Замена всех шлангов на приоре
Перед радиатором была поролонка приклеена.Заменил на такую самоклейку.
и получилось так:
Ещё один ньюанс .Оказался коротковатый патрубок.Пришлось жертвовать сапунной трубой.Но всё вышло великолепно.Пару фоток:
И что касается хомутов.
Такие размеры.Но не было в наличии в магазинах достаточно хомутов 25-27 и на печку ставил 22-24.Только на радиатор.Норм.получилось.
1-этот в последствии заменён на обычный -ленточный.2-оставил пока.Все в большей или меньшей степени мешают установке корпуса воздухана.Не было уже времени переставлять, но позже исправлю.
Силовой хомут оказался слишком широким или трубка узкая.Получался перекос при затяжке.Спасает ленточный.
Нигде течи нет. Антифриз использовал Феликс, согласно с рекомендацией завода.
Дополнение СПУСТЯ ПОЧТИ ГОД:трубочки огонь, чего не скажешь о хомутах. Надо ставить только пружинные. Почти везде течет через силовые хомуты. Капли конечно не висят, но краска от антифриза везде, а это значит, что не герметично. Буду исправлять.
Лада Приора Универсал 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 30
Здравствуйте! Как поживают патрубки данной компании? Тоже хотел поменять резиновые патрубки на своей приоре. На драйве многие ставят CS20, но у меня поблизости есть только ТехноПартнер. Расскажите, пожалуйста, что да как) Спасибо!)
Вечные.Хомуты ставь пружинные.
Понял, спасибо. Просто и на ютубе натыкался на разные видеоролики, мол фигня собачья, как и обычные резиновые.
Но есди ставить, придётся немного помучиться — стоит грантовский термостат)
есть червячные хомуты с компенсирующей выставкой
Червячный с пружинной вставкой хороший хомут. Когда-нибудь поставлю такие. Когда год назад ремонтировался то никто не подсказал. Которые сейчас стоят хомуты в мороз пропускают, так что можно поменять.Ну это не точно. Вообщем то уровень ОЖ на месте и свежих подтеков нет. Сначала сильно сопливило. Подтягивал раза три.
5.1 Отсоединение и замена шлангов системы охлаждения
1. На штуцерах и патрубках обычного типа шланги крепятся посредством хомутов. При этом могут использоваться как стандартные хомуты с червячным приводом, так и одноразовые хомуты скручиваемого типа. Последние при подсоединении шланга подлежат замене на более практичные стандартные.
2. При помощи отвертки ослабьте хомут и сдвиньте его вдоль шланга вверх, полностью освободив штуцер/приемный патрубок. Аккуратно снимите шланг со штуцера. Новые шланги обычно снимаются без особых проблем, в то время как старые могут оказаться “прикипевшими”.
3. Не поддающийся отделению шланг следует попытаться освободить, повращав его на штуцере, затем можно аккуратно поддеть срез шланга тупым инструментом, не прилагая при этом чрезмерного усилия, — помните, что впускной и выпускной патрубки радиатора являются достаточно хрупкими элементами. В крайнем случае, сильно “прикипевший” шланг может быть срезан со штуцера ножом: несмотря на связанные с таким способом определенные материальные затраты, все же дешевле будет заменить шланг, чем приобретать новый радиатор.
4. При установке нового шланга сначала наденьте на него крепежные хомуты, лишь после этого натягивайте шланг на штуцеры/патрубки соответствующих компонентов охладительного тракта. Если изначально для крепления шлангов были использованы хомуты скручиваемого типа, их следует обрезать и при установке заменить более надежными винтовыми или червячными. Для облегчения посадки жестких шлангов на штуцеры следует слегка смочить концы последних мыльной водой, либо прогреть в теплой воде концы шланга — не используйте в качестве смазки никакие масла.
5. Натяните шланг концами на штуцеры и проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Разместите хомуты на посаженных на штуцеры участках шланга, заведя их за торцевую развальцовку. Прочно затяните хомуты.
6. Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущее обслуживание ).
7. Запустите двигатель, затем внимательно проверьте систему на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости.
Подведенные к теплообменнику отопителя шланги
Замена патрубка системы охлаждения
Замена патрубка системы охлаждения только на первый взгляд кажется тяжелой. В статье расскажем о причинах поломки, их устранении и этапах замены патрубков. Так же наведем стоимость и видео-обзор замены.
Патрубок системы охлаждения
Что из себя представляет патрубок, в системе охлаждения их зачастую несколько, они соединяют отдельные части в один рукав и являются основой при охлаждении.
Патрубки можно поделить на два типа:
По названиям становится понятно, что отводящий патрубок предназначен для отвода охлаждающей жидкости, а подводящий для её подачи. Для охлаждения двигателя чаще всего используют антифриз или тосол, так как при очень низких температурах они имеют свойство не замерзать.
Стоит напомнить, что не следует путать или менять местами два патрубка разного вида, так как их рабочие температурные режимы разные.
Чаще всего выходит из строя подводящий патрубок, так как нагрузка на него максимальная, что и приводит к высыханию резины, как результат может протекать или вовсе лопнуть.
Признаки поломки патрубка системы охлаждения
Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом или под автомобилем можно обнаружить мокрые и слегка жирные пятна охлаждающей жидкости. Это первые признаки, что где то лопнул патрубок. Так же в салоне на панели приборов, есть специальный индикатор, который покажет низкий уровень жидкости в расширительном бачке.
Если же датчик вышел из строя, то температура двигателя будет быстро расти, вследствие чего может закипеть двигатель. Бывает и такой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может лопнуть не под капотом, а под передней панелью или в районе перегородки салона и двигателя.
Многие бывалые автолюбители советуют, время от времени просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Осмотреть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.
Как же найти утечку охлаждающей жидкости в системе. В первую очередь стоит осмотреть расширительный бачек на наличие течи. Далее переходим к радиатору, так как он чаще всего подвергается повреждениям. Особое внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые легко повредить.
Далее осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, так как именно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации двигателя, хомуты могут ослабнуть, а значит патрубок может сойти с места крепления и дать течь.
Последняя и самая неприятная поломка системы охлаждения, это попадание жидкости в масляную рубашку. В результате проверив щупом уровень масла или открыв крышку горловины для залива масла, можно увидеть как оно вспенилось. Это первый признак, что в масло попала охлаждающая жидкость.
Система охлаждения двигателя
Сказать, что система состоит только из каких-то элементов и не более нельзя, в современных автомобилях напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компьютером. Но все же есть основные составляющие, без которых система попросту не будет существовать.
К таким составляющим можно отнести:
- радиатор;
- водяной насос;
- термостат;
- пароотводящие шланги термостата;
- пароотводящие шланги радиатора;
- расширительный бачек;
- подводящие шланги радиатора;
- электровентиятор радиатора.
Такие части можно найти как в самых современных автомобилях, так и в самых старых отечественных. Поэтому начиная поиски повреждения, стоит в первую очередь осматривать эти элементы.
К чему приводят повреждения
Самой частой причиной является перегрев двигателя. выход из строя будет за очень короткий промежуток времени. В результате перегрева происходит деформация блока цилиндров, могут появиться трещины и деформироваться поршня.
Но намного хуже, когда поршень полностью деформируется и делает пробоину в блоке цилиндров. Такая поломка обычно приводит к полной замене поврежденного двигателя на новый агрегат.
Процесс замены патрубка
Первое, что стоит сделать перед началом замены патрубка, это полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость чистая, слитая в чистую емкость, то её можно использовать повторно. Теперь стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они ржавеют, поэтому заранее следует подготовить все необходимые инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.
Стоит помнить, все процедуры нужно проводить на остывшем двигателе, особенно слив охлаждающей жидкости, иначе можно травмироваться.
Заранее уже должен быть подготовлен аналогичный, новый патрубок. Старый патрубок стоит снимать не спеша и без сильных усилий, так как горловины радиатора недостаточно прочны и легко ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.
На крайний случай можно разрезать в длину, таким образом можно снять старый патрубок. Снять зачастую не проблема, а вот одеть новый, куда интересней. Если новый патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать раствором мыльной воды. А вот для того, чтоб его размягчить, нужно опустить нужную часть в горячую воду.
Не в коем случае, не стоит использовать масло и ему походные материалы, так как патрубок может разъесть через время, а так же масло может попасть в систему охлаждения.
Последним этапом считается одевание хомутов на патрубок, и только потом одеваем его на горловины радиатора и водяную рубашку. Внимательно следите, чтоб патрубок был правильно расположен, не перекручен. Теперь же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.
После залива еще раз убедитесь, что в местах замены и ремонта не течет. Стоит помнить, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей жидкости. Теперь заводим двигатель и проверяем исправность системы. После заливки новой нужно включить печку, далее доливаем жидкость в расширительный бачек.
Если же вы умудрились поломать одну из горловин, то немедленно стоит запаять с помощью аргоновой сварки.
Стоимость ремонта и деталей
Многое в цене будет зависеть от марки и модели вашего автомобиля. Чем он дороже, тем и детали для ремонта будут дороже. Средняя стоимость патрубка для автомобиля ВАЗ обойдется от $5 до $10. Но чем качественней производитель, тем дороже и детали.
Что касается процедуры ремонта, то за работу придется отдать от 600 рублей. Но в некоторых сервисных центрах или станциях старт может начинаться от 1000 рублей.
Видео о замене патрубка на ВАЗ 2107:
Лада Приора Хэтчбек Снежка "Нюша" › Бортжурнал › Замена радиатора, патрубков, вентилятора, промывка системы охлаждения и легкая ее модернизация и еще мелочи.
Всем добрый день.
Некоторое время назад мной было проведено небольшое ТО своей Нюши.
Что же было сделано:
1. Заменен радиатор охлаждения который потек (в самом его любимом месте в левом углу) еще прошлой осенью и была залита какая то гадость и так мы благополучно проездили по текущий момент. Радиатор был куплен давно в красненькой коробочке по моему ДААЗ по цене 1700,00 руб.
Описывать как его снимал и ставил нет смысла все легко и просто так как я снимал бампер (нужно было помудрить с туманками) и при наличии ямы ну и конечно помощника брата.
Вот он старый текущий негодяй
Отчетливо видно где тек
Отчетливо видно где тек
Ну и вот он новый красавец встречаем его
2. Так как в систему охлаждения лилась гадость решено было ее промыть и почитав неплохие отзывы про продукцию Лавр была куплена Классическая промывка системы охлаждения LAVR Art Ln1103 по цене 150,00 руб.
Делалось все по инструкции от производителя с промывкой в 30 минут с очистителем и двумя промывками чистой водой (воду брал просто кипяченную)
Сказать, что вода с первой промывки слилась очень грязная не могу, так мутная и немного с типа песком.
Ну собственно смотрите сами
Вот такое слилось после первой промывки, толи средство плохое то ли система не засрана сказать трудно
Две другие промывки не фоткал вода была гораздо чище да и так как эта процедура долгая уже устали так как было это уже под утро.
3. Раз уж меняем радиатор заодно был инсталлирован новый Вентилятор охлаждения LUZAR 11 лопастей а вот его артикул — LFc0103 по цене 1 269,00 руб.
Установка абсолютно штатная старый снял новый поставил. Результатом остался доволен дует сильнее и гораздо тише и теперь в салоне его практически не слышно и срабатывание можно заметить по скачку напряжения. Видео есть кому интересно пишите кину на почту.
Вот он самый
Вот так он выглядит
4. Учитывая, что система охлаждения была подвергнута разбору было решено поменять патрубки и доработать подводящую трубу.
Ранее был куплен вот такой комплект Патрубки радиатора и отопителя ВАЗ-2170 Lada Priora с хомутами, к-т СПОРТ, ROSTECO его артикул 20354 по цене около 900,00 рублей.
Вот так он пришел
Картинка с сайта, но в оригинале именно так он и пришел
Патрубки мягкие и по моему очень даже неплохого качества. В общем посмотрим как они будут служить.
Вот их общий вид после установки
По моему неплохо смотрится
Ну и была снята подводящая труба и немного переварена, а именно был врезан ввод под расширительный бачек и убран отвод для подогрева дроселя. Это было сделано для того что бы убрать лишние сопли так как у меня установлен грантовский термостат. Варил отец и при сварке выяснилось что ранее установленный тройник от 2110 был некачественным а точнее сопливил из за большой поры в сварном шве. Когда отец нагрел его эту пору было заметно.
Вот так теперь все организовано
Тут видно что нет отвода для обогрева дроселя и врезан подвод для расширителя в общем труба похожа на грантовскую ток подвод с другой стороны.
Тут видно что нет отвода для обогрева дроселя и врезан подвод для расширителя в общем труба похожа на грантовскую ток подвод с другой стороны.
5. От времени облезла краска на подставке под аккумулятор и была покрашена черной матовой краской из баллончика в 2 слоя.
6. Ну и на последок был заменен воздушный фильтр (меняю с заменой масла), заменено масло и залито как всегда MOBIL Super 3000 X1 5W-40" (стараюсь всегда менять максимум до 8500 тыс. пробега а после зимы 7500), масляный фильтр MANN W914/2 ну и свечи Q20PRU11 NIPPON DENSO в основном меняю при смене масла но не больше 15000 тыс. пробега.
В планах еще замена сцепы, передних тормозных дисков, передних и задних колодок ну в общем много чего.
Для облегчения процесса управления автомобилем, применяются такие устройства, как усилители руля. Они бывают разных видов, и делятся на электрические (электромеханические и электрогидравлические) и гидравлические. На Приорах с завода устанавливали как электромеханические усилители, так и гидравлические. Наиболее популярные варианты комплектации Приоры — с ГУР и без кондиционера. Основное достоинство такой модификации в том, что стоит она значительно дешевле аналогов с климатическими системами. Мало кому известно, но некоторое время Приоры выпускали в комплектациях с ГУР и кондиционером. Однако количество выпущенных машин было незначительным, и встречаются они крайне редко. В силу того, что сегодня очень много автомобилей Приора с ГУР, следует уделить внимание этому механизму, и изучить его назначение, конструкцию, принцип работы и основные поломки. В материале также подробно описан процесс демонтажа насоса ГУР для его ремонта и замены.
Функционал ГУР или для чего нужен гидравлический усилитель руля
Благодаря ГУР на Приоре, автомобиль становится более маневренным, что повышает как безопасность, так и упрощает процесс парковки. Мало кто знает о том, что благодаря гидравлическому усилителю руля, повышается ресурс рулевой рейки. Ведь благодаря такому механизму, происходит смягчение ударов, передаваемых от колес на рулевую систему, когда автомобиль движется по неровной дороге.
За счет использования ГУР на автомобиле, происходит понижение передаточного числа, а это означает, что уменьшается количество оборотов руля от крайнего левого положения колес до правого (на Приоре с ГУР оно составляет 3 оборота, то есть, полтора оборота в одну сторону, и столько же в другую). Гидравлический усилитель играет очень важную роль, поэтому крайне важно контролировать исправность механизма, и не допускать его поломок. Ведь отказ устройства на ходу может стать причиной возникновения ДТП.
Конструктивные особенности системы ГУР на Приоре: составные части механизма и артикулы
Гидравлический усилитель руля — это не только насос, благодаря которому происходит нагнетание давления в системе. Состоит механизм на Приоре из ряда следующих конструктивных элементов, к которым принадлежат:
- Расширительный бачок или масляный бак (артикул 21230-3410010-00) — важнейшая деталь системы, в которой находится рабочая жидкость. Внутри бачка имеется фильтрующий элемент, исключающий вероятность попадания в систему загрязнений. Разметка для контроля уровня позволяет автовладельцу исключить вероятность опустошения системы, что непременно приведет к неисправности системы и выходу из строя насоса. В системе ГУР на Приоре используются специальные масла, за счет которых не только выполняется основной процесс, то есть, передается усилие от насоса к гидроцилиндру, но еще и происходит смазка трущихся и вращающихся деталей, а также охлаждение этих элементов.
- Насос ГУР (артикул 21100-3407009-00) — он служит для создания высокого давления в системе, благодаря чему и происходит снижение уровня прикладываемых усилий при вращении руля. Благодаря насосу также происходит циркуляция жидкости в системе, а в действие приводится этот элемент от шкива, соединяющегося посредством ременной передачи с коленчатым валом. Принцип работы насосов ГУР на Приоре простой, и он основан на вращении лопастей, за счет которых происходит захватывание жидкости, и тем самым увеличивая скорость ее течения. Давление в системе ГУР может достигать до 110 Бар, и зависит оно непосредственно от скорости вращения коленчатого вала. На Приорах используются насосы роторного типа.
- Распределитель — механизм, посредством которого происходит распределение рабочей жидкости в пространство соответствующего цилиндра, что зависит от направления вращения руля. Из расширителя жидкость направляется обратно в бак. Составными частями расширителя являются такие детали, как поворотный золотник, торсион и вал. Конструкция распределителя показана на схеме ниже. Торсионом называется стержень из пружины, который движется от момента вращения руля. Вал и золотник соединены между собой через торсион, а внутри камеры циркулирует масло. Золотниковая часть соединена с шестерней руля, а вал с валом рулевого управления.
- Гидроцилиндр с магистралями. Эта деталь является частью рулевой рейки автомобиля. Она состоит из поршня со штоком. Шток соединен с валом рулевой рейки, а в движение он приводится от давления жидкости на поршень. К рейке подведены трубки, посредством которых происходит подача масла от насоса в гидроцилиндр, и из гидроцилиндра в расширительный бачок. Трубки делятся на два вида: высокого и низкого давления. К первому типу относятся изделия, которые соединяют распределитель, гидроцилиндр и насос, а ко второму — соединители бачка с насосом и распределителя с бачком. Устройство гидроцилиндра системы ГУР представлено на фото ниже.
Имея представление о том, из чего же состоит система ГУР на автомобиле Приора, следует уделить внимание вопросу конструктивным элементам и их артикулам, что может понадобиться в том случае, если понадобится ремонт механизма или замена каких-либо деталей.
Для предупреждения внезапного отказа системы охлаждения двигателя при каждом техническом обслуживании тщательно проверяйте состояние всех шлангов и их соединений. Заменяйте шланги новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.
Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять охлаждающую жидкость следует через 75 тыс. км пробега или 5 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, проверьте состояние и герметичность соединений…
Особенно хорошо для этой цели подходит армированная липкая лента (например, серебристого цвета), которую можно приобрести в автомагазинах.
В пробке расширительного бачка установлен выпускной клапан. Клапан играет важную роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,12–0,13 МПа (1,2–1,3 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала кипения охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.
Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой, а клапан проверяйте на отсутствие заклинивания. Если появились сомнения, замените пробку.
Читайте также: