиля).
Аналогично заменяем подушку с другой стороны штанги стабилизатора.
При необходимости демонтажа штанги отсоединяем оба ее конца от рычагов подвески и снимаем скобы подушек.
Снимаем штангу стабилизатора.
Осматриваем штангу стабилизатора.
В местах установки подушек не должно быть глубокого абразивного износа.
Участки с глубоким износом значительно увеличивают вероятность поломки штанги.
Устанавливаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости в обратной последовательности.
менял рычаги, обратил внимание на резинки стабилизатора, выглядели они, мягко говоря, не очень. поскольку штука не шибко дорогая да и менять их дело недолгое, решил. выбор пал на турецкие, фирмы LEX.
выглядят в натуре так:
поэтому займусь попозже. вообще родные втулки особо вопросов не вызывают на вид, но правда в руки их взять не получилось)))
Бонус трек:
недавно произвёл полную замену тормозной жидкости. прокачал всю систему включая гидропривод сцепления.
тормозная жидкость за 4+ года выглядит так:
вот эта эмульсия. напоминает эпизод из "Американского пирога", кто помнит – тот поймёт)))))
для себя решил до такого лучше не доводить и менять не как предписывают мануалы, а раз в 2 года.
на прокачку тормозухи ушло 1,7 литра, по ощущениям, в системе залито около литра, остальное ушло с прокачкой.
стойка стабилизатора LEX (набор) 125р/шт * 2 = 250 р,
втулка ФрэнсКар 59 р/шт * 2 = 118 р.
жидкость тормозная РосДОТ ДОТ-4, 6 класс 280р/литр * 2 = 560 р
вот ещё. понял, что собрал стойку неправильно. сначала (сверху вниз) шлапа болта, потом резинка, потом пластиковое кольцо, рычаг, втулка полосками вверх, стабилизатор, резинка с провулканизированной шайбой и гайка. я пластиковое кольцо под шляпу болта установил – у меня они так с завода шли. и ещё. затяжка. я вчера перетянул, тянул на полную резьбу болта, а надо чтобы верхняя и нижняя шайбы немного приплюснулись. и в процессе просадки стойки увеличивать тяжение до полной выработки резьбы. сегодня вечером переделаю
Продолжаю. вчера вечером, как и хотел, переделал. стойки собрал правильно, затяжку сделал без фанатизма, и главное, заменил таки втулки стабилизатора.
вот как выглядят втулки родная и новая:
Появление глухих стуков по кузову, обычно говорит о необходимости замены втулок стабилизатора Лада Ларгус. Определить, передние или задние втулки стабилизатора требуют замены на Лада Ларгус, можно на бесплатной диагностике подвески в наших автосервисах.
В зависимости от типа подвески, замена втулок стабилизатора Lada Largus может быть произведена без снятия стабилизатора поперечной устойчивости или только с его снятием. Без снятия стабилизатора, замена занимаем порядка 40 минут на одной оси, а со снятием может занять до двух часов.
Стоимость замены втулок стабилизатора:
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена втулок стабилизатора, без снятия стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена втулок стабилизатора, со снятием стабилизатора | от 1500 руб. |
Где заменить втулки Лада Ларгус в Санкт-Петербурге:
Купчино – 245-34-84
Гражданка – 603-55-05
Большевиков –
Срок службы втулок стабилизатора составляет 15-30 тыс. км. Но этот срок сильно зависит от качества дорог, по которым передвигается автомобиль. При замене втулок стабилизатора Лада Ларгус, мы также рекомендуем сразу заменить и стойки стабилизатора.
Обе позиции считаются в автомобиле расходниками.
Штатные втулки стабилизатора выполнены из высокопрочной резины. Также, модно подобрать втулки стабилизатора из полиуретана. Последние, более прочные и долговечные, но выпускаются не на все модели
Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр – вых.
СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.
Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.
Устройство и характеристики подвесок
Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.
Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.
Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.
Диагностика и признаки неисправностей подвесок
Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.
Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал схождения колес.
Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги, клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные стойки. Они ограничивают раскачивания кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:
- Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
- масляные подтеки;
- стук, вибрация и скрип при передвижении;
- плохая управляемость;
- при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары и толчки.
При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.
Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом определяют по таким симптомам:
- при движении по неровной дороге появляется металлический стук;
- если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
- на резких поворотах чувствуется заметный крен.
С помощью рычагов регулируется угол поворота колес. Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа фиксирующих сайлентблоков.
Неисправности проявляются в виде стука, который возникает, когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.
Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости. Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить. Проверяется подвеска поэтапно:
- Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
- Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
- Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
- Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
- Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.
Диагностика передней подвески.
Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.
Восстановление работоспособности подвески
Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену изношенных и неисправных элементов.
Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:
- набор отверток:
- набор ключей;
- набор головок;
- домкрат;
- молоток.
Меняем стабилизатор поперечной устойчивости
Для восстановления работоспособности стабилизатора необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему алгоритму:
- Установить авто на возвышенность или вывесить переднюю ее часть.
- Сначала очищаем винт от грязи.
- Далее откручиваем гайки, с помощью которых стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании креплений, его нужно удерживать.
- После этого демонтируем втулку снизу.
- Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
- Аналогично откручиваем второй болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
- Устанавливаем вместо старых деталей новые.
- Производим сборку в обратном разборке порядке.
Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.
Замена рычагов
Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт, выбиваем его молотком.
С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник. Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном порядке разборке.
Меняем шаровую опору
Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.
Замена шаровой опоры.
Меняем подшипники на ступицах
Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же менять. Замена состоит из следующих шагов:
- Ставим машину на ручник, включаем первую передачу.
- Откручиваем гайку, с помощью которой ступица крепится к оси.
- Демонтируем колесо.
- Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту тормозов.
- Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест их расположения.
- Выкручиваем крепежные болты амортизационной стойки к кулаку поворотов.
- Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем подшипник ступицы.
- Очищаем посадочное место и канавку для установки кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и стопорное кольцо.
- Собираем узел обратно.
Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать развал схождений.
Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.
Читайте также: