Замена втулки рулевой рейки ваз 2110
Сегодня поймал себя на мысли о том, что не смотря на то, что уже длительное время изготавливаю усиленные втулки в рулевую рейку семества ВАЗ-2110 и новее, так и не запилил отчёт о том, как именно она устанавливается в рейку. Купить втулку можно на странице магазина мастерской.
Немножко вернусь назад и поясню для чего именно усиленная втулка. Не для кого из владельцев авто ВАЗ не секрет, что стук в рейке появляется практически по выезду из салона 🙂 Если повезло, то из салона стучать не будет. Но застучит через пару месяцев…
Вот что бы забыть об этой головной боли реек семейства ВАЗ — оригинальная втулка заменяется на усиленную. Про неё можно почитать здесь: усиленная втулка.
Итак, в случае с этой рейкой, клиент подошёл крайне грамотно к вопросу. Купив её новую, он сразу привёз её на доработку. Что безусловно продлит срок её службы.
Откручиваем тяги головкой на 15 с хорошим удлинителем.
Снимаем резиновую гофру.
Если смотреть на фото, то в левом конце рейки запрессована заводская втулка. Если смотреть по ходу движения авто, то это правая сторона рейки.
Далее, откручивает трубу рейки от корпуса редуктора. Прежде чем это сделать размечаем маркером соосность деталей.
Как видно из фото, работники автоваза не особо напрягают себя при набивке рейки смазкой. Её там можно сказать нет. Редуктор вообще можно сказать сухой…
Далее выковыриваем отверточкой родную втулку. Дело это достаточно гиморойное и шансы вынуть втулку не повредив её — 50 на 50.
После чего, набиваем от души смазку в редуктор, смазываем вал, втулку и запрессовываем уже усиленную втулку.
ВНИМАНИЕ! Втулка запрессовывается узким концом внутрь. Широким концом — наружу.
Вид на узкий конец втулки Вид на широкий конец втулки
Размер при изготовлении втулки я выдерживаю такой, что просто на валу она будет слегка люфтить, но при посадке в корпус обожмется как надо. И вал в неё будет вставляться с очень ощутимым усилием. Я вал забиваю инерционным методом. Ставлю рейку вертикально(редуктор сверху) и легкими ударами о деревяный пенёчек осаживаю до момента соединения корпуса редуктора и трубы. Не забываем заранее совместить разметку 😉
Остаётся надеть обратно гофру и прикрутить рулевые тяги. Которые заранее надо разметить на левую и правую )))
Вот и весь процесс установки усиленной капролоновой втулки в рулевую рейку семейства ВАЗ-2110 и новее.
Сегодня мы поговорим про то, как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку на автомобиле ВАЗ 2110.
Во время проезда различных крупных и мелких неровностей автомобилист может услышать странные звук в области передней подвески автомобиля.
Этот звук имеет свойство постоянно прогрессировать и со временем становится более навязчивым.
Многие водители, которые не имеют достаточного опыта самостоятельно диагностировать неисправность, очень часто обращаются на станцию техобслуживания.
Там они и получают крайне неутешительный вердикт о том, что рулевая рейка требует ремонта или же необходима полная замена данного важного узла.
Стоит отметить довольно высокую стоимость ремонтно-восстановительных работ рейки специалистами на СТО.
Замена этого механизма на новый представляется еще более затратной процедурой, так как новая рулевая рейка ВАЗ 2110 стоит немало.
Настоятельно рекомендуем Вам не отчаиваться преждевременно.
Приведенный ниже материал поможет разобраться в том, как самостоятельно диагностировать потенциальные неисправности данного узла и провести качественный ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками.
Диагностируем неисправность
Как и любой другой механизм, рулевая рейка рано или поздно выходит из строя.
Подобный механизм присутствует в любых автомобилях, как оборудованных электро и гидроусилителем, так и без него.
Глуховатые звуки и удары могут ощущаться при езде по неровностям, а еще могут передаваться на руль.
Неисправность проявляется похожим образом и тогда, когда машина стоит на месте и осуществляется поворот рулевого колеса.
При повороте руля еще может наблюдаться значительно возросшее усилие.
Эти главные симптомы говорят о том, что необходим ремонт рулевой рейки и не важно, на какой марке автомобиля они появились ВАЗ 2110 или другой модели.
Для определения состояния данного узла осуществляем следующее.
Возьмитесь за рулевой вал в том месте, где он стыкуется с рейкой.
Рывками покачайте его вверх и вниз. Если стук проявится, то это свидетельство того, что будет либо необходим ремонт корпуса рулевой рейки, либо возможной причиной стука может быть отсутствие смазки в так называемом игольчатом подшипнике.
Проведите смазку подшипника или замените данную деталь.
Следующим шагом будет необходимость проверить втулку на люфт и само соприкосновение рейки с рулевой шестерней.
Для этого возьмитесь за стык рулевых тяг в подкапотном пространстве и пробуйте осуществить шевеление рулевого вала.
Так может проявиться недостаточная затяжка узлов, что не является большой проблемой.
Если же стуки определенно слышны из рейки, тогда неисправен именно этот механизм и рулевую рейку придется ремонтировать или менять на новую.
Теперь Вы должны принять решение о том, по какому пути двигаться дальше.
Само собой, покупка новой рейки будет самым лучшим вариантом, но и самым дорогим.
Ремонт рейки у мастеров позволяет обойтись хоть и меньшей, но все еще внушительной суммой.
Также нет никаких гарантий того, сколько рейка прослужит после восстановления.
Наиболее выгодным экономически решением однозначно станет самостоятельный ремонт.
Устройство рулевой рейки ВАЗ 2110
Для того, чтобы осуществить ремонт рейки самостоятельно, Вам будет необходимо изучить конструкцию данного узла.
1 — хомуты; 2 — защитный чехол; 3 — пластина внутренняя; 4 — рулевая тяга; 5 — пластина наружная; 6 — болт для крепления тяги; 7 — пластина стопорная; 8 — колпак защитный; 9 — труба картера; 10 — уплотнительные кольца; 11 — опорная втулка; 12 — скоба крепления опоры тяг; 13 — опора тяг; 14 — рейка; 15 — гайка крепления трубы картера; 16 — стопорное кольцо; 17 — уплотнительное кольцо; 18 — крышка картера; 19 — пыльник шестерни; 20 — шайба; 21 — болт крепления крышки; 22 — сепаратор с роликами; 23 — шестерня рулевого механизма; 24 — стопорная шайба; 25 — опорная пластина; 26 — корпус пластины; 27 — нижний подшипник шестерни; 28 — картер; 29 — защитный колпак левый; 30 — вкладыш упора рейки; 31 — упор; 32 — уплотнительное кольцо; 33 — пружина; 34 — уплотнительное кольцо; 35 — гайка упора; 36 -заглушка.
Подбор ремкомплекта
Перед началом ремонтно-восстановительных работ следует определиться с выбором ремонтного комплекта.
- Минимальный комплект. Такой набор включает в себя необходимый список крепежных и уплотнительных элементов: шайбы, подшипники, гайки и втулки из фторопласта.
- Базовый набор имеет дополнительно к минимальному комплекту подшипники и валы, но его стоимость может быть в два раза выше первого варианта.
Процесс снятия рейки
Приступить к ремонту можно только после снятия данного механизма.
Демонтаж можно осуществить как путем снятия рейки с тягами, так и без них.
Для первого варианта будет нужно выпрессовывать пальцы наружных наконечников тяг.
Второй способ потребует отсоединения внутренних наконечников.
- отверните рожковым ключем на 13 в салоне болт эластичной муфты;
- берем ключ на 13 и в подкапотном пространстве с обеих сторон ослабляем гайки крепления скоб рулевой рейки;
- отогнув края специальной пластины, которая предотвращает само раскручивание болтов, откручиваем последние от кузова;
- чтобы без проблем снять рулевую рейку, расклиньте крепление промежуточного вала;
- осуществите вывод шлицевого конца шестерни из отверстия, сдвинув рулевую рейку вперед и снимите последнюю;
- картер рулевого механизма следует зажать в тиски с мягкими губками, примерно так;
- извлеките распорное кольцо и опору с правой стороны картера рулевой рейки;
- обнаруживаем на защитном чехле хомуты и смело их срезаем, так как они одноразовые;
- следует извлечь из опоры защитный чехол;
- на левой стороне нужно извлечь опору и защитный колпачок;
- гайка упора рейки потребует для отвинчивания специальный инструмент в виде восьмигранной головки на 17.
На автомобиле модели ВАЗ 2110 рулевая рейка обладает также множеством других сложных вариантов крепления и фиксирующих гаек.
Любые работы по демонтажу и последующей сборке производите аккуратно, с соблюдением всех рекомендуемых усилий и моментов затяжки.
Осуществляем ремонт
- под восьмиугольной гайкой упора находится пружина, которую необходимо извлечь;
- далее снимается стопорное кольцо, которое находится под указанной пружиной;
- легкими ударами по деревянной проставке выстукиваем упор рейки из картера (обратите внимание, что в проточке упора имеется уплотнительное резиновое кольцо);
- далее нужно извлечь уплотнитель переднего щитка;
- под уплотнителем имеется пыльник, который также извлекается (можно использовать отвертку, которая имеет широкое и тонкое лезвие);
- за пыльником расположено стопорное кольцо, которое также извлекается;
- восьмигранной головкой на 24 отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни и извлекаем гайку с вала;
- выпресовываем вал с шестерню вместе с подшипником при помощи ключа на 14, который опираем на монтажную лопатку, вал можно зажать в тесках;
- осуществляем вывод из отверстий картера выступов опорной втулки при помощи отвертки;
- •далее производим снятие втулки.
Перед установкой новой опорной втулки наденьте на нее новые демпфирующие кольца. Это нужно сделать таким образом, чтобы их тонкая часть оказалась напротив разреза втулки.
Дальше убедитесь, что приобретенный ремкомплект подходит к вашей рулевой рейки (ВАЗ 2108 или 2110), если не подходит, то придется ехать и менять, там же рекомендуем обзавестись спец ключами для ремонта рулевой рейки, если не сделали это раньше.
- устанавливаем новую втулку, пред этим не забудьте смазать место под втулкой;
- теперь нужно разрезать резиновые кольца по контуру втулки и удалить срезанные части специальным ножом;
- следующим шагом становится извлечение стопорного кольца с вала шестерни;
- затем нужно выпрессовывать специальным съемником шариковый подшипник для его замены на новый;
- чтобы выпрессовать игольчатый подшипник, используем другой съемник, если его нет, придется разрубать подшипник стамеской;
- промываем полость картера;
- устанавливаем рейку;
- но перед этим проверяем ее на целостность зубьев;
- производим установку нового игольчатого подшипника (применяем для этого холодную сварку;
- производим обратную сборку;
- защитный чехол рекомендуется устанавливать новый и закрепить его хомутами (цена чехла невысокая);
- производим регулировку зазора рейки (важно закручивать гайку до самого упора, обминая резьбу, а затем ослабить ее, проворачивая ключ в обратную сторону на 30 градусов;
- не забудьте про смазку, которой необходимо набить рулевую рейку.
Вот и весь процесс, который подразумевает под собой ремонт рулевой рейки автомобиля ВАЗ 2110.
Также читайте почему слышен стук при повороте руля.
Данная инструкция поможет вам сэкономить значительные денежные средства и позволит новичкам ознакомиться с основными деталями и вариантами крепежей данного механизма.
Решил поделится своим опытом "колхозной" переборки рулевой рейки на 2110. Причина переборки: стук руля на неровной дороге, небольшое плавание траектории движения. Для устранения проблем с рулевой рейкой есть 2 пути: 1) замена на новую. Только вот цена новой рейки в сборе с усами и наконечниками (Автоваз) обойдется Вам в 5600 -5800 деревянных. 2) Переборка рулевой рейки с использованием ремкомплектов (500 р. ремкомплект + 250 р. пыльник). Я выбрал 2-ой метод. Метод демонтажа рейки тут описывать не буду (скажу так, что демонтаж не из легких, особенно в одиночку и особенно когда рейка не снимается годами). Восстановление заключается в замене всех "убитых" комплектующих, коих в рейке с течением времени оказывается немало. Проблема №1 — это открутить алюминиевую гайку регулировки рейки. Потрачено неимоверное количество ВД-шки и нервов. Сломан 1 ключ. Алюминий, из которого сделана данная пробка со временем течет и окисляется, в купе с мелкой резьбой, становится почти единым целым с картером рейки.
Под этой гайкой расположена силовая пружина и поршень, который прижимает триугольнообразную часть рашпиля рейки к косозубу вала. Вот мы и подошли к первой проблеме — стук рейки. Одна из причин как раз в этом поршне. Со временем он начинает подклинивать и не доприжимать рашпиль — как итог — стук.
Далее для того, чтобы высунуть сам косозубый вал мне пришлось просверлить в картере небольшое отверстие, в которое далее вставил бороток и выбил сам вал.
Визуально вал и косозуб не имел никаких сколов и съеден.
Приступаем к извлечению рашпиля. Рашпиль в идеальном состоянии.
Для тех, кто хочет большего, можете заменить еще и игольчатый подшипник (чего я Вам не советую, ибо при демонтаже пришлось сверлить еще картер, чтоб разрезать заклинившую оправку подшипника стамеской)
На противоположном конце рейки, в глубине расположились остатки втулки. Выковырял. Поставил новую. По поводу опорной втулки особый разговор. Неужели в Автовазе не додумались сделать ее более массивной? Или это заведомо внесение неисправности. Ну да ладно, пусть на их совести будет. Для того, чтоб не лазить вечно в рейку и менять втулку, было решено найти кусок полипропиленовой трубы с внешним диаметром 40 и внутренним 26. Токарем была произведена небольшая проточка.
При сборке все обильно заливаем Литолом, меняем резиновые уплотнители и пыльник (если был порван). Гайку подтяжки рейки, а точнее резьбу в 3х местах обязательно необходимо накернить, чтоб она не смогла открутиться при вибрации в движении.
Единственно, на чем хотел еще сделать акцент: сверловка картера. По хорошему, все можно и нужно делать и без сверловки, т.к. в последующем через эти отверстия может попасть влага во внутрь, что приведет к выходу из строя рулевого механизма. После сборки рейки, место сверловки обезжирил и на сутки залил силиконовым герметиком. Теперь только время покажет, отойдет ли герметик и будет ли вода внутри.
Итог: экономия около 5000 р.
Личные ощущения: проездил после переборки уже больше месяца. Впечатления только положительные. Руль не стучит. Сначала, правда, после переборки, чуть туго вращался руль, но через неделю стал легко. Я б даже еще подтянул бы чуть гайку.
За возможность совершать маневры и менять направление движения у автомобиля отвечает рулевой механизм.
Тип и особенности конструкции рулевого механизма
Именно такой тип рулевого механизма применяется на отечественных автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2110.
Работа такого устройства сводится к преобразованию вращательного движения шестерни, которая связана с рулевой колонкой, в продольное движение зубчатой рейки.
Вращаясь, шестерня перемещает рейку, а та посредством тяг заставляет проворачиваться вокруг оси поворотные кулаки, связанные с передними колесами.
Особенностью данной конструкции является плотное взаимодействие зубцов шестерни с рейкой. Появление больших люфтов в этой паре приводит к осложнению управления автомобиля, что сказывается на безопасности движения.
Поэтому при появлении признаков неисправности данного механизма, производится комплекс восстановительных мероприятий, по сути, производится замена рейки рулевой ВАЗ-2110, или более ранней модели – ВАЗ-2109.
Хотя не всегда требуется замена рейки, иногда достаточно использовать ремкомплекты, позволяющие снизить или убрать люфт.
Конструкция и принцип работы
Чтобы было понятнее, следует вначале рассмотреть конструкцию и принцип действия рулевого механизма автомобилей ВАЗ.
Итак, весь рулевой механизм располагается в картере. Этот картер закреплен при помощи скоб к задней стенке моторного отсека. Для крепления картера на его концах одеты съемные упоры. Внутри же его установлена рейка с зубчатым сектором.
С правой стороны картера имеется специальный отлив, внутрь которого помещен вал с зубьями, то есть один край вала выполняет роль шестерни.
Своими зубьями вал входит в зацепление с зубчатым сектором рейки. Чтобы обеспечить должное зацепление в картер помещен подпружиненный упор, который поджимает рейку к шестерне.
На другом конце вала с зубьями сделаны шлицы, посредством которых он соединяется с валом рулевой колонки.
С левой стороны в картере имеется продолговатая прорезь. Через эту прорезь можно увидеть саму рейку.
С этой же стороны в рейке имеется два отверстия с резьбой для крепления рулевых тяг.
Посредством соединительной пластины и двух болтов к рейке крепятся рулевые тяги.
Чтобы снизить передачу колебаний от колес на рулевой механизм и далее на руль – в рулевые тяги со стороны их крепления к рейке установлены сайлентблоки.
Соединение зубчатого сектора с шестерней производится только с одной стороны, где путем упора исключается поперечный люфт рейки, а поскольку длина ее большая, то с другой стороны для предотвращения этого люфта используются пластиковые втулки.
Чтобы понять, как все работает, рассмотрим ситуацию с поворотом вправо.
Водитель начинает вращать руль, это вращательное движение полностью передается на вал шестерни механизма.
Шестерня начинает вращаться по часовой стрелке, а поскольку имеется зубчатое соединение ее с рейкой, то она заставляет смещаться рейку влево.
Рейка смещаясь, тянет рулевые тяги, поскольку она с ними соединена болтами.
Рулевые тяги, перемещаясь влево вместе с рейкой, посредством поворотных кулаков обеспечивают поворот колес.
Неисправности, их признаки
Неисправностей, которые могут возникнуть с самим механизмом не так уж и много. Однако они могут возникнуть не только с ним, но и остальными элементами рулевого управления – тягами, шаровыми опорами, рулевой колонкой.
Поэтому при их появлении следует проверять все элементы.
• Увеличение свободного хода руля может указывать на износ зубчатого сектора из-за попадания пыли и грязи внутрь механизма, а также увеличение зазора между рейкой и ее упором. В таком случае уменьшается зацепление рейки с шестерней. Также такая неисправность может указывать на износ сайлентблоков рулевых тяг или послабление крепления шаровых опор в поворотном кулаке;
• Стуки и шум со стороны рулевого управления при движении может указывать на появление зазора между упором и рейкой, износ пластиковой втулки рейки. Стук также может появиться из-за сильного износа сайлентблоков тяг, шаровых опор, или в случае послабления крепления вала шестерни к валу рулевой колонки;
• Тугое вращение руля обычно указывает на повреждение втулки рейки, повреждение подшипника вала шестерни. Но виной также могут быть шаровые опоры, подшипники стойки подвески.
Перед началом ремонтных работ сначала следует определить, какой из элементов неисправен.
Если рулевые тяги, шаровые опоры и рулевая колонка подозрений не вызывают, то следует искать причину в самом механизме. Но для этого он должен быть извлечен с автомобиля.
Инструменты и материалы
Перечень необходимого инструмента во многом зависит от того, будет производиться замена рулевого механизма или будет выполняться его ремонт.
Так, для замены потребуется всего лишь головка на 13 с воротком и рожковый ключ того же размера, а также ключ на 22 и отвертка.
А вот при восстановительных работах инструментов понадобится значительно больше:
- Набор рожковых и шестигранных ключей, набор головок;
- Молоток;
- Съемник;
- Тиски слесарные;
- Домкрат;
- Узкое зубило (до 7 мм);
- WD-40;
- Ветоши;
- Смазка для подшипников (Феол или др.)
Помимо инструментов понадобятся также и ремкомплект для рулевого механизма.
Эти ремкомплекты разделяются на малый и большой, хотя разница между ними незначительная.
В состав малого ремкомплекта входят:
- Все резиновые уплотнители;
- Пружина и заглушка упора рейки;
- Пластиковая втулка рейки;
- Стопорное кольцо вала шестерни.
Большой же ремкомплект включает также наличие вала с зубьями шестерни и саму рейку.
Одного ремкомплекта для восстановления работоспособности механизма будет недостаточно, понадобятся также сайлентблоки рулевых тяг, пыльник механизма и хомуты для него.
В независимости от того механизм будет меняется или будет подвергаться ремонту, для начала его нужно снять с автомобиля.
На каком авто будет производиться снятие – ВАЗ-2109 или ВАЗ-2110, особой разницы нет.
Демонтаж рулевой рейки ВАЗ 2109, 2110
Автомобиль должен быть обездвижен – для этого он ставится на ручник и под колеса кладутся упоры.
Далее передок автомобиля выдомкрачивается с обеих сторон и снимаются передние колеса.
Затем отворачиваются болты крепления шаровых опор механизма к поворотным кулакам. Далее опоры нужно вытянуть из посадочных мест, для этого используется съемник.
Следующим этапом будет откручивание болта крепления рулевой колонки к валу шестерни механизма. Располагается он в салоне возле пола, в месте вхождения вала колонки в пол. Болт выкручивается полностью и извлекается.
Затем нужно открутить болты скоб, которыми механизм крепится к задней стенке. Скобы тоже снимаются. После этого нужно потянуть механизм вниз и на двигатель, чтобы снять вал шестерни с посадочного места в валу колонки.
Разъединив механизм с рулевой колонкой, можно извлечь его через технологическое отверстие в подкрылках, через которые выходят рулевые тяги.
После извлечения рулевого механизма, он зажимается в тисках, затем откручиваются болты крепления рулевых тяг, и они снимаются.
Если производится замена рулевого механизма, то берется новый механизм, к нему присоединяются рулевые тяги и он устанавливается на место.
Разборка рулевой рейки
Если же решено произвести ремонт, то дальнейшая последовательность действий такова:
- Шестигранным ключом выкручивается заглушка упора рейки и извлекается пружина, находящаяся под ней.
- Далее ударом по корпусу через деревянную проставку выбивается сам упор.
- С левой стороны механизма с него снимается опора крепления и удаляется заглушка.
- Срезаются пластиковые хомуты пыльника, и он снимается с картера.
- Извлекаются пыльник и уплотняющее кольцо вала шестерни.
- Затем снимается стопорное кольцо вала и выкручивается гайка крепления подшипника вала.
- Далее ключом на 14 выворачивается вал с шестерней и подшипником.
- После извлечения шестерни из картера вынимается сама рейка. Далее уже извлекается с картера пластиковая втулка рейки.
- Чтобы снять подшипник с вала шестерни, нужно снять стопорное кольцо, а после стянуть с вала подшипник при помощи съемника.
- Сборка механизма производится в обратной последовательности, но с использованием ремкомплекта. Меняются подшипники, используются новые подшипники, втулки, уплотнители и стопорные кольца.
Особенность снятия рулевой рейки на ВАЗ-2109 (карбюратор)
При замене рулевого механизма на ВАЗ-2109 владельцам можно поступить несколько проще.
Не обязательно снимать полностью рулевые тяги с авто вместе с механизмом.
Перед началом демонтажа достаточно снять с авто корпус воздушного фильтра на карбюраторе.
Это обеспечит доступ к болтам крепления тяг к рейке.
Выкрутив их, тяги отсоединяются от рейки, а далее выкручиваются болты крепления механизма и вала шестерни, снимаются скобы и механизм извлекается, без надобности выдомкрачивания и снятия тяг с поворотных кулаков.
Советы по выбору механизма, ремкомплекта
Длительная эксплуатация механизма после восстановления или ремонта зависит не только от правильности проведения работ, а и от качества изготовления механизма или ремкомплекта.
Если приобрести дешевую продукцию, то вполне вероятно, что в ближайшее время проблемы с механизмом возникнут снова, выполненные ремонтные работы будут просто безрезультатно потраченным временем и деньгами.
Поэтому к выбору механизма или ремкомплекта следует подходить ответственно.
Большинство автолюбителей советуют при замене рулевого механизма приобретать либо механизм, сделанный заводом-изготовителем, либо механизм производства СС 20 – фирмы, занимающейся выпуском комплектующих отечественных авто.
А вот механизм производства Фенокс автолюбители не жалуют, очень часто попадаются бракованные или быстро выходят из строя.
Но, приобретая новый механизм, следует поинтересоваться сертификатом качества, посмотреть, имеются ли упаковке отметки отдела контроля качества.
Подозрительные рулевые механизмы, без каких-либо отметок, пусть и стоящий дешевле брать не стоит, как правило они сразу же начинают стучать.
То же и касается комплектов для восстановления, зачастую дешевым ремкомплектом восстановить работоспособность механизма можно разве что ненадолго.
Сегодня мы поговорим про ситуацию, когда появился стук в рулевой рейке, причины данного явления и способы их устранения.
Рулевое управление автомобиля – чрезвычайно важный узел, поскольку при его неисправностях наступает катастрофическая угроза жизни, причем не только водителя со всеми пассажирами, но и окружающим участникам движения, включая пешеходов. В общем есть, чего бояться.
Если в рулевой рейке вы начали слышать инородный стук, то пришла пора заняться системой управления по-серьезному.
Реечный рулевой механизм
Реечный рулевой механизм установлен в большинстве типов легковых автомобилей.
Он проще устроен и содержит мало движущихся деталей, а значит более надежен.
Основными элементами реечного рулевого механизма являются шестерня и зубчатая рейка.
В идеальных условиях весь механизм сможет прослужить до 100 тыс. км пробега машины.
Также наличие реечного рулевого механизма в значительной мере снижает стоимость автомобиля, что тоже не мало важно.
Но ничего идеального нет и с рулевыми рейками случаются проблемы, требующие как профессионального, так и не профессионального подхода.
Причины стука
Стук в рулевой рейке – откуда он происходит? Давайте искать первопричину.
Да, рулевая рейка – система более простая, нежели устаревшая червячная разновидность.
Но преждевременный стук, увы, иногда возникает.
Причины бывают такими:
Всем без исключений автомобилистам хотелось бы осведомиться, как сохранить и продлить жизнь рулевой рейке, ведь это не просто дорогой, но и жизненно важный узел, неисправность которого часто оборачивается трагедией.
Также читайте почему появляется стук при повороте руля.
Как продлить жизнь рулевой рейке
Дадим лишь три совета:
- Относитесь к машине максимально бережно, почаще подвергайте осмотрам важные узлы, посещайте диагностические центры.
- Обнаружив малейший стук в рейке, немедленно отправляйтесь в автосервис, лучше на эвакуаторе.
- Воспримите аккуратный стиль езды как должное: не подвергайте рулевое управление высоким нагрузкам, не работайте рулем резко безо всяких причин.
Не перегружайте машину грузами и пассажирами. Избегайте динамичной езды по разбитым дорогам.
Итак, с распространенными причинами стука в рулевой рейке мы разобрались, профилактические меры обозначили.
Читайте также: