Замена втулок поворотного кулака уаз

Обновлено: 11.02.2025

После того как шопк опять отошла от чулка моста и мне не удалось восстановить резьбу для болтов крепления. То решил попробовать отремонтировать крепление ШОПК, высверлив резьбу и установив болты с гайками.

Попутно выполнив работы по то моста. Установил новые манжеты на поворотный кулак, заменил сальник ШРУС.

Поставил стальную втулку, взамен выпавшей заводской пластиковой. Пришлось раскернить, чтобы зафиксировать. Почему то мне казалось, что в кулаке тоже как и в цапфе стоит латунная втулка. Две втулки из ЗИП пролетали со свистом и подумал уже, что ШОПК разбита из-за того, что было повреждено крепление. Была мысль уже заказать у токаря бронзовую вставку. Но потом каким то чудом одна втулка была установлена, плюс еще прошелся по ней разверткой на 32. Уже дома на чертежах втулки не увидел:) Но шопк отцентрована идеально и думаю хуже не будет.

Из того, что удалось вычитать в сети, говорилось о том, что нужно только сточить одну грань болтов для установки со стороны кулака.

Но по факту только два болта, доработанных таким образом, встали на место. Предварительно сверлом 10,3 (другого не было) удалил остатки резьбы и зачистил посадочные места на чулке и ШОПК.

Болты прочностью 10.9 под ключ 14, гайка на 15 (с болтов внизу фото). Резьба М10х1. Объехал всю округу, в итоге нашел рядом с домом.

Следующие болты пришлось дорабатывать уже по месту, в том числе с помощью зачистного круга чулок моста. Шопк установил также на красный фиксатор резьбы и герметик.

Нижний болт со стороны амортизатора, пришлось подрезать. На резьбу болтов наносил красный фиксатор резьбы, предварительно обезжирив ацетоном. Кронштейн ограничителя буду приваривать между болтами, т.к. длины болтов не хватает, для его установки.

Пятый болт в районе кронштейна панары потребовал более радикальных методов. Да и было уже поздно, решил подумать и перенести работы на следующий день.

Сначала думал, поставить болт наоборот, подточив под гайку чулок. Но подумал, что уменьшать толщину чулка в месте установки ШОПК не лучшее решение.

удалось наконец установить и пятый болт. Все потом закрасил, поставив обогреватель под мост. В гараже холодно, а герметикам и краске нужен плюс. Наверное стоит усилить кронштейн крепления панары.

По красоте поднять бы нижнее крепление панары на величину лифта. Лучше конечно стягивать всеми пятью болтами поочередно, по диагонали, чтобы ШОПК более плотно села на посадочное.

Ступичные хрустели, но заменил сальник,смазку и они опять ожили. Пневмосистема машины обеспечивала сжатым воздухом для продувки деталей.

Чтобы АКБ не садились от работы компрессора, радио, подключил зарядное устройство. Заодно подзарядил оба АКБ.

Надеюсь воде не так будет просто пробраться в кулак и ступичные-болты и фланец на герметик. Новые сальник ступицы, на шрус в шопк, новая манжета, кулак заполнен литолом. Не удалось пока только прошприцевать нижний шкворень. Проливал керосином, пытался продуть сжатым воздухом, смазка не идет.

С другой стороны моста, думаю закрепить ШОПК проще, т.к. нет кронштейна панары. В конце работ пытался протянуть болты, сорвав одну гайку, заменил. Болты вроде держат неплохо. По красоте нужно использовать дин. ключ и закручивать по классу прочности и резьбе, по программе, что то около 70 Нмм, но такого ключа у меня нет. По гайкам тоже данных нет, но видимо они слабее болтов.

Как идея- можно завалить кастор, применив кондуктор.

Первоисточник цитата :

"Если повредил резьбу ШОПК -не беда. Удаляешь её сверлом 10.5 полностью. Покупаешь кучку болтов карданных с МАЗ-500 или с Краз-256. К ним покупаешь гайки шатунные с Москвича, Газона, УАЗа. они тоже с резьбой М10Х1, но под ключ на 15. С болтов срезаешь одну грань головки. В случае невозможности открутить теперь болты можно просто срезать и заменить. Резьбовой клей обязательно. "

Всем удачи на дорогах и вне их!

Примерно через неделю проверил затяжку болтов, два нижних потянулись. Перезатянул с фиксатором резьбы.

По красоте нужно как минимум сутки держать машину в тепле, чтобы полимеризовался фиксатор резьбы и применять дин.ключ, чтобы не потянуть и не сорвать резьбу, но нет инфы по гайкам.

P.S. 2 Первые тестовые заезды по раздолбону на скорости прошли успешно, ШОПК пока на месте. Надеюсь болты будут держать, т.к. расчет в спец программе показывает, что прочность соединения возросла значительно.Примерно через неделю проверил затяжку болтов, два нижних потянулись. Перезатянул с фиксатором резьбы. По красоте нужно как минимум сутки держать машину в тепле, чтобы полимеризовался фиксатор резьбы и применять дин.ключ.

Каждому пожелаю чтоб никогда не слышать этого словосочетания. Эпопея длится уже года три. Именно тогда началось периодическое "погыркивание" спереди, позже переросшее в полноценный "скрежет в переднем мосту". Звук идёт слева. Оно и понятно — там привод длиннее, он втулку сильнее разбивает.
Два года назад я поменял обе втулки. Помогло не сильно. За одним был приговорен левый привод, который был заменен вместе со втулкой год назад. Не помогло. Этой весной опять поменял втулку слева, и опять не помогло. Ситуация на грани взрыва мозга. Многие ездят и даже не знают что эта медная хернюшка существует, а я скоро уже с закрытыми глазами буду её менять.
А на днях меня почти осенило! Звук слева вовсе не означает, что он слева! :) да! Слева направо от рамы к мосту идут рулевая тяга и панара — они легко могут служить проводниками любых звуков и шумов, а по металлу звук распространяется куда веселее чем по воздуху.
Решено! Проводим очередной эксперимент. Меняем втулку цапфы справа.
Фотика нет, фотаю тапком.

Скинул колесо и тормозной суппорт

Суппорт подвесил на стяжке на аморт

Тормозной диск поддается добровольно довольно редко, поэтому ставлю на него горелку и равномерно потихоньку кручу. Параллельно периодически пытаюсь его отстучать. Градусах на 70 он легко отходит.

Откручиваю шесть болтов

Ступица в руках

Нашел стык втулки и поддел его ударной отверткой. Не той, которая крутит, а той, по которой можно стучать :)

Добиваем её.
Вот она злодейка!

Заколачиваю эту беду обратно с помощью молотка, дощечки, головки и какой-то матери. Голову лучше приложить тоже по назначению :)

Развертки у меня нет. Хлам покупать не охота, а много денег за качественный инструмент жалко. Поэтому для уменьшения объёма ручного труда я изготовил чудесный инструмент.
Распустил болгаркой конец шпильки на 10мм

В распил вставил наждачку, другой конец в шуруповерт.

Примерно через час шуршания и примерок привода он наконец влез!

Осталось разобраться с упорным кольцом. В комплекте с ШОПК от Ваксойла шли металлические упорные кольца. Кольцо, которое стояло в цапфе в ней не фиксировалось и свободно вращалось, что наверное неправильно. Поэтому я по окружности накернил посадочное место в нескольких местах, после чего упорное кольцо плотно встало на место.

Собираем всю беду в обратном порядке.

Вот уже пару дней никаких звуков от моста не наблюдается. Впрочем так часто бывает после переборки, окончательный вывод о победе можно будет делать ещё через несколько дней. Если всё пучком, вместо хабов на зиму поставлю заглушки. Заглушки четко фиксируют "хвост" привода, что снижает всякие болтанки и износ втулок цапф.

ps
Шрус правый похоже тоже просится на замену, так что не последний раз я сюда залез.

Необходимый инструмент:

Манжета 32x50-10 с пружиной в сборе, 2 шт.; Вкладыши (пластиковые или бронзовые), 4 шт.; Прокладка опоры шаровой (кат. №31-0121238), 2 шт.; ШРУС-4М; Холодная сварка;

Устанавливаем новую манжету полуоси в шаровую опору. Ориентация манжеты проводится по уплотнительной пружине - она должна стоять со стороны редуктора главной передачи (т.е. при установке пружина должна "глядеть" на Вас). Устанавливаем прокладку на торец шаровой опоры.

В случаях когда присутствует незначительный износ или деформация опоры шкворня по внутренней полусфере, допускается использование композитных материалов для заполнения повреждённых участков. В этом случае необходимо произвести монтаж шкворней и вкладышей не дожидаясь полимеризации состава.

Устанавливаем новые вкладыши (пластиковые или бронзовые) в опоры шкворня на шаровой опоре и наносим на внутреннюю поверхность вкладышей смазку ШРУС-4М.

Шаг 14. Сборка поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Литол-24, 0,5 кг на одну сторону; ШРУС-4М, 50-75 грамм;

Устанавливаем новые упорные шайбы шарнира поворотного кулака в шаровую опору и корпус поворотного кулака.

Перед сборкой на внутренние поверхности корпуса поворотного кулака и шаровой опоры наносим смазку Литол-24, около 0,5 кг

и вставляем полуось с шарниром равных угловых скоростей, на которые наносится ШРУС-4М до 100 грамм.

Шаг 15. Установка шаровой опоры

Надеваем на полуось шаровую опору, при этом следим за правильностью её ориентации.
Низ шаровой опоры определяется очень просто: на фланце с нижней стороны - три отверстия, с верхней - два. Ориентацию корпусов поворотных кулаков рекомендуем замечать при разборке, например, кернением или краской.
Обращаем на это внимание, поскольку узел собирается в любых сочетаниях и можно легко ошибиться.

Шаг 16. Смазка шкворней

Необходимый инструмент:

Шкворни; ШРУС-4М до 30 граммов";

Коническую поверхность и резьбу зажимной втулки, трущиеся поверхности шкворня смажьте смазкой ШРУС-4М

Шаг 17. Затяжка зажимных втулок

Необходимый инструмент:

Ключ шкворневой; Головка на 27; Ключ моментный до 30 кгс*м; Мягкая (медная или алюминевая) оправка; Молоток; Штангенциркуль;

Вставляем в резьбовые отверстия корпуса поворотного кулака шкворни и заворачиваем зажимные втулки до упора шкворней в опоры. Если Вы установили шкворни с каналом под смазку, то для дальнейшей работы необходимо вывернуть из них пресс-маслёнки ключом "на 8"

Корпус поворотного кулака центрируем относительно шаровой опоры с точностью до 0,2 мм от торцов наплывов корпуса поворотного кулака, с помощью шкворневого ключа с головкой "на 27"

1 - Цапфа;
2 - Корпус кулака поворотного;
3 - Втулка разжимная;
4 - Шкворень;
5 - Вкладыш;
6 - Шарнир равных угловых скоростей;
7 - Опора шаровая;
А и Б - Контролируемые размеры, А=Б

Поочерёдно наращивая крутящий момент на 2-3 кгс*м, с помощью моментного ключа (периодически контролируя симметричность относительно торцов, отклонение не должно превышать 0,2 мм), затяните зажимные втулки окончательным крутящим моментом 20-25 кгс*м.
При последовательном наращивании крутящего момента зажимной втулки каждый раз через мягкую оправку наносите удар молотком (видеофрагмент) вдоль оси шкворней с обеих сторон.
Необходимо обеспечить точность симметрии установки шаровой опоры 0,2 мм, относительно торцов наплывов корпуса поворотного кулака.
Измерения производить с помощью штангенциркуля.
Данная центрация необходима для корректной работы уплотнений полуосей и снижения нагрузки на шарниры равных угловых скоростей.

Обращаем Ваше внимание - после затяжки зажимных втулок с усилием 25 кгс*м шаровая опора относительно корпуса поворотного кулака вращается очень туго, так и должно быть. Усилие поворота регулируется отдельно - путём затягивания гаек шкворней (шаг 22).

Шаг 18. Устанавка обоймы и манжеты поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Литол-24, 100 грамм; Головка на 10

В полость между шаровой опорой и корпусом поворотного кулака набиваем Литол-24.

Затем устанавливаем манжету поворотного кулака..

Устанавливаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5), которое необходимо предварительно пропитать машинным маслом.

Устанавливаем обойму манжеты поворотного кулака

При помощи головки "на 10" приворачиваем её на восемь болтов М6х12

Шаг 19. Регулировка стопорного болт-упора

Необходимый инструмент:

Ключ на 12, 14, 17; Штангенциркуль с глубиномером (колумбик);

Вкручиваем стопорный болт-упор с контргайкой, выставляем по штангенциркулю измеренную ранее высоту и фиксируем ключом "на 17" и ключом "на 12".

Приворачиваем болт M10x1x16 ключом "на 14".

Шаг 20. Установка прокладки и рычага поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Головка на 19; Прокладка под накладку шкворня (кат. №3160-2304028), 3 шт.; Прокладка под поворотный рычаг (кат. № 3160-2304029), 1 шт.

Устанавливаем прокладку, накладку и наворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем на шкворень.

Устанавливаем прокладку и рычаг поворотного кулака, втулки разжимные и прикручиваем их на четыре гайки Ml2x1,25 с помощью головки "на 19" и накручиваем на шкворень гайку М16х1,5 с фланцем. На данном фото представлен вариант рычага поворотного кулака для автомобилей УАЗ-374195 и его модификаций

Шаг 21. Установка поворотного кулака с полуосью

Необходимый инструмент:

Ключ на 14

Приворачиваем поворотный кулак с полуосью к фланцу кожуха полуоси на пять специальных болтов Ml0x1x30 , на два из них предварительно одев ограничели поворота, ключом "на 14" до упора.

Внимание, после пробега 200-500 километров повторите затяжку указанных пяти специальных болтов Ml0x1x30

Шаг 22. Регулировка шаровой опоры

Необходимый инструмент:

Головка на 24

Предварительно затяните гайки М16х1,5 с фланцем головкой "на 24" с моментом 5 кгс*м.
Крутящий момент поворота шаровой опоры в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 1,0 - 2,5 кгс*м (видео фрагмент), т.е. взявшись руками за корпус поворотного кулака Вы должны свободно его проворачивать вокруг оси. Если этого не происходит, дотягивайте гайки М16х1,5 с фланцем с обеих сторон до достижения необходимого результата.
Максимальное усилие затяжки 15 кгс*м.

Шаг 23. Установка тормозных механизмов

Необходимый инструмент:

Головка специальная на 19; Ключ на 8

Схема установки тормозных механизмов

Прикручиваем ключом "на 8" пресс-маслёнки (если они предусмотрены конструкцией) на шкворня.

Прикручиваем крепления тормозных механизмов (2, рисунок) к корпусу поворотного кулака специальной головкой "на 19" на болты (1, рисунок).

Шаг 24. Установка тяг рулевой трапеции

Необходимый инструмент:

Ключ на 22; Отвёртка; Пасатижи; Головка на 22; Шплинты разводные 3,2х25 (кат. №258040-П29) рулевых гаек, 4 шт.

Установите тягу рулевой трапеции приверните пальцы ключом "на 22" и зашплинтуйте гайку М14х1,5. Повторное использование старых шплинтов не рекомендуется.

Установите тягу сошки к рычагу поворотного кулака приверните пальцы гайкой М14х1,5 ключом "на 22" и зашплинтуйте её.

Внимание! Прежде чем начать движение на автомобиле после завершения ремонта нажмите несколько раз на педаль тормоза с целью поджатия колодок передних суппортов к тормозным дискам.

Необходимый инструмент:

Отвёртка плоская, Плоскогубцы, Ключ накидной на 22

Расшплинтуйте с помощью отвертки и отверните гайку М14х1,5 крепления пальца тяги сошки к рычагу поворотного кулака ключом "на 22" и снимите тягу сошки.
Расшплинтуйте и отверните гайку М14х1,5 крепления пальца тяги рулевой трапеции и снимите её.

Шаг 2. Снятие тормозного механизма

Необходимый инструмент:

Головка специальная на 19
Головка на 8

Схема снятия тормозного механизма УАЗа с дисковыми тормозами

Отверните болты (1, рисунок) крепления тормозных механизмов (2, рисунок) к корпусу поворотного кулака специальной головкой "на 19" и снимите их.

Отворачиваем со шкворней ключом "на 8" пресс-масленки, если они есть.

Шаг 3. Снятие крепления рычага поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Головка на 19, 24
Молоток (800 грамм)

Отворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем со шкворня головкой "на 24"

На рычаге поворотного кулака, головкой "на 19" отворачиваем четыре гайки Ml2x1,25 крепления рычага поворотного кулака

и вынимаем разжимные втулки

Втулки могут прикипеть, поэтому необходимо нанести несколько ударов молотком по концу рычага поворотного кулака и затем снимаем его

Шаг 4. Снятие накладки с прокладкой

Необходимый инструмент:

Головка на 24

Отворачиваем оставшиеся гайки М16х1,5 с фланцем головкой "на 24" и снимаем накладку с прокладкой.

Шаг 5. Снятие зажимной втулки

Необходимый инструмент:

Головка на 27; Ключ шкворневой; Медная проставка или медный молоток; Молоток (800 грамм);

Наносим несколько резких ударов по шкворням, через медную проставку или медным молотком для снятия натяга между шкворнем и зажимной втулкой.

Шкворневым ключом и головкой "на 27" выворачиваем на несколько оборотов зажимную втулку.

Шаг 6. Снятие поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Ключ на 14; Молоток; Брусок деревянный; Лопатка монтажна

Ключом или головкой "на 14" отворачиваем пять болтов М10х1x30 специальных крепления шаровой опоры к фланцу кожуха полуоси. Снимаем упор ограничителя поворота.

Постукивая молотком через деревянный брусок, разъединяем фланцы настолько, чтобы в разъём прошла монтажная лопатка.

Монтажной лопаткой, стараясь не повредить картонную прокладку, отжимаем и окончательно разъединяем фланцы и снимаем поворотный кулак.

Шаг 7. Фиксация поворотного кулака в тисках

Необходимый инструмент:

Тисы слесарные

Зажимаем в тисах слесарных поворотный кулак с полуосью за рычаг поперечной рулевой тяги

Шаг 8. Отворачиваем болт-упор

Необходимый инструмент:

Ключ на 12, 14, 17; Штангенциркуль с глубиномером (колумбик);

Замеряем вылет болта-упора штангенциркулем и записываем

Ключом "на 14" отворачиваем болт M10x1x16. Ключом "на 17" ослабляем затяжку контргайки и ключом "на 12" отворачиваем болт-упор

Шаг 9. Снятие обоймы манжеты поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Головка на 10

Головкой "на 10" отворачиваем оставшиеся восемь болтов М6х12 крепления обоймы манжеты поворотного кулака и снимаем её

Далее снимаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5) и манжету поворотного кулака

Шаг 10. Снятие шаровой опоры и ШРУС

Необходимый инструмент:

Головка на 27; Ключ шкворневой

Шкворневым ключом с головкой "на 27" выворачиваем зажимные втулки и вынимаем шкворня

Запомнив (пометив - кернением или краской) ориентацию шаровой опоры в поворотном кулаке, вынимаем её и снимаем с полуоси

Из поворотного кулака вынимаем полуось с шарниром равных угловых скоростей

Шаг 11. Снятие вкладышей и манжет полуоси

Необходимый инструмент:

Метчик 36х2

Извлекаем из шаровой опоры старые вкладыши и манжеты полуоси (манжета 32x50-10 с пружиной в сборе).

Очень часто при использовании некачественных шкворневых ключей повреждается резьба в корпусе поворотного кулака под зажимную втулку.

Шаг 12. Дефектовка деталей

Необходимый инструмент:
Керосин или дизельное топливо, ветошь

Промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На деталях недопустимы трещины, задиры и другие повреждения

Но один авторитетный человек доказывает мне, что без втулки там никак.
Подскажите, нужна ли там она?

Я считаю что нужна.Объясню почему.Полуось жестко сидит в шлицах полуосевой шестерни дифа.Диф центруется на подшипниках.Теперь если полуось не будет иметь втулки в кулаке то где будет ее вторая опора?На цапфе через шары?На сальнике. Сколько прослужит сальник?Вообще нисколько.Это первое.Второе на сколько я помню все патриотоводы жалуются на непонятный стук в хабах.А не кроется ли причина в том что завод упростил конструкцию и перестал ставить втулки?По мимо выхода из строя сальника(почти сразу) ускоренному износу подвержены : шайба полуосевой шестерни,сама шестерня,шары полуоси и сама полуось,втулка цапфы.Дополнительно ко всему затруднено включение переднего моста как хабами так и трещетками.Чтобы это все понять достаточно взять листок бумаги и нарисовать в легком эскизе все перечисленные детали с втулкой и без нее.Теперь в заключение скажу только одно.У меня передние полуоси пока ни разу не рассыпались и не клинели,хоть упорные болты закручены на максимум(для увеличения угла поворота колеса).Сальники ни разу не текли.А втулки я поставил один раз еще лет 20 назад(может даже и более,потому что мосты переехали на УАЗ еще с предидущего ГАЗ 69,на которых я ставил кулаки УАЗ где-то в 83-84 годах,полуося тоже еще с тех времен.) из "Браж"

То, что она теоретически там должна быть, я тоже понимаю, и себе буду подбирать и ставить.
Но почему ее нет не чертежах ни в каталогах? А так-же в магазине брал в руки новые поворотные кулаки на колхозы, там тоже втулки не увидел, только упорная шайба . Получается, что конструктор там ее не предусмотрел, или как?

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

УАЗ 31512, 90-го года, тент, колхозы, 417_й движ:ек, самоблок (БТР)
тел. 8 050 три тройки - два нуля - семнадцать. В эфире отзываюсь на UT4USE

Onega Член Совета Клуба Повідомлення: 2657 З нами з: Чет червня 29, 2006 11:56 Звідки: Киев, Голосеево (26.02.1979)

Ну, и у кого еще есть соображения по поводу вышеуказаной втулки в поворотном кулаке? Должна она там быть установлена с завода, или нет?

Нужна она конечно, по причине которую указал Геннадий. Вот только засунуть ее туда легко у меня не получилось и я забил :)

Drive. to survive!

УАЗ-31601 '99, УАЗ-452 '85

В мене ця сама проблема,з цими втулками.Як я тільки нестарався пропхати піввісь через цю втулку,навіть райбера такі дістав.Але коли втулка стоїть уже в чулку то дуже важко розрайберити отвір втулки,вона просто прокручується разом з райбером.Причина в тому що на частині піввісі де шліци,там товщина більша чим сама піввісь.

По фоткам видно що зазори надто великі,але як туди втиснути ці втулки,а потім і піввісі?

На моих полуосях, в том месте где стоят втулки,полуось толще и шлифованная.Этот диаметр не меньше чем наружный диаметр шлицов.

Можливо в когось є кілька видів пер.піввісів(полуосей)Заміряйте діаметр на шліцах і на самій піввісі.Буду вдячний!

Может быть в качестве "заменителя этой втулки" и стали делать металлические шайбы разбега шруса?
Когда свой мост переберал, долго пытался найти пластиковые(или текстолитовые) шайбы разбега полуоси. Стояли только какие-то металлические вкладыши.
Ну, думаю, рассыпались и перемололись за 100тысяч.
Поскакал на рынок. Дай, говорю, шайбы разбега шруса - а мне дают такие-же металлические шайбы с прорезью. Ну и ладно, или я чего-то не понимаю, или тот материал (забыл как называется) из которого эти шайбы нифига не пластик, а металл. Посмотрел на выработку своих железячек, собрал "сухой" поворотный кулак, проверил люфт, и оставил как есть.
А потом. когда барахолил мост с "мента" уже увидел дохлые пластиковые шайбы, которые сами повыпадали из посадочных мест.
Так может, запрессовка этих металлических шайб и компенсирует отсутствие втулок?

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

Onega Член Совета Клуба Повідомлення: 2657 З нами з: Чет червня 29, 2006 11:56 Звідки: Киев, Голосеево (26.02.1979)

bobik67 написав: Можливо в когось є кілька видів пер.піввісів(полуосей)Заміряйте діаметр на шліцах і на самій піввісі.Буду вдячний!

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

Onega Член Совета Клуба Повідомлення: 2657 З нами з: Чет червня 29, 2006 11:56 Звідки: Киев, Голосеево (26.02.1979)

Шайбы разбега идут стальные,а сверху наплавлен БАБИТ.Материал как припой(мягкий и легкоплавкий) но износоустойчив.Раньше вкладыши (на той же Победе и на ГАЗ 21-24) были сталебабитовые,позже начали делать сталеалюминевые.Шайбы не решают вопрос по радиальному биению полуоси,а только по продольному.Такой же точно эффект наблюдается на старых шкворнях.Износ пара+втулка увеличением натяга шкворня(выкидыванием прокладок)только создает впечатление что люфта на шкворне больше нет.

Onega
Це не питання життя чи смерті ,можна почекати до завтра.Хіба буде повод смитись з хати('8)').(':D')
Хоча мене цей передній міст дістав уже,а все через те що захотів самоблок БТР60 поставити.

genadiy написав: Шайбы разбега идут стальные,а сверху наплавлен БАБИТ.Материал как припой(мягкий и легкоплавкий) но износоустойчив.

Те "новые которые я купил и не поставил", какие-то крепко-стальные, только что проверил, гвозд:ем не зарапаются, только штангелем.

genadiy написав: Раньше вкладыши (на той же Победе и на ГАЗ 21-24) были сталебабитовые,позже начали делать сталеалюминевые.

На ментовозе с передней пружинной подвеской стояли какие-то пластиковые, одним словом, они гнуться от руки (только что проверил) .

Это я уже понял, когда измерял внутренний диаметр новой и старой шайбы - одинаково 35мм. Я думал, что е:е внутренний диаметр совпадает с диаметром втулки, и шайба просто на да:ет шрусу гулять радиально.

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

Onega Член Совета Клуба Повідомлення: 2657 З нами з: Чет червня 29, 2006 11:56 Звідки: Киев, Голосеево (26.02.1979)

И так, на полу валяется ШРУС, цапфа, шар, шайба разбега.
Вс:е б.у., но живое, снятое с машины с пружинной передней подвеской.
Осмотр шара показал, что втулок там НЕТ. Мало того, там НЕТ даже проточки под втулку. Внутренняя поверхность - цилиндр диаметр.
(зараза, колумбиком не подлесть, пош:ел в машину за черт:ежным). Измерял, 27мм. Посадочное место под шайбу разбега есть.

Цапфа. Втулка есть, посадочное место под втулку есть.
диаметр разбитой втулки 32.3мм.

ШРУС. Диаметр шлицов дифференциала 31.8мм
Шлицевая часть прекрасно проходит через цапфу с втулкой.

Нет для меня ничего дороже,
Чем верный друг и бездорожье
Еще километры пути к родному огню
(c) Кривцов Сергей

Onega Член Совета Клуба Повідомлення: 2657 З нами з: Чет червня 29, 2006 11:56 Звідки: Киев, Голосеево (26.02.1979)

Читайте также: