Замена втулок рессор митсубиси л200

Обновлено: 11.02.2025

Здравствуйте все, кому интересна тема рессорной подвески, с какой бы стороны вы с ней ни столкнулись.

Мы долго не решались начать раздел интересных статей о рессорах. Во время разговоров о будущих темах стало понятно, что направлений для обсуждения проблем и достоинств не так уж и много. И все же за почти двадцать лет нами накоплен огромный опыт работы с рессорными подвесками всех типов и модификаций. И мы хотим поделиться с вами полученными знаниями.

Природа скрипа в рессорной подвеске

Итак, скрип и скрежет. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой посторонних звуков при езде. Причины могут быть различными, но давайте отметим скрип в подвеске, который усиливается при повороте руля, проезде лежачего полицейского и на кочках.

На практике скрип в передней или задней подвеске при движении может появиться как через месяц после начала эксплуатации, так и спустя год и более. Причем пробег автомобиля не играет существенной роли.

Почему скрипит подвеска и как бороться с посторонними звуками в рессорах?

Давайте рассмотрим основные причины скрипа в рессорах и приведем примеры решения этих проблем. В первую очередь определим, что может скрипеть в передней и задней подвеске.

Скрежет самой рессоры при трении листов друг о друга и соприкосновении в местах крепления кронштейнов, серег, опорных или стремяночных площадок.
Другое направление поиска посторонних звуков — это рессорные комплектующие: различные виды и формы втулок, сайлентблоков, а также элементы крепления рессор со смазкой: бронзовые и резьбовые втулки и всевозможные варианты пальцев.

Загрязнение рессор

Начнем с самого простого. Нередко между листами набивается песок, грязь и мелкие камни (добавим к этому вариант коррозии рессоры при постоянном воздействии влаги). Загрязнения действительно могут вызывать сильный скрип в передней и задней подвеске. Определить присутствие посторонних предметов можно при осмотре рессорного пакета.

Разрушение противоскрипных пластин

После промывки рессоры скрип пропал, но через некоторое время появился снова. Осматриваем рессору и замечаем, что от противоскрипов почти ничего не осталось, вследствие чего листы касаются друг друга и начинают скрипеть в точке отсутствия противоскрипных пластин или шайб. Со временем скрежет в передней или задней подвеске может только усилиться.

Остатки противоскрипов, трение листов о хомуты

Разжаты стяжные хомуты, частичная потеря и стирание противоскрипных шайб

Шаг № 2. Устанавливаем новые шайбы или противоскрипные пластины.

Разъезжание рессорного пакета

Заменили шайбы, звук практически исчез. Мы рады, ждем, когда шайбы притрутся по местам выработки листов, но с каждым днем скрип все громче и, кажется, становится сильнее, чем был до замены противоскрипов.

Новый осмотр подвески, заметили, что листы слегка разъезжаются веером и возникает трение о стяжные хомуты, которые приводят к скрипу в подвеске автомобиля. Часто данная проблема возникает при добавлении в рессору дополнительных листов, при этом старыми стяжными хомутами правильно рессору уже не стянуть.

Ослабление затяжки стремянок

Дополнительно к этой проблеме нужно обязательно добавить ослабление затяжки стремянок, это также является одним из вариантов расползания рессорных листов.

Шаг № 3. Если скрип в подвеске появился по этой причине, выравниваем листы и зажимаем стяжные хомуты, не забывая оставить небольшой зазор для свободного хода рессорных листов.

Износ втулок и сайлентблоков

Автомобиль готов к эксплуатации, но проехав несколько десятков метров, понимаем, что проблема осталась на прежнем уровне — звуки в подвеске никуда не исчезли. Появляются нехорошие мысли о рессорах вообще и о тех, кто эти рессоры придумал. При осмотре сайлентблоков и втулок видим, что они разбиты или съехали в сторону, возможно, произошел отрыв наружной обоймы сайлентблока или внутренней втулки.

Трещины по краю втулки говорят о высыхании резины и потери свойств упругости

Кроме этого, можно увидеть небольшие трещины по контуру резиновых втулок — это говорит о высыхании резины и о потере свойств упругости. При любом варианте выше перечисленных проблем рекомендация одна — замена втулок или сайлентблоков на новые или, как вариант, постоянная езда по лужам и использование различных автомобильных аэрозолей.

Шаг № 4. Поскольку мы хотим избавиться от посторонних звуков в подвеске надолго, снимаем рессору для перепрессовки сайлентблоков. Некоторые автовладельцы рекомендуют промазать рессору между листов графитной смазкой. Поскольку наши рессоры сняты, мы для уверенности смажем листы.

Шаг № 5. Устанавливаем рессоры. Кстати, о правильной установке, многие совершают огромную ошибку, затягивая все болты крепления и стремянки на поднятой машине, это категорически противоречит технологии установки рессор. Только после установки автомобиля в транспортное положение происходит затяжка болтов крепления рессоры и окончательная протяжка стремянок. Если пренебречь правильной последовательностью установки, результатом может стать отрыв внутренней втулки сайлентблока через очень короткое время после начала эксплуатации.

В нашем варианте мы установим все правильно и не забудем протянуть стремянки через пробега, в зависимости от типа транспортного средства.

Листы промазаны графитной смазкой, установлены новые противоскринные шайбы

Итоги

Подведем итог нашей работы: рессорный пакет ровно стянут хомутами с необходимым зазором, листы между собой промазаны смазкой, установлены новые противоскрипные шайбы и сайлентблоки со втулками. Результат — отсутствие скрипа и скрежета, а так же практически профессиональные знания проблем рессорной подвески.

Таким образом, из довольно большого списка причин появления посторонних звуков в рессорах, проблема в каждом случае определяется индивидуально после осмотра и диагностики.

Мы надеемся, что рессоры не являются предметом вашей головной боли, но если вам понадобится помощь, наша компания может устранить проблемы с рессорами в самые короткие сроки. Мы всегда предлагаем несколько вариантов решения, от самого бюджетного до капитального ремонта рессорной подвески.

L200 old рессоры

На машинах повышенной проходимости, подобным пикапу Mitsubishi L200, предназначенных не только для преодоления бездорожья, но и для перевозки солидного количества груза, использование подвески рессорного типа вполне оправдано. Но многие владельцы популярной модели жалуются на то, что ответственная деталь нередко ломается. Обсудим возможные причины, по которым рессоры L200 выходят из строя, и способы борьбы с возникающими неисправностями.

Возможные причины поломок

На современных легковых автомобилях листовые рессоры устанавливаются нечасто. Связано это с тем, что на высоких скоростях степени реакции полуэллиптической рессоры недостаточно для обеспечения нормального контакта колёс автомобиля с дорогой. Начнём с причин, из-за которых лопаются листы и появляются скрипы в задней подвеске внедорожника. Наибольшее влияние оказывают следующие факторы.

Если с перегрузом и эксплуатацией в тяжёлых дорожных условиях всё более или менее ясно, то остальные пункты имеет смысл рассмотреть подробнее.

Выход из строя смежных компонентов подвески

Не предусмотренные конструкцией нагрузки на рессоры L200 могут возникать по различным причинам.

Некорректная работа амортизаторов, не справляющихся со своей основной задачей – гашением колебаний подвески. Возникающие резонансные вибрации способны в короткие сроки разрушить отдельные пружинные листы.
Износ сайлентблоков, в результате которого получают повреждения установочные проушины.
Деформация проушин серьги.
Разрушение резиновой накладки на ограничителе хода (отбойнике).

Из-за неисправности перечисленных деталей чаще всего страдает на L200 коренной лист рессоры.

Сборка узла

Схема рессоры

Даже при отсутствии динамометрического ключа с моментом затяжки втулок сайлентблоков промахнуться трудно. Берите вороток подлиннее и тяните. Некоторый избыток усилия не повредит. А вот с правильной установкой рессоры нередко возникают проблемы.

Затяжку стремянок следует производить, только когда машина стоит на колёсах, предварительно нагрузив задний мост. Для этого можно положить в кузов груз массой 100–200 кг.

Критически важно, чтобы пакеты листов и противоскриповые вставки были тщательно выровнены. Это избавит вас от проблем, связанных с посторонними шумами и износом металла от повышенного трения.

Уход и обслуживание

Уход за рессорами на L200 – важнейшая процедура, обеспечивающая нормальную работу подвески и сохранение ресурса всех её деталей. Он включает в себя обязательные мероприятия.

Регулярный уход предотвращает преждевременный износ и появление скрипов в рессорах.

Подбор деталей на замену

Если, несмотря на все предосторожности рессоры L200 вышли из строя, их необходимо менять либо на родные детали, либо на запчасти, соответствующие оригинальным по размерам и характеристикам. Некоторые народные умельцы рекомендуют использовать детали с других автомобилей. Это недопустимо! Расчёт и изготовление пружин – а по своей сути полуэллиптическая рессора является набором листовых пружин – одна из самых сложных инженерных задач. Одного того факта, что запчасти от Волги подходят на L200 по своим размерам, недостаточно! Детали имеют иные параметры упругости, а значит, будут оказывать негативное влияние на другие элементы подвески. Расплатой станет преждевременный выход из строя амортизаторов и сайлентблоков, ухудшение управляемости автомобиля на дороге.

Разница в рессорах L200 old и L200 new, напротив, не столь значительна, как пытаются представить некоторые фирмы, занимающиеся реализацией запасных частей. Очевидно, что компания Mitsubishi, осознавая существующие проблемы, улучшила параметры компонентов, предназначенных для новой техники. Но это вовсе не причина платить за детали в несколько раз больше.

Лист коренной L200

Ремонт рессор на L200

Из-за значительных цен на важные запасные части некоторые автовладельцы ремонтируют рессоры на L200, производя замену отдельных компонентов. В установке новых противоскриповых вставок нет ничего противоестественного. Допускается и замена отдельных листов. Для этого необходимо демонтировать деталь с автомобиля. Производить разборку на месте недопустимо! Чтобы извлечь повреждённый элемент, следует предварительно ослабить стяжные хомуты. После установки новых комплектующих пакет листов и противоскриповых вставок аккуратно выравнивают, после чего производят затяжку хомутов.

Видео: замена коренного листа рессоры на Л-200

Следует понимать, что выполнив такой ремонт, вы не сможете значительно продлить ресурс всего узла. Заменив на L200 коренной лист рессоры, не стоит рассчитывать на то, что деталь прослужит так же долго, как и новая. В идеале рекомендуется менять рессоры в паре, устанавливая на машину две детали одного производителя. Только такой ремонт можно считать полноценным, обеспечивающим надёжную и правильную работу подвески автомобиля.

Замена штатных рессоры на Гефест (подробный фото отчет)

Всем доброго времени суток.

Как и обещал, выкладываю полный фото отчет о замене штатных (ушатанных вдрызг, как оказалось) рессор на рессоры фирмы Гефест, которые мне любезно предоставили Артур, Владимир, Слава и Николай.

Вначале кратко опишу:
Пробег моей машины - 156000км.
Высота от земли до центра задней арки до - 90см.
Резина маленькая - 245х70х16
Рессоры пара - 14000р.
Болты крепления рессор передние (сайлент блока) - 840р. пара. Брал у официалов

Для замены рессор на нашем авто, желательна "яма", хороший гидравлический домкрат с выходом поршня на 40-50 см. Набор торцевых ключей (головок) простейший до 22 мм. Хорошая монтажка (подлиньше) заточенная под "отвертку", т.е. плоская с одного конца. Сразу скажу, что размеры ключей писать не буду, думаю сообразите.

Машину я загнал на яму по центру и в дальнейшем её не передвигал (не пришлось). Подложил под переднее колесо противооткатные башмаки.

Начал я с левой.

1. Снимаем запаску (штобы не мешалась) и откручиваем крепление троса ручника от рессоры и от передней чашки рессоры.
2. Отворачиваем 4 гайки снизу (крепления рессор стремянками) амортизатор не отворачиваем если менять не будем.

3. Снимаем стремянки и отводим амортизатор назад (пусть висит, он не будет мешать)

4. Сверху на рессоре остался резиновый отбойник, снимаем его просто взяв в руку.

5. Домкратим под раму автомобиль до начала отрыва рессоры от моста.

6. Отворачиваем гайку переднего болта крепления рессоры

7. Откручиваем две гайки заднего крепления рессоры (серьгу)

8. Разбираем серьгу

9. Снимаем серьгу

Вот так выглядит сама серьга и втулки (две короткие в рессору, 2 длинные в раме)

10. Внимание! После того как отвернете гайку переднего крепления рессоры, попробуйте выбить болт, кому удастся это сделать (смотрите не повредите бак!), тому просто чертовски повезет.

А кому не удастся, придется прибегнуть к варварским и опасным методам. как мне.

На фото мой Отец - Заслуженный автослесарь мира.
После оболгаривания заподлицо резьбы с одной стороны и шляпки болта с другой,

Той самой монтажкой выворачиваем рессору из чашки с ямы как бы вращая рессору по часовой стрелке.
Вот и она у моих ног. вроде бы не очень убитая.

Вытаскивать рессору лучше назад, будте осторожны с тормозными трубками!

Установка новой рессоры проводится в обратной последовательности, совмещайте сначало передний болт крепления рессоры, причем затяжка его и двух задних, производится на опущенной полностью с домкрата машине. Для упрощения попадания нижней шляпки болта на самой рессоре в отверстие (зарание прочистить) в балке моста, отпустите 4 гайки крепления стремянок на противоположной рессоре (т.к. колеса снимать не нужно) и прокатите заднее колесо со стороны меняемой рессоры вперед или назад.

Вот фото старой и новой ( разница по высоте изгиба)

Напомню, после установки растояние до арки увеличилось на 7 см. и стало 97 см.

Кстати, если на вид, Ваши рессоры целые, то при снятии, обнаруживается (у меня на глаз, было сломано два листа на левой рессоре)-

В итоге у меня остались целыми от двух рессор:
2 коренных листа
1 подкоренной лист
1 третий лист
2 первых листа (подрессорники)
Остальное в утиль.

Вот так выглядят установленные рессоры Гефест:

А вот так смотрится весь авто в целом..

Если что то не понятно, спрашивайте, звоните. Надеюсь эта информация кому и пригодится! Ничего сложного для мужчины в сей процедуре нет!

MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет

Подготовленный Pajero II, '94, SS, 4D56T, РКП, 3 дв. (нелинейный бодик 4 см, Simex ET, силовой бампер, пороги, эксп.багажник, лебедка Come Up, шноркель)

mag73 писал(а): В передней части рессоры стоит сайлентблок Вот номер его MR267927 но он не пробивается в exist

Добрый день. Вышеописанная проблема решилась заменой этого самого сайлентблока. Имевшийся в нём люфт (в правом сайленте), приводил к небольшому повороту моста вправо.

Старайтесь делать хорошо! - плохо оно само получица! Имел:АЗЛК-2141;ГАЗ-31029; БМВ-525Е; ДЕЛИКА-булка; БМВ-520i; ПАССАТ-2,0. Теперь ММС-(Мицубиси Монтеро Спорт)3,0 бензин, 6G72, АКПП, без межосевого дифа, на рессорах, без тяги Панара, 1998г.в.

Парт номерок неоригинала брось плиз в личку а можно и сюда. Тут на самом деле процентов 5% форумчан есть точно, а они редки. Спасибо.

06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см. Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((

Kirillian писал(а): Парт номерок неоригинала брось плиз в личку а можно и сюда. Тут на самом деле процентов 5% форумчан есть точно, а они редки. Спасибо.

Самопал он и есть самопал! Никаких номеров, никаких буковок на нём небылО, только бумажка с ценой приклеена - 1500 тенге.
Думаю такой могут изготовить на СТО, где делают реставрацию сайлентблоков. В нём никаких премудростей нет - труба в трубе, между них резина. Толщина стенки внутренней трубки - 2,5 мм, наружней - 1 мм. Размеры на рисунке соответствуют тому что купил, но он длиннее оригинала на 7 мм. Обрезал болгаркой.
Наружный диаметр правильный - запрессовался как родной.

Интересная штука. у меня просто резинки вставляются в переднюю часть рессоры и пальцем фиксируеется рессора. А что есть этот сайлентблок? На паджерах устанавливается?

P2., V32VNDLW, 4G54 2600сс, V5M21(4875) - механика, part time. Арапский прынц 1996г рождения, колор белий :)

я в теме взаимозаменяемости написал, должны быть эти:
САЙЛЕНТБЛОКИ ЗАДНЕЙ РЕССОРЫ от фебеста
Артикул: MAB-119 - 1 шт
Артикул: MAB-036 - 2 шт
Артикул: MAB-028 - 2 шт

визуально подходят, стоят недорого, есть в экзисте и в магазинах фебеста.
Через эксзист бьет замены еще дешевле.

Спасибо за информацию, только опять же бьются рессорные втулки от L-200, а вопрос-то в том и есть, подходят ли они на Монтеро Спорт?

рессорных спортов очень мало,поэтому мало кто ответит..Позвони в питерскую контору Гефест называется,я у них недавно коренные листы делал,они тебе про эти сайленты раскажут.

блин, вот тоже мучаюсь, какие рессоры то искать. у меня один коренной лопнул(заварили) и второй на подходе.
От волги\уаза много переделывать? Есть у кого реальный опыт?

Алексей Montero писал(а): рессорных спортов очень мало,поэтому мало кто ответит..Позвони в питерскую контору Гефест называется,я у них недавно коренные листы делал,они тебе про эти сайленты раскажут.

Спасибо за информацию, буду проверять. Хотя все идет к тому, что придется "колхозить" . Но надежда ещё теплится, может ещё кто знает.

medjai писал(а): блин, вот тоже мучаюсь, какие рессоры то искать. у меня один коренной лопнул(заварили) и второй на подходе.
От волги\уаза много переделывать? Есть у кого реальный опыт?

Когда читал форум, в какой то теме про "колхоз" очень много обсуждали замену рессор, и вроде как результат был положительный. К сожалению конкретную ссылку дать немогу , но мужики там серьезно кубатурили.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Mitsubishi L200 , ремонт карданных валов Mitsubishi L200 , дифференциал Mitsubishi L200

3. Передняя подвеска

Верхний рычаг в сборе

Снятие и установка верхнего рычага в сборе

1. Автомобили с ABS: отвернуть болт (1) крепления кронштейна датчика частоты вращения переднего колеса.

2. Отсоединить тормозной шланг (2).

3. Установить съемник шаровой опоры (MB992011), как показано на рисунке.

4. Повернуть болт и кнопку так, чтобы части съемника были параллельны, как показано на рисунке. Затянуть болт от руки и убедиться в том, что части съемника по-прежнему параллельны.

5. Затягивая болт ключом, отсоединить шаровую опору (7) от поворотного кулака (3).

6. Отвернуть болты и гайки крепления (4) от амортизатора в сборе и обеспечить пространство для проведения работы, сняв верхний рычаг (5) в сборе.

7. Снять отбойный стопор (6) в сборе.

8. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
Установить отбойный стопор (6) так, чтобы стрелка на нем была направлена вовнутрь автомобиля.

Примечание:
После установки верхнего рычага подвески выполнить следующее:
- Проверить пыльники на наличие повреждений и трещин, нажимая на них пальцем.
- Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Проверка технического состояния верхнего рычага подвески

1. Проверить втулки на предмет износа.

2. Проверить верхний рычаг на предмет деформации или повреждений.

3. Проверить состояние всех болтов.

4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры верхнего рычага:

Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего навинтить на шток гайку и, используя специальное гнездо (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: 0,4 – 5,6 Н•м.

Примечание:
Проверка момента сопротивления вращению должна производиться при температуре деталей выше 0°С.

Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору верхнего рычага в сборе.
Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.

5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:

Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
Если пыльник треснут или поврежден, заменить верхний рычаг подвески новым.

Примечание:
Если пыльник шаровой опоры нижнего рычага треснут или поврежден, то, скорее всего шаровая опора также неисправна.

Амортизатор в сборе

Снятие и установка амортизатора в сборе

Примечание:
Перед снятием амортизатора в сборе необходимо снять верхний рычаг подвески в сборе.

1. Снять крышку (1).

2. Автомобили с ABS: снять зажим (2) провода датчика частоты вращения колеса.

3. Снять амортизатор в сборе (3).

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
После установки амортизатора в сборе необходимо выполнить следующее:
- Установить верхний рычаг подвески в сборе.
- Проверить и отрегулировать углы установки колес.

Проверка амортизатора без разборки

Проверить наличие масляных течей из амортизатора.
Проверить амортизатор в сборе на предмет деформаций или повреждений.

Разборка и сборка амортизатора

1. Используя специальное приспособление, сжать цилиндрическую пружину.

Внимание:
- Установить комплект рычагов специального приспособления (MB991238) так, чтобы максимальная длина пружины не превышала расстояние между рычагами.
- Не использовать силовой привод (гайковерт) для затяжки болта корпуса (MB991237) приспособления для сжатия пружин, поскольку это может привести к поломке инструмента.

2. Используя подходящий инструмент для фиксации стойки, отвернуть самоконтрящуюся гайку (1)

Внимание:
Не использовать силовой привод (гайковерт) для удаления самоконтрящейся гайки, поскольку его вибрация может стать причиной соскальзывания специальных инструментов (MB991237 и MB991238), что в свою очередь может причинить травму.

3. Снять седло (2).

4. Отвернуть верхнюю втулку (3).

5. Снять кронштейн пружины в сборе (4) и верхнюю колодку пружины (5).

6. Снять подшипник (6) и нижнюю часть верхней втулки (7).

7. Снять крышку (8) и пыльник (9).

8. Снять цилиндрическую пружину (10) с амортизатора (11).

9. Для сборки амортизатора установить специальное приспособление и сжать цилиндрическую пружину (10).

10. Совместить нижний конец пружины со ступенчатой частью седла пружины на амортизаторе.

11. Установить пыльник (9), крышку (8), нижнюю часть верхней втулки (7) с подшипником (6) и верхнюю колодку пружины (5).

12. Установить кронштейн пружины в сборе (4), как показано на рисунке.

13. Установить верхнюю втулку (3) и седло (2).

14. Наживить самоконтрящуюся гайку (1).

15. Используя специальное приспособление как и при разборке, сжать цилиндрическую пружину.

Внимание:
Не использовать силовой привод (гайковерт) для затяжки болта корпуса (MB991237) приспособления для сжатия пружин, поскольку это может привести к поломке инструмента.

16. Используя специальные инструменты (MB991681 и MB992047), затянуть самоконтрящуюся гайку моментом затяжки 22 ± 2 Н•м.

Внимание:
Самоконтрящаяся гайка не подлежит многократному использованию, при каждой сборке применять новую.

Проверка амортизатора после разборки

1. Проверить резиновые части на предмет повреждений или износа.

2. Проверить цилиндрическую пружину на предмет деформации, износа или повреждений.

3. Проверить стойку амортизатора на предмет деформаций.

Нижний рычаг подвески

Снятие и установка

1. Удалить стопорную шпильку (1).

2. Установить съемник шаровой опоры (MB992011), как показано на рисунке.

3. Повернуть болт и кнопку так, чтобы части съемника были параллельны, как показано на рисунке. Затянуть болт от руки и убедиться в том, что части съемника по-прежнему параллельны.

4. Затягивая болт ключом, отсоединить шаровую опору нижнего рычага от поворотного кулака (2) и наконечник рулевой тяги от поворотного кулака (3).

5. Отсоединить шаровую опору верхнего рычага (4).

6. Снять ступицу с поворотным кулаком в сборе (5).

7. Снять шаровую опору нижнего рычага (6).

8. Отсоединить нижний рычаг подвески от амортизатора (7).

9. Снять буфер (8).

10. Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от нижнего рычага подвески (9).

11. После нанесения установочной метки на регулировочный болт, отвернуть болт крепления (10) нижнего рычага подвески.

12. Снять нижний рычаг подвески в сборе (11).

13. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
Перед затяжкой болта крепления нижнего рычага подвески совместить установочную метку регулировочного болта, нанесенную при снятии.

После установки нижнего рычага подвески выполнить следующее:

Проверить пыльники на предмет трещин и повреждений нажатием пальца.
Проверить и отрегулировать углы установки передних колес.

Проверка технического состояния нижнего рычага подвески

1. Проверить втулки на предмет износа.

2. Проверить нижний рычаг на предмет деформации или повреждений.

3. Проверить состояние всех болтов.

4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры нижнего рычага:

Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего навинтить на шток гайку и, используя специальное гнездо (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: 1,0 – 6,9 Н•м.

Примечание:
Проверка момента сопротивления вращению должна производиться при температуре деталей выше 0°С.

Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору нижнего рычага в сборе.
Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.

5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:

Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
Если пыльник треснут или поврежден, заменить нижний рычаг подвески новым.

Замена втулок нижнего рычага

Замена втулок производится следующим образом:

1. Используя специальное приспособление (MB990647), выпрессовать втулки.

2. Используя специальное приспособление (MB991015), запрессовать новые втулки.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Снятие и установка

Внимание:
Автомобили с ASTC: если подвеска подвергалась регулировке или замене, необходимо выполнить процедуру калибровки датчика рулевого колеса.

Примечание:
Перед снятием стабилизатора поперечной устойчивости снять защитный поддон двигателя.

1. Снять тягу (1) стабилизатора поперечной устойчивости.

2. Снять хомут (2) стабилизатора поперечной устойчивости и втулку (3).

3. Снять стержень (4) стабилизатора поперечной устойчивости.

4. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
Установить втулку стабилизатора поперечной устойчивости таким образом, чтобы линия разреза находилась в положении, показанном на рисунке.

Примечание:
После установки стабилизатора поперечной устойчивости установить защитный поддон двигателя и проверить пыльники на предмет трещин и повреждений нажатием пальца.

Проверка технического состояния стабилизатора поперечной устойчивости

1. Проверить резиновые части и втулки стабилизатора поперечной устойчивости на предмет износа и повреждений.

2. Проверить стержень стабилизатора на предмет повреждений и износа.

3. Проверить состояние всех болтов.

4. Проверить момент сопротивления вращению шаровой опоры стабилизатора поперечной устойчивости:

Несколько раз переместить шток шаровой опоры из стороны в сторону, после чего навинтить на шток гайку и, используя специальное гнездо (MB990326) и динамометрический ключ, измерить момент сопротивления вращению шаровой опоры. Номинальный момент сопротивления вращению: не менее 0,1 Н•м.

Если полученное значение превышает норму, заменить шаровую опору стабилизатора поперечной устойчивости.
Если полученное значение ниже нормы, убедиться в том, что шаровая опора вращается плавно и без чрезмерного люфта. Если это так, шаровая опора пригодна к эксплуатации.

5. Проверить состояние пыльника шаровой опоры:

Нажать на пыльник пальцем для проверки его на предмет трещин или повреждений.
Если пыльник треснут или поврежден, заменить нижний рычаг подвески новым.

Читайте также: