Замена водяного насоса ниссан террано
Предостерегаю от применения "рыжего силикона", воняющего за версту уксусом и любимого всеми гаражными Кулибиными за его дешевизну. Известно слишком много случаев, когда он при контакте с топливом, маслами или горячим антифризом скоропостижно превращался в жидкие сопли оранжево-красного цвета.
- щуп 0.35 мм шириной 0.5 дюйма (12.7-12.8мм);
- маленький скребок (притупленная стамеска и т.п.) для удаления остатков прокладки помпы;
- съемник для стягивания шкива с коленвала.
Подразумевается наличие керосина, кисточек, ветоши и тазиков, используемых для мытья деталей и для слива антифриза.
Вся работа (вместе с неторопливым выполнением всех ) лично у меня заняла два выходных дня в гараже. Работал в одиночку - с пивом, но без помощников по его употреблению. :)
Приступим к ремонту. Скинем минусовую клемму с АКБ, на всякий случай. Выворачиваем свечи, чтобы легче было крутить коленвал. Сливаем антифриз. Снимаем кожух радиатора. Ослабляем натяжку всех клиновых ремней (генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера). Снимаем вентилятор с вискомуфтой и шкивом помпы, радиатор и все прочее, что может помешать доступу к передней части двигателя. Снимаем ремни со шкивов.
На очереди - верхний кожух ремня ГРМ ( ). За компанию с ним придется снять трубку вентиляции картера, проходящую перед кожухом (в сервисном мануале она называется ).
Чтобы ослабить болт, крепящий шкив коленвала, на машине с ручной КПП включаем 5 передачу, затягиваем ручник и кладем упоры под колеса. Брызгаем на головку болта WD-40, делаем по ней несколько боковых ударов молотком через выколотку, чтобы облегчить отворачивание. Затем откручиваем (придется работать головкой на 27 с удлиненным воротком и поднатужиться - номинальное усилие затяжки этого болта около 130 Нм). Что посоветовать владельцам машин с АКПП, кроме использования пневматического гайковерта, либо накидного "ударного" ключа (это такой ключ-"петля" с очень короткой и толстой рукояткой, рассчитанной на удары молотком), либо заклинивания маховика двигателя монтажкой за венец - даже и не знаю:
Понемногу выворачивая болт и упираясь винтом съемника в углубление в центре головки болта, стягиваем шкив с коленвала (шпонка шкива пригодится при сборке, не теряйте ее :)). Снимаем нижний кожух ремня ГРМ. Оба кожуха чистим/отмываем от грязи и масла (при необходимости рихтуем, зачищаем ржавчину, подкрашиваем) и откладываем в сторону.
Снимаем с хвостовика переднюю шайбу звездочки ГРМ ( на рис.1). Болт с шайбой закручиваем обратно - за него мы в дальнейшем будем проворачивать коленвал.
Увеличить картинку
С помощью головки и воротка проворачиваем коленвал (по часовой стрелке, если смотреть спереди) до тех пор, пока метки на звездочках распредвалов не совместятся с метками, расположенными на заднем кожухе ремня (рис.2). Это положение распредвалов соответствует ВМТ первого цилиндра.
Увеличить картинку
Проверяем положение метки на звездочке коленвала (рис.3). Она тоже должна совместиться с меткой на корпусе масляного насоса.
Увеличить картинку
На некоторых двигателях VG30 метка на корпусе насоса отсутствует (на звездочке она всегда есть). Если у вас такой двигатель - поставьте метку сами, накернив ее. Предполагаем, что вы разбираете заведомо исправный двигатель, у которого не сбиты фазы газораспределения. В противном случае сначала убедитесь, что коленвал действительно находится в положении , чтобы не поставить метку в неверном месте.
Теперь приостановитесь, извлеките из упаковки новый ремень ГРМ и осмотрите его. На внешней поверхности ремня должны быть три светлых метки (одна из них видна на рис.3).
Если на вашем ремне их почему-то не оказалось (хотя это повод для размышлений - на ремнях от приличного производителя они обычно имеются), стоит облегчить себе дальнейшую работу. Нанесите светлой краской на старом ремне (пока вы его еще не сняли) такие же метки, напротив меток на звездочках. В дальнейшем вы сможете, сняв старый ремень и приложив его к новому, перенести метки на новый ремень (если не хотите пересчитывать зубья при установке ремня). А если вы не собираетесь заменять ремень на новый, эти метки будут установочными (старые заводские метки наверняка уже стерлись).
Внимание! При снятом ремне не вращайте коленвал или распредвалы! Это приведет к тому, что поршни уткнутся в тарелки клапанов (а при достаточной дури, например, при вращении коленвала стартером - даже к загибанию клапанов).
- Можно снять старый ремень, обернуть его вокруг звездочки и обхватить поверх него ключом, удерживая им звездочку. Ни в коем случае не накидывайте цепь ключа непосредственно на зубья звездочки - любые забоины и риски на зубьях очень быстро приведут в негодность новый ремень.
- Можно понадеяться и просто на прочность еще не снятого (натянутого) ремня. Но только в том случае, если этот ремень хорошо натянут, а после ремонта будет заменен на новый - зубья ремня, подвергшиеся такой нагрузке, будут повреждены и спустя какое-то время могут срезаться окончательно.
- И, наконец, можно из подручных материалов (стальной полосы и двух болтов с гайками) изготовить специальный ключ - . Заведя эти пальцы в отверстия звездочки, вы будете удерживать ее от поворота.
Теперь можно снова отпустить гайку (ролик под действием пружины провернется примерно на три четверти оборота против часовой стрелки) и снять ролик с оси. Снимая, обратите внимание на поводок пружины и упорный штифт, за который он был зацеплен - новый ролик с пружиной надо будет установить таким же образом. При установке ролика не перепутайте последовательность шайб - ближе к ролику плоская шайба, ближе к гайке - фасонная коническая (запомните, как они стояли, когда будете снимать ролик).
Для замены сальников распредвалов (красные стрелки на рис.4) - снимите звездочки распредвалов, а затем задний кожух ремня ГРМ. Запомните глубину, на которую запрессованы сальники. Это важно, поскольку их посадочные места не имеют упоров и, перестаравшись, вы можете при запрессовке новый сальник внутрь головки цилиндров. Помните об этом и при извлечении старого сальника.
Кстати - зеленая стрелка на этом рисунке показывает на резьбовую пробку. Если вокруг нее наблюдаются следы течи антифриза - Nissan Service Bulletin NTB95-087 предлагает вывернуть пробку, зачистить все следы коррозии, течи и старого герметика, подмотать резьбу пробки тефлоновой уплотнительной лентой () и плотно завернуть на место, затянув с усилием 65-70 Нм.
По моему мнению - тефлон тефлоном, но дополнительно подмазать резьбу пробки и отверстия тонким слоем герметика (перед намоткой ленты) тоже не помешает. Но не переусердствуйте - помните, что все излишки герметика обязательно куда-нибудь выдавятся при сборке. По закону подлости - они выдавливаются в основном туда, где их присутствие нежелательно
Чтобы извлечь старый сальник - осторожно забиваем небольшую остро заточенную отвертку или иной подходящий инструмент (притупите ее боковые грани, чтобы не оставить царапин на металле) между сальником и посадочным отверстием так, чтобы деформировать внешнее кольцо сальника, прогибая его внутрь, к центру. Извлекаем подмятый сальник из отверстия, подковырнув его той же самой отверткой. Смазываем новый сальник тонким слоем консистентной смазки (Литол и т.п.) или моторного масла, надеваем на вал (будьте внимательны, не повредите при этом рабочую кромку сальника) и аккуратно запрессовываем ударами молотка через любую подходящую оправку. Ни в коем случае не бейте молотком непосредственно по корпусу сальника, без оправки!
Увеличить картинку
Повторяем ту же операцию с другим распредвалом. Почему-то сальник правого вала протекает чаще, чем левого. Но менять, если один из них потек, имеет смысл сразу оба - все равно задубевший сальник рано или поздно потечет. При работе будьте осторожны, чтобы не оставить царапин (особенно на шейке распредвала).
Установите на место задний кожух ремня и звездочки распредвалов. Не перепутайте левую и правую звездочки местами! Обращайте внимание на маркировку (LH - Left Hand, левая сторона по ходу движения автомобиля) и на них. Затяните болты крепления звездочек с усилием 78..88 Нм.
Увеличить картинку
Если вы планировали заменять помпу - сейчас самое время снять ее с двигателя. Особых пояснений не требуется, но обратите внимание на то, что ее крепежные болты различаются между собой (и запомните, где какой стоял). Не растеряйте резиновые прокладки ( на рис.5). Тщательно, без остатка удалите обрывки старой картонной прокладки. Выполните эту операцию с особой тщательностью - так, чтобы полностью очистить сопрягаемые поверхности, но не оставить на них ссадин от скребка. Особенно прочно прилипшие клочки можно попытаться удалить мелкозернистой наждачной бумагой, навернутой на брусок.
Устанавливать новую помпу на место пока подождем - она может помешать нам заниматься заменой сальника масляного насоса.
Для того, чтобы заменить сальник, надо снять звездочку ГРМ с коленвала. Сидит на валу она плотно, а завести за нее лапки съемника практически нереально. Nissan в сервисном мануале стыдливо умалчивает о способе ее демонтажа, не предлагая для этой операции никакого специального инструмента.
Совет - заранее облейте WD-40 или другой проникающей жидкостью вал и звездочку, залейте ее же в зазор между звездочкой и задней шайбой звездочки ( , рис.1) и дайте хорошо отмокнуть.
Самый простой способ демонтажа - двумя крепкими шлицевыми отвертками, воткнутыми между звездочкой и ее шайбой. Засовывая и раскачивая их, сдвигаем звездочку с вала. Разумеется, шайба при этом будет изувечена - но ведь мы предусмотрительно купили новую. Зато пострадавшая стальная шайба сыграет роль прокладки, защищающей алюминиевый корпус масляного насоса. Случается, что звездочка к коленвалу - несколько несильных ударов молотком по ее торцу могут помочь ее стронуть.
Ни в коем случае не вбивайте отвертки или клинья молотком, если звездочка не поддается. Вы можете расколоть корпус масляного насоса. А его замена не только потребует много времени и сил (придется снять передний дифференциал, приподнять двигатель и снимать масляный поддон), но еще и обойдется недешево.
Если звездочку никак не удается стронуть с места - пожалуй, остается только сверлить в ее торце два диаметрально противоположных отверстия, нарезать в них резьбу, вворачивать болты и тянуть за них траверсным съемником. Либо изобретать (или приспосабливать) какой-то хитрый съемник, с очень тонкими, но прочными лапками.
Но вот вы сняли звездочку, затем шайбу и шпонку, и добрались до сальника. Не торопитесь его извлечь - сначала тщательно удалите всю грязь вокруг. Выковыриваете и заменяете этот сальник таким же способом, как и сальники распредвала. Ставите новую шайбу, шпонку и звездочку на место. Не используйте деформированные шайбы - это приведет к ускоренному износу ремня (разлохмачиванию его краев).
Вот и все поменяли. Остается только сборка.
Новую прокладку помпы ( , рис.5) приклейте по всему периметру к корпусу помпы тонким слоем герметика. Если есть сомнения в качестве прокладки, или при удалении старой прокладки вы все-таки исцарапали сопрягаемые поверхности - сверху тоже промажьте прокладку герметиком. Герметик наносите без избытка, очень тонким слоем - поскольку любые его излишки выдавятся, и впоследствии отправятся в плавание по системе охлаждения, а может, и что-то в ней засорят. Установите помпу на место, наживите все крепежные болты, подтяните их от руки, затем в несколько приемов (для равномерного обжатия прокладки) затяните с усилием 16..21 Нм. Снятые резиновые прокладки нижнего кожуха ремня ГРМ ( , рис.5) тоже можно приклеить на место герметиком.
Извлекаем из упаковки новый натяжной ролик и новую пружину. Собираем узел, зацепляя усик пружины за обойму ролика (справа на рис.6). Устанавливаем ролик на место, зацепив поводок его пружины за штифт (рис.6). Шестигранником поворачиваем ролик до упора по часовой стрелке (натягивая пружину) и фиксируем гайкой в этом положении.
Увеличить картинку
Еще раз проверяем совпадение меток на звездочках ГРМ. Надеваем на них ремень. Метки на его внешней поверхности ремня должны совпасть с метками на звездочках. Для проверки правильности установки можно посчитать зубья ремня (рис.7). Весь ремень - 133 зуба. Между метками звездочек коленвала и распредвала левой головки - 43 зуба, а между метками звездочек распредвалов - 40 зубьев. Не ленитесь проверить столько раз, сколько вам требуется для полной уверенности - ошибка даже на один зуб недопустима.
Отпустите гайку ролика и, придерживая ее шестигранником, подведите к ремню (вращая против часовой стрелки), чтобы временно подтянуть ремень. Зафиксируйте ролик гайкой в этом положении. Проверните коленвал на два (или больше) полных оборота по часовой стрелке и снова установите его в положение . Метки ремня при этом разбегутся с метками звездочек, но на них можно больше не обращать внимания. Главное при этой операции - крутить плавно, не допуская перескока зубьев (ведь ремень еще не натянут с положенным усилием).
Увеличить картинку
Теперь нажмите на ремень посредине между роликом и звездочкой правого распредвала, с усилием около 10 кг (рис.8), чтобы окончательно выбрать слабину.
Увеличить картинку
Возьмите щуп толщиной 0.35 мм и шириной 12.7 мм. Ослабьте гайку ролика. Придерживая ролик шестигранником, подсуньте щуп между роликом и ремнем, как показано на рис.9.
Увеличить картинку
Проворачивая коленвал, подведите щуп к положению, показанному на рис.10 (ремень при этом переместится примерно на 2.5 зуба). Затяните гайку ролика. Проверните коленвал еще на пару оборотов (одновременно извлекая щуп) и снова установите на ВМТ первого цилиндра. Снова проверьте, что все метки на звездочках (не на ремне) совместились с соответствующими метками на кожухе.
Проверьте натяжение ремня. Для этого нажмите с усилием 10 кг на ремень, посредине между звездочек распредвалов (рис.11). Прогиб нормально натянутого ремня при этом должен составить от 13 до 15 мм.
Если прогиб выходит за указанные пределы - откорректируйте натяжение ремня, ослабив гайку ролика и слегка довернув его корпус. Вращение ролика против часовой стрелки натягивает ремень, по часовой - ослабляет. После каждой регулировки, перед проверкой натяжения, не забывайте снова провернуть коленвал на пару оборотов, чтобы ремень натянулся равномерно. Отнеситесь к этой процедуре с особой тщательностью. Как недостаточный, так и избыточный натяг ремня приведет к его ускоренному износу и возможному обрыву.
Ставим на место нижний и верхний кожухи ГРМ (не забудьте установить переднюю шайбу звездочки коленвала). Надеваем шкив коленвала и протягиваем его болт с моментом 123..132 Нм (рис.1). Устанавливаем шкив водяной помпы и крыльчатку с вискомуфтой.
Увеличить картинку
- ремень генератора - 6..8 мм;
- ремень насоса ГУР - 11..13 мм;
- ремень кондиционера - 9..11 мм
- ремень генератора - 5..7 мм;
- ремень насоса ГУР - 9..11 мм;
- ремень кондиционера - 7..9 мм.
Закрываем все сливные пробки системы охлаждения. Переключаем рычаг регулятора печки на максимальный нагрев (если у вас система автоматического кондиционирования, у которой на пульте кнопочки вместо рычажков - включаем замок зажигания в положение "ON"). Через горловину радиатора, заливаем антифриз (не проливайте его на ремни!). Чтобы в системе осталось как можно меньше воздушных пузырей, на время заливки отверните дренажную резьбовую пробку, расположенную на впускном коллекторе возле регулятора IACV (рис.13).
Закройте пробки, добавьте антифриз в расширительный бачок до отметки MAX. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (пока не откроется термостат, т.е. верхний патрубок радиатора не станет горячим). Убедитесь, что из печки дует горячий воздух. Заглушите двигатель, дайте ему остыть. При необходимости еще раз добавьте антифриз в расширительный бачок.
Проверьте по стробоскопу угол опережения зажигания - после замены ремня он может немного . При необходимости отрегулируйте его (15+2° до ВМТ), отпустив для этого болт, фиксирующий корпус распределителя зажигания. Расположение меток на шкиве двигателя VG30E показано на рис.14.
Увеличить картинку
Завершающий штрих - извлеките из упаковки ремня ГРМ прилагаемую к нему наклейку, запишите на ней пробег машины (по одометру) и дату замены ремня, затем приклейте ее где-нибудь в удобном месте под капотом. А чтобы надпись осталась читаемой до следующей плановой замены ремня - защитите ее полоской прозрачного скотча.
7 апреля 2007 Напечатать
Здравствуйте, мои маленькие любители механического секса. История рисунка в заголовке — в конце. И вот я думал что почти всё, но что-то как-то нет. Как говорит доктор дью(Ютуб в помощь)- никогда такого не было и вот опять. Начал капать антифриз. Очень мало, но капает. За ночь пара чайных ложек. Я человек придирчивый, надо чтоб все работало. Поехал на диагностику.
Вердикт:
1. Замена помпы
2. Всех ремней за компанию
3. Почти всех резинок по ходовке
4. Рулевой наконечник
Пока всё смотрели, пробежался опять глазами по лонжеронам, днищу. Решил что вечером поковыряю. То что наковырял можно увидеть в предыдущей записи БЖ.
Работа по замене всего уж больно дофига, резинки ещё поживут. Важное решил менять. Это пункты 1,2 и 4.
Поиск помпы оказался делом довольно занимательным(нет). В разных местах люди называли разные артикулы и предупреждали что помпы разные и могут не подойти. Цены варьировались от 5 до 23 тысяч, я честно говоря немного приуныл от радости и продолжил искать. В итоге нашел на сайте автотрейд, фирма sat, артикул — st-210100w825. Встал как родной, но сразу предупреждаю тех кто не сталкивался. Заказывайте или ищите сразу к нему крыльчатку по размерам(ее номер st-21060-0w825) Ибо родная с Террано не встанет по креплениям. Я к сожалению менял на гиперавто, мне позвонили, сказали мол — ну не подходит, везите вентилятор. Я говорю — нет такого в городе, ну а мне — забирайте тачку и досвидули без вентилятора. Просил поколхозить с тем вентилем, но ни в какую, мол мы знаем как, но начальство, все дела, не колхозим.
В общем уехал без вентилятора к ближайшим кузовщикам. Дыры в кузове залатать и вентилятор заколхозить назад, пока оригинальный к помпе закажу. Кузовщики репу почесали, гиперавто вращательных движений вокруг оси своего полового органа попридавали, мол какого носорога они не могли сразу крепления заколхозить на снятой помпе, ибо ибаца сейчас им на надетой уже на двигло. Согласились в общем. Плюсом ко всему договорились на кузовные работы. Это уже другая история. Переделку вентилятора включили в общую стоимость, но будем иметь ввиду примерно тысячу рублей.
Помпа кстати встала в 3500 всего. Спасибо автотрейду, надеюсь не скопытится через пару дней. Фото заколхоженного вентилятора скидываю. Спасибо бро с терранчрком на драйве(ссылку позже сделаю), нашел этот колхоз у него, показал кузовщикам, сделали так же, получилось идеально.
Поехал проверять температуру, сначала в городе, потом думаю чуть прокатиться. Тачки мешают подавить обороты, так что всё ехал ехал и накатал 150 км, съездил в другой город(В Корсаков), посидел на море и поел шаурму с девушкой. Потом поднялись на смотровую города полюбоваться закатом. Подошёл непрезентабельного вида мужик, думаю, ну попрошайничать наверное, дам сотку. А он мне: " Молодой человек, не хотите ли быть запечатлённым на портрете, буквально 5 минут и сколько дадите денег…", Ну думаю, почему нет.
Сел на лавку, расслабился… рисуюсь. Мужик болтает нонстоп, но приятный. Грамотный, образованный. Жизнь помотала видимо. Негатива не вызывает. Нарисовал, в общем. Заплатил что было наличкой, 3 сотки. И вот портрет, так я выгляжу, знайте. Нет, я не толстый японец но "Он художник, он так видит".
Ах да, по температуре. Стрелка теперь висит ниже середины немного. Сперва меня напугало, родной насос работал видимо лучше, потому как там ещё ниже стрелка была. Но после 150 км неспокойной езды температура так и не повысилась, антифриз терпимо горячий, в общем всё отлично. А вот и фото :) 2 фото позаимствовал у другого блога, потом ссылкой поделюсь.
Цена вопроса:
1. Ремни 1900
2. Наконечник 970
3. Помпа 3500
4. Антифриз 900
5. Карбклинер 290
6.Развал 1300
7. Работа 5900
Итого 14760
Казалось бы, такая мелочь по замене, а сейчас сам посчитал и чуть х.ем без соли не подавился.
Стала сопливится помпа или сальник коленвала, а может и то и другое. Заказал сальник Corteco. Стоит не дорого, пусть пока лежит на готове.
Приехал к хорошему человеку зовут его Дмитрий, чтобы отрегулировать зажигание. Он за одно посмотрел опытным взглядом, вынес так сказать смертный приговор.
Ни долго думая напросился в гости, в гараж. У меня пока в гараже шаром покати, а тут и яма, и инструмент есть, прям рай для мужика. Да, еще и выпросил новую помпу (GMB), которая лежала в запасе так сказать на черный день (наглость второе счастье).
Так как данная работа выполнялась первый раз, потрачено было пол дня с перекурами и перерывами. На удивление все разобрал и открутил с первого раза. Для тех, кто первый раз собирается менять помпу… Есть один нюанс, кожух вентилятора двухсоставной чтобы его вытащить надо отстегнуть нижнюю часть.
Мотор весь в говне со шкива накидало во все стороны, пол часа только отчищал. Похоже сальник коленвала тоже сопливится, цука. Снял помпу она оказалась тоже (GMB) с виду вроде ничего, говна внутри почти нет.
Поставил новую помпу на герметик.
Пока герметик высыхал решил попробовать открутить шкив и поменять сальник. Наивный албанский парень)) Взял рожковый ключ на 27, коробку (КПП) на скорость, под колеса кирпичи. Пыхтел минут 30, поливал ВДШкой потом матюками, потом опять ВДШкой, стучал по нему молотком. Сразу видно на заводе применяли японские инновационные технологии:
— сварка взрывом,
— пайка газом,
-сборка трезвым.
От приложенных усилий Терран залазил на кирпичи, но болт так и не сдался ((
Похоже придется искать головку на 27 и лом чтобы свернуть этого мудака, но это точно не в этот раз.
Будет еще тебе, матч реванш…
А пока собираю обратно, все как было, заливаем антифриз и готово. Попутно успел почистить дроссельную заслонку от нагара.
Завел, прогрел вроде все гуд. Приехал домой полез еще раз с фонариком посмотреть, как там дела: сухо, чисто, красота.
P.S.
Ну вот и сезон закончился, за лето всего пару раз прокатился. Пора на зимовку в гараж.
Так и не дошли руки сделать новую проводку, все свободное время потрачено на Террана.
Всем привет! Писать в последнее время особо нечего… Ничего такого с машиной не делалось. А, хотя кузов сделал)) Полный перекрас со сменой внешнего вида! Но об этом будет отдельная история…
Хочется сейчас, пока нашел время, написать о замене помпы.
Еще в прошлую зиму печка грела очень плохо! Почитав форумы думал, что забита печка. Ну, думаю, как-нибудь переживем и летом разберусь. Ну-ну… Летом конечно вообще не до нее было!))
Настала осень, в салоне как-то становилось все прохладнее и прохладнее)) Температура на приборке показывала все время ниже рабочей. Решил поменять антифриз и махнуть термостат. Купил термостат на 88 градусов. Слил всю старую, промыл систему с лимонной кислотой, потом просто дистиллированной водой, поменял термостат (у меня старый был на 82), завел машину, прогрел, но ничего не изменилось… Печка как дула холодным, так и дула… Думал пробка воздушная. И гонял на оборотах, и на гору задирал морду — ноль! С печного патрубка антифриз вообще не идет!
И тут вариантов стало еще больше! Начиная от крякнувшей помпы и заканчивая газами в системе! А это уже как минимум головка…
Решено начать с малого, поменять помпу. Из хороших заменителей посоветовали помпу GWN. В моем случае мне подходит по шкивам помпа GWN-47af. Заказал, ждем… За день до прибытия заказа решил заранее все разобрать, подготовить. Снимаем старую помпу и все становится понятно))
Еще один ньюанс при замене помпы на эту заказанную — не подходят чуть крепежные отверстия на помпе и вентиляторе.
Решение этой проблемы нашлось такое:
1. Делаем ровные пропилы имеющихся отверстий
2. Покупаем в любом крепежном магазине 6-ые усиленные шайбы
3. Наживляем болты с шайбами на вискомуфту.
Получается вот так:
Шайбы по имеющемуся литью ложатся как родные! Центруют сами себя, можно сказать. Проверили еще раз, подтянули и сделали на каждой шайбе точечные провары. Теперь все получилось как единое целое.
Это победили! Но пока все разобрано хотелось также провести ревизию печным штуцерам, т.к. вид был у них кошмар…
Прямой выточили без проблем. А вот Г-образный получился через ввертыш.
Все собрал на место. Новая прокладка термостата, помпы. Залил антифриз, завел, прогрел. Все отлично!
Теперь в машине тепло!))
Надеюсь не зря все описывал подробно, может кому пригодится при похожих проблемах или просто при выборе и замене помпы!
Основными дефектами водяного насоса являются течь из него охлаждающей жидкости и износ подшипника (определяется по повышенному шуму при работе). Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит, поэтому рекомендуется заменять насос в сборе.
Если прокладка осталась на двигателе, снимите ее оттуда. При каждом снятии насоса заменяйте прокладку новой.
10. Замените водяной насос, если обнаружена утечка охлаждающей жидкости через дренажное отверстие (поврежден сальник насоса).
14. Установите насос в порядке, обратном снятию. При этом номер на насосе должен быть направлен вверх.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Читайте также: