Замена втулки рулевой рейки тойота королла 150 без снятия рейки
3,277 979
"Ремонт" рулевой рейки своими руками
Хочу поднять давнишнюю тему, которая на 150 короллу может быть не так актуальна, как на 120 - ку, потому что по моим собственным наблюдениям на Королле 150 именно рейка беспокоит не так сильно. В основном рулевая колонка, оба промвала. тем не менее хочу поделиться, потому что тема рулевых реек, в том числе их ремонта и смазки актуальна: официально рейка не ремонтируется и не облуживается, а стоит достаточно дорого. Кроме того, в продаже нет и рулевых тяг отдельно, если говорить об "оригинальных".
Советом поделился человек, работающий в таксомоторной компании Владивостока, которая приобрела много наших Королл в свое время, собственно он их и эксплуатировал с приличными пробегами.
Это был не единственный его полезный практический совет, о котором я читал. Автор же представил на суд фотоотчет по реализации этого нехитрого в общем то приема. Я лишь немного привел его в удобный для прочтения и скачивания вид.
Оговорюсь сразу, что знатоки в полезности врезки "масленки" разошлись во мнениях. Какие то доводы я могу озвучить, какие то не копенгаген.
В общем приглашаю к обсуждению.
Сразу добавлю три момента, читал мнения:
1. Cмазка примененная в отчете, СОВЕРШЕННО непригодная для рулевых реек Toyota
2. Ее было зашприцевано чересчур много.
3. Врезка произведена, немного не в том месте.
С первым совершенно согласен, два других не готов ни подтвердить, ни оспорить.
4 2
Могу добавить из своего опыта по ремонту/смазке рейки по своему предыдущему авто - KIA C'eed. Привожу обобщенные методы которыми я пользовался взятых с форума KIA C'eed:
Так вот все что описано здесь имеет место на большинстве современных машин, как одноклассников, так и авто классом выше чем Toyta. Прежде чем сверлить саму рейку, проверьте сначала крестовины рулевого механизма что в салоне находятся (если не ошибаюсь, их 2), а так же телескопическую трубу (она отвечает за настройку руля по вылету), в большинстве случаев стучит именно там. Так же нередки случаи, когда на заводе ставят крестовины с повышенными люфтами, которые начинают стучать уже через несколько сотен километров, так же бывает, что болты, фиксирующие крестовины отворачиваются или слабнут (далеко не все производители их контрят как это ни странно). Сами рейки обычно начинают постукивать при пробеге за 100-120 тысяч км (Оговорюсь у всех по разному), стук этот обычно проявляется при езде по ямам и гребёнкам и имеет глухой но громкий звук, при этом на рулевом колесе он как правило никак не отражается, то есть при этом на рулевом колесе ударов не чувствуется.
О смазке. Использовалась смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1, как рекомендованная для данного вида работ. ФИОЛ-1 является смазкой класса NLGI 1, т.е. имеет меньшую вязкость при отрицательных температурах по сравнению с универсальными смазками Литол-группы (NLGI 2), что несомненно положительно сказывается при дальнейшей эксплуатации. В остальном данные смазки идентичны.
Про объем. По 150 граммов смазки на каждую сторону вполне достаточно,(ставились две масленки). Не нужно забивать всю рейку под завязку, ток воздуха внутри должен сохраняться.
В итоге сделал вывод что, смазка рейки помогает не надолго я проездил порядка 20 тыс.после смазки далее просто поменял рейку.А методы лечения стука в рулевом поставил по следующему моему приоритету
1. замена рейки
2. смазка рулевой рейки (Фиол-1)
4. вкручивание болта в ЭУР для увеличения усилия на вторичном валу (стрёмно, тугой руль)
Года 1,5 назад достал меня стук в рулевой рейке, разобрал, заменил подшипники и пружину. Втулку рулевой рейки не менял, менять было не на что. Рейка ходила во втулке свободно от руки, но не стучала. И вот появился в продаже GS 1KIT6720 Ремкомплект рулевой рейки. Купил заменить старую.
Вынул старую втулку и черт меня дернул взять штангенциркуль и померить втулки. Наружный диаметр примерно одинаковый, снял резиновые кольца померить толщину пластика и ОХРЕНЕЛ! Внутри поверхность втулки конечно не плоская.
Старая втулка толще новой на 0,2мм Это примерно 0,2мм+ 0,2мм= 0,4мм на внутреннем диаметре.
Многие конечно скажут, у тебя втулка в рейке не стерлась, 12лет 300тыс км. и руль я ниразу не крутил.
Ну и на сколько такой втулки хватит? Я думаю рейка продолжет стучать с правой стороны после установки такой новой втулки.
Стоит она 1000руб, еше минимум 5000руб отдадите за переборку рейки. А рейка как стучала, так и будет стучать…
А ТЕПЕРЬ ПРО ВТУЛКУ! . Полез смотреть по каталогам, почему втулка не та!
Вот собственно откуда не соответствие размеров. НУЖНА ВТУЛКА LM6081 У НЕЕ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР НА 1ММ МЕНЬШЕ!
ТАКОЕ Б**…, ТОЛЬКО В РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ, ПРИМЕРНО ОДИНАКОВЫЕ — ПОЛОЖИМ В РЕМКОМПЛЕКТ, ПУСТЬ НАРОД ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ЕБЁТСЯ САМ…А НАМ ГЛАВНОЕ ПРОДАТЬ.
Комментарии 10
LM6081 — TOYOTA Corolla 2000-2008, TOYOTA Corolla (E140, E150) 2006-2013, TOYOTA Auris
Диаметр внутрений 25 mm
Диаметр внешний 32 mm
Высота/Глубина 23 mm
Материал plastic
Толщина стенки (32-25)/2=3,5мм.
Это данные с чертежа, что там реально по факту хз.
Снова управляем мечтой, ремонтируем Тойоту Короллу 150. Рулевая рейка.
Всё как обычно. Вывесили переднюю часть авто, сняли колёса.
Обязательно фиксируем рулевое колесо и только после этого отсоединяем рулевой вал от рейки. Не забываем пометить взаимное положение валов
Далее откручиваем и опускаем подрамник. Всё как и на других Тойотах.
Когда подрамник опущен рулевая рейка вынимается легко.
Разбираем, моем, проверяем на износ. Извлекаем родную втулку. Вместо неё устанавливаем втулку из капролона.
Как показывает практика капролоновые втулки залог успешного ремонта рулевых реек.
Дальше всё просто. Смазываем, собираем, регулируем. Упор рейки здесь простой скользящий с витой пружиной, никаких роликов и тарельчатых пружин. Регулируется он так же легко.
Собираем подрамник в обратном порядке, рейку с рулевым валом соединяем по меткам.
Рейка Короллы 150 очень похожа на рейку Филдера 140 : та же гайка упора, та же втулка в рейке фиксированная тем же способом. Филдеровская рейка праворульная и имеет 4 крепёжных уха, в то время как на 150-й их два. Конструкция подрамника так же чуть отличается: на Королле 150 подрамник конструктива РАВ 4, на Филдере — конструктива Королла 120.
Всем удачи на дорогах! И крепких вам втулок в рулевых рейках ;)
Комментарии 19
А какие звуки при износе? У меня рестайлинг, и на нервностях что то постукивает, поменял шаровые, стойки стаба, втулки стаба, опорники амморта. А звук все есть…
Частый дробный стук при движении по мелким неровностям
Привет, есть ещё возможность заказать такую втулку? Кузов е150
Здравствуйте. Я ни в одном видео не рекомендовал спиливать каким-либо образом упор рейки.
У 120 праворучки пружина маленькая и короткая — ни на один автомобиль поставит её не получится.
И рекомендаций по замене игольчатого подшипника я не давал.
ничего сложного нет, проще простого. Фотоотчёта, к сожалению, нет.
Изучив форумы на эту тему, решил действовать.
Заказал оригинальную втулку, по цене вышло около 300руб.
Итак,
снимаем левое колесо, откручиваем рул тягу вместе с наконечником в сборе(чтоб схождение не сбить).
В рейке видим запресованную алюминивую шайбу, за ней находится та самая втулка.
В форумах писали про самодельные съёмники (типа бабочки-распорки) который и я попробовал сделать из электрода, но выпресовать им шайбу не получилось, у электрода оказался слишком мягкий метал. Выпресовывается таким образом - надо вставить распорку между алюм втулкой и пласт втулкой выкрутив руль в лево, чтоб вал рейки ушел в рейку полностью, затем крутим руль вправо и вал уперевшись в эту распорку выдавливает шайбу, затем отвёрткой выковыриваем саму втулку.
Я сделал проще, просто вкрутил два самореза между валом и пласт втулкой и вращая рулем выдавил за раз и пластиковую втулку и алюмин шайбу.
Многие ещё писали, что надо открутить линки от стабилизатора с обоих сторон и вывернуть стабилизатор то ли вверх, то ли вниз. Я этого не делал, в принципе, стабилизатор не мешает.
Затем снова выкручиваем руль, чтоб вал полностью зашёл в рейку, смазываем новую втулку вставляем её рукой в рейку и когда она встанет на своё место(это будет понятно визуально) опять выкручиваем руль, чтоб вал вышел и мы могли убедиться, что втулка встала ровно и проблем нет. Затем вставляем в рейку алюм шайбу запресовываем её на место. Для этого нужна головка (или труба) подходящего диаметра и молоток.
Затем ставим на место тягу, натягиваем пыльник и прикручиваем колесо.
На всё ушло около 4 часов (так долго потому, что провозился со снятием и установкой тяги, не было съёмника)
Результат: рейка стучала(брякала) сильно как на мелких неровностях так и на больших и слева и справа, слева стуки ушли полностью, справа остались только на больших ямках, например, когда едешь по большим "пупырышкам".
Справа в рейке попробую убрать стук подтяжкой регулировочной гайки, но пока нет возможности, нет гаража с ямой.
Пыльник (сальник) сверлим в месте стыка с корпусом. После этого он легко вынимается. Выдергиваем подходящим крючком.
Тут вспоминаем, что можно и нужно проверить на люфт рулевой вал. Проверять его следует только, когда Вы ослабили или извлекли поджимную регулировочную втулку (со стороны водителя).
Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.
Одеваем два резиновых кольца. Не стоит сразу одевать больше! Это может привести к чрезмерному обжатию горизонтального вала и его приклиниванию во втулке. Если горизонтальный вал пришлось прошлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трёх-четырех колец.
Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!
В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)
Читайте также: