Замена вкладышей двигателя тойота
Также были поменяны шатунные вкладыши:
не забываем смазывать всё моторным маслом при замене!
Потом на своё законное место был установлен картер, предварительно отмытый. Для его герметизации с БЦ использовался красный герметик американский, кажется, сфотать его забыли, к сожалению! Главное, чтобы он слишком быстро не схватывался. А цвет его об этом сигнализирует. У серых и чёрных может быть другое время схватывания. Не забываем обезжирить привалочные поверхности! У нас это был изопропиловый спирт. Не забываем про болт, который находится под штуцером масляного фильтра (там ещё две резинки меняются 2 см диаметра). Болты протягиваются динамометрическими ключами(ом). Напишу про них один раз и больше останавливаться не буду: у нас было три вида, от маленького, до большого, с разными моментами затяжек. Но хватает маленького и среднего на мотор. Тип их - пружинные, погрешность 4 %: выставляешь значение, начинаешь тянуть, защёлкало в ключе и перестал затягивать, всё, хватит. Наобум тянуть гайки в моторе нельзя! Недотянешь или перетянешь, что чревато! Куплю себе такие!))
Потом наступает самый волнительный момент!)) Установка поршней в БЦ. Кольца уже на поршнях, замки их разведены максимально относительно друг друга. Для вставки используется оправка для поршневых колец, технология простая, но в четыре руки её делать наиболее сподручно!))) Вставляем поршень в оправку, следим, чтобы замки колец не сместились, всё обильно смазываем и сжимаем ключом стенки оправки. ПРАВИЛЬНО ОРИЕНТИРУЕМ ПОРШЕНЬ относительно положения его в БЦ: на поршне есть вдавленная точка-метка, она должна смотреть в сторону бачка-омывателя. Оправка с поршнем плотно садится в БЦ, далее смазываем хорошо, один человек сверху аккуратно стучит обухом молотка по поршню, другой "принимает роды")) и потом прикручивает шатуны к коленвалу. Три штуки вошли как по маслу! Расслабились и при инсталляции четвёртого поршня отломился краешек компрессионного кольца. Фиаско, махшнельшайзе!((( Виной был небольшой перекос оправки в БЦ. Пришлось заказывать комплект п/колец на один цилиндр, хотя "диванные эксперты" хором кричали нам, что такого не бывает)))
Кольца пришли-четвёртый поставили. Покрутили коленвал, поршни ходили без заеданий. соскребаяя с поверхности цилиндров изморозь и масло)))
Далее пришёл черёд ГБЦ. Дима её собирал сам, все болты, крышки были разложены ранее в порядке разбора, так что затруднений со сборкой не возникло. Установили распредвалы на место, ГБЦ была готова к монтажу. Пришлось заменить один из болтов, которыми крепится ГБЦ к БЦ, т.к. его резьба износилась. Сами болты надо проверять на рястяжение по мануалу и менять, если они больше! На фото новый и старые болты. И ни в коем случае не вбивать многогранную биту на 10 в болт на 9, как делают некоторые деятели в инете. В резьбе БЦ не должно быть жидкостей, которые несжимаемы и может быть 3.14Ц при сборке!)))
Болты протягиваются в несколько приёмов, от краёв к центру (от центра к краям, не помню точно), при помощи д/ключа, с финальным доворотом на 90 градусов. Естественно, перед всеми этими манипуляциями между БЦ И ГБЦ кладётся новая прокладка)) Без "динамика" к капиталке даже не суйтесь!
Цепь Дима ставил сам: я помогал ему только по выходным и при всём желании не мог присутствовать при всех операциях по ремонту. Оба работаем, живём на разных берегах Енисея( Рассея, моя Рассея, от КРЫМА и до Енисеяяя)))). Иначе ремонт бы затянулся))) Делал он это по мануалу, по меткам, затруднений никаких не было по его словам. После установки ГБЦ провернули коленвал несколько оборотов: клапана с поршнями не встретились, значит всё может быть хорошо! ))) Коленвал у нас вращается ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, болт крепления шкива коленвала с ПРАВОЙ резьбой. Цепь использовалась старая, как и направляющие с натяжителем и звёздами распредвалов. Совмещались метки сверху, на звёздах распредвалов и на звёздочке коленвала, взводился натяжитель.
Потом пришёл черёд установки лобовой клапанной крышки (ЛКК). Очень ответственное мероприятие по её установке! Масляный насос в ней не разбирали. Итак: наносим герметик согласно мануалу, где-то толще, где-то тоньше. Очень тяжело выдавливать его из тюбика без специальной скрепки на корпусе! Мы ложили крышку, а рядом фото на смартфоне, скан из мануала и наносили. Не забываем перед нанесением герметика обезжирить ЛКК! Ждём 10 минут и приступаем к монтажу. Удобно вдвоём: из ямы и сверху. Так ничего не размажешь и не замучаешься попадать во многочисленные шпильки. Фунты наши весьма гинекологичны, когда касается места для ремонта в моторном отсеке!))) Перед установкой ЛКК монтируем сальник коленвала, смазав его маслом. Потом устанавливаем шкив коленвала. Затягиваем 140 Н*м кажется (не так сильно, как мне хотелось бы)))
Далее начинается финишная прямая, когда все работы проводятся на одном дыхании))) Устанавливается на своё место подушка двигателя и снимается наконец то ДВС с домкрата, ставится поддон картера на герметике. Помпа, компрессор кондиционера. Подсоединяем выпускной тракт ("штаны") к ГБЦ. Неудобно. Материмся. Но ставим!)) Там своя прокладка есть. Трубу глушителя в месте установки уплотнительного кольца, обрабатываем шарошкой на дрели, ставим кольцо и "женим" глушитель со "штанами". Один крутит, другой толкает глушитель, иначе болты не хотят садиться на свои места.
Ставим новую прокладку КК, не забывая протянуть под ней топливную рампу. Протягиваем д/ключём. Как это мало, 9 Н*м, оказывается! ))) Ставим на место стартер, генератор, впускной коллектор(с двумя новыми прокладками, центральной и в торце, где ДЗ), маслощуп с направляющей трубкой, вкручиваем штуцер маслофильтра. Меняем датчик аварийного давления масла (купили глубокую головку на 23, он не давал никаких показаний на панели приборов), устанавливаем форсунки с новыми колечками. ДЗ к тому времени сверкает чистотой))), у него новые болты взамен пропиленных старых)). Проводку начинаем прокидывать от ДПКВ, далее всё интуитивно понятно)) Цепляем к ГБЦ шланги печки, радиатора, КХХ ДЗ. В четыре руки всё делается быстро)) и на каждый такой шаг нереально сделать по фотке!)))) Чистим ДМРВ, так как там филиал картофельных полей Бульбашии))) Меняем фильтр, выставлю его фото, т.к. очень понравилось качество! Белая прокладка по периметру, плотный материал, сел внатяг. вещь! Ранее были поменяны Димой все подушки на контрактные, обслужен стартер, генератор, также натянули оба новых ремня. Под болты корпуса воздушного фильтра были подложены прокладки из пористой резины (корпус болтался). Форсунки были также почищены. Поменяны свечи и залиты все жижи. Почищен клапан-ниппель в КК и поменяны все шланги с трещинами. Поменяны наконечники катушек зажигания. Поставили заряженный АКБ)) Прокрутили ДВС пару оборотов стартером без свечек. И перед финальным рывком пошли пить чай)) Многие манипуляции я детально не расписываю, т.к. для этого есть отдельные отчёты и никто не сможет осилить столько букафф)))
Итак, чай попит, всё собрано, двигатель прокручен без свечей, чтобы топливо накачать и, самое главное, масло разогнать по жилам)) Чувствуем себя Гагариным перед первым полетом в космос))) Ключ на старт. предварительное зажигание. основное зажигание. ПОЕХАЛИ. ))) Завёлся сразу, уверенно вышел на прогревочные обороты, никаких течей жидлкостей и посторонних шумов. Вначале часто цокотил вакуумный клапан на корпусе воздушного фильтра, потом перестал. Чеков тоже никаих не горело. Двигатель гоняли три раза по 20 минут. Доливали ОЖ.
Извините за ненормативную лексику)), но очень уж радостно было!)))
Делали месяц, по выходным. Ничего особо сложного нет в наших двигунах. Аккуратность и неторопливость и всё получится. Контракт vs капиталка - каждый решает сам для себя!)) У нас зуд в руках прошёл))) Сейчас авто проходит обкатку, ездит не более 2500 оборотов, когда будет 2 ккм пробег, будет заменено масло и произведён замер компрессии. Отчёт будет ещё дополняться мною и Дмитрием согласно ваших вопросов и наших пожеланий)) Сразу всё не вспомнишь! Всем ровных дорог и хорошей компрессии в цилиндрах!))))
Максим, всё хорошо, НО вот всех, я думаю, будет интересовать какой бюджет был потрачен на ВСЮ эту вашу ЭПОПЕЮ с капиталкой, включая расходники, новые жижи, ключи, биты и т.д. и т.п.
Про то, что вами было потрачено время (это вам в копилку жизненного опыта) можно пока не учитывать в денежном эквиваленте!
давайте попробуем посчитать бюджет пока более менее свежо в памяти
- кольца TP комплект - 1600руб (набор колец на 1 цилинд 620руб , но это только для криворуких)
- вкладиши NDC комплект - 400руб
- ремкоплект прокладок MIZUMO -4000руб
- новые щетки стартера 4шт - 350руб
- коллектор генератора - 105руб
- новые щетки генератора 36руб
- оправка поршневых колец 330руб
- щипцы для мск 350руб
- бита 100руб + 100руб другая (ГБЦ+шатуны)
- присоска для притирки 280руб
- рассухариватель от жигулей - 140руб
- притировчная паста 130руб
- герметик Abro красный 120руб.
Масло, свечи, фильтра и антифриз не знаю нужно в этот список добавлять или нет, т.к их и так менять надо было.
давайте попробуем посчитать бюджет пока более менее свежо в памяти
- кольца TP комплект - 1600руб (набор колец на 1 цилинд 620руб , но это только для криворуких)
- вкладиши NDC комплект - 400руб
- ремкоплект прокладок MIZUMO -4000руб
- новые щетки стартера 4шт - 350руб
- коллектор генератора - 105руб
- новые щетки генератора 36руб
- оправка поршневых колец 330руб
- щипцы для мск 350руб
- бита 100руб + 100руб другая (ГБЦ+шатуны)
- присоска для притирки 280руб
- рассухариватель от жигулей - 140руб
- притировчная паста 130руб
- герметик Abro красный 120руб.
Масло, свечи, фильтра и антифриз не знаю нужно в этот список добавлять или нет, т.к их и так менять надо было.
А цепь разве не новую ставили? Вроде сравнивали длину?
И я так понял компрессия в четвертом 5 очков из за клапанов была?
Цепь не стал менять , т.к натяжитель не сильно вылетевший был, а делать по принципу как мне сказали в одном тех.центре " меняй раз уж разобрал " нах надо! Комплект ГРМ стоит 7т.р, менять отдельно цепь нет смысла! Компрессия была не из за клапанов а из за колец, т.к ливанув масла в цилиндр компрессия поднялась
Кап ремонт двигателя 2nz-fe funcargo
Здравствуйте!
Знакомтесь, мой верный "конь" Фаня.
Пробег 211000 км
Масло - SN5w-30.
Причины ремонта : полюбил есть масло! (расход щуп /1500км)
Перед тем как решится на ремонт своими силами , перечитал множество форумов. Кто-то советовал купить контрактный, кто то вдохновлял отчетами по ремонту двигателя своими силами. Решение о ремонте назрело еще по осени 2016 года, но предстоящая зима внесла свои коррективы, уж больно не хотелось "Мотать сопли на кулак в мороз в гараже". Постоянно приходилось подливать масло, так зима и прошла, потеплело, а тут еще и выходные на носу, вот оно самое подходящее время для ремонта. Осенью были куплены запчасти ( кольца, колпочки, цепь, натяжитель, успокоитель, передний и задний сальник). Из инструмента приобретен динамометрический ключ, клещи для надевания колец, оправка для установки поршней, щуп с магнитной головкой и фанариком. Еще хочется сказать, что без хорошего инструмента выполнить быстро и качественно ремонт не удастся, особенно обладателей только рожковых ключей. Недоступные места в плане разбора/монтажа вынуждали городить из набора ключей всякие разные комбинациии. Еще если вы не собираетесь вынимать сердце своего железного друга, то потребуется гидравлический домкрат, так как домкратом необходимо поднимать и опускать одну сторону двигателя для более удобного доступа к труднодоступным местам.
Наступили длинные выходные и я принялся за ремонт. Машину поставил на чурки ,чтоб спереди можно было спокойно под нее нырять.
Первым дело снял все что прикреплено к двигателю. Ремень изрядно подносился, форсунки грязные.
Чтобы открутить шкиф, сварил фиксатор и спомощью его и неимоверным усилием открутил болт шкива. Ну очень сильно был прикручен. Оказалось ,что передний сальник потихоньку смазывал шкиф , а тот в свою очередь раздавал брызги масла всем обитателям подкапотного пространства. Грязь и масло смешалось и образовала грязевые наросты.
Далее снял крышку клапанов, открутил опору двигателя, предварительно его поддомкратив. Снял помпу.
Осталось открутить горсточку болтиков и лобовая крышка двигателя снята. Грязи естественно полно. Неожидал.
Все что опишу в этом цикле делалось мной в течение года, но по разным причинам, руки не доходили написать об этом.
Начнем пожалуй со странного стука в двигателе который не давал мне покоя последние полгода.
Купил стетоскоп, чтоы бы найти виновника. Звук глухой, частота увеличивается с увеличением оборотов, не зависит от степени прогрева двигателя, шел со стороны нижний части грм и поддона, точное местоположение определить не смог даже со стетоскопом. Ролики навесных и грм прослушал, не они. В ГБЦ тоже тихо все… Но резюмируя все вышесказанное — разумеется опытный моторист скажет, что скорее всего это вкладыши, причем по характеру стука было похоже именно на шатунные.
Масленка не горела, при запуске сразу гасла, шансы что легко отделаюсь увеличивались)
Что ж, вокруг да около ходить долго не стол, купил шатунные и коренные вкладыши от taiho и полез скидывать поддон.
В самом поддоне обнаружил кашицу из загустевшего масла, но металических вкраплений не было! Чистим поддон и лезем дальше.
Откручиваем шатунные и коренные крышки. коренные в порядке указанном в книжке.
Посмотрел шейки коленвала — глубоких задиров и борозд нет, есть мелкие полоски, но ни пальцем, ни ногтем не ощущаются — норма.
На вкладышах тоже самое, верхний слой отличный, но с такими же темными полосками которые не уходят вглубь. Ни один не провернут.
Ах да, прикупил редкую штуку про которую скорее всего в книжке все читали, но в жизни мало кто видел — пластиковый калибр (plastigauge).
Эта штуковина позволяет с огромной точностью определить зазор масляного клина в подшипниках скольжения (для распредвалов тоже подходит). Только что бы она верные данные показала нужно затягивать крышки динамометрическим ключом с требуемым заводом моментом — не вопрос)
Сначала промерил зазор со старыми вкладышами для интереса (фото первых замеров нет к сожалению) — зазор в шутынных везде показал ~ 0,06-0,07мм. В коренных 0,04. Верхняя граница эксплуатации 0,08. То есть в норме, хотя шатунные уже и близко у верху.
Далее поставил новые вкладыши, замерил с ними вышло вот что:
Все зазоры показали 0,025 — 0,035. То есть как с завода вообще! Когда с конвеера сходят двигатели там зазор 0,03 в как раз=D То есть если с новыми вкладышами показывает такой зазор, то значит и шейки колена тоже в отличном допуске!
Уже радует! Капиталка не светит еще ооооочень долго)))
Но откуда же тогда стук, если низ в полном порядке? Хммм…
Вкладыши заменил только шатунные, коренные были вообще бодрячком, износа не было видно, и зазор отличный. Поставил крышки протянул все динаметрическим ключом нужным моментом, как положено.
Перед сборкой двигателя заменил еще резиновое кольцо на маслоприемнике и продул сеточку приемника воздухом с бензином. Кольцом его было назвать сложно, оно превратилось в пластик от времени и температур, и развалилось в руках…
Так же поставил Пробку с магнитиком, для успокоения души при следующей замене масла (Masuma M-49):
Собрал проехался. Опят стучит!=( Следующий подозреваемый — шкиф маслонасоса.
Вообще говоря маслонасос уже давно хотел заменить, он у меня остался еще со старого мотора и доверия не внушал.
Чтож купил маслонасос… Да не тот! А теперь лирическое отступление:
Мало кто знает, но голые блоки даже в пределах одной и той же серии и модели (например 4e-fe) Конструктивно отличались одной мелочью)
Существуют так называемые "дорестайловые" блоки, это блоки с трамблерных моторов, у них проточка под уплотнительное кольцо маслонасоса находится в блоке, а на маслонасосе нет проточки. И "рестайловые" блоки, это блоки с некогда катушечным зажиганием — там все наоборот=)
Зачем было изгаляться ради такой несущественной мелочи — вопрос к проектировщикам и инженерам Toyota.
В общем и целом, блок у меня дорестайл, а маслонасос я по незнанке купил рестайл=)
Вот напутствие юным подаванам что бы не ошибиться:
Aisin OPT007 — рестайловый маслонасос с проточкой в насосе.
Aisin OPT008 — дорестайловый маслонасос, без проточки;
Кто не знает AISIN официальный поставщик неэлектронных систем для Toyota (маслонасосы, антифризные помпы, все электро-клапаны, почти весь впуск и много другое), так что кто хочет заказать насос Aisin в коробочке из под Toyota, Вот еще номера:
Стук в двигателе 3S победил заменой вкладышей шатунов ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО
Модератор: Карпуха
Хочется поделиться небольшим опытом по ремонту двигателя 3S-FE
На выходных практически случайно заметил необычный металлический стук в двигателе.
Проявлялся он при резком сбросе газа с 3000 об/мин (одиночный "бум", когда обороты в райне 1000), а еще, немного позже, треск при 2000 оборотах. Треск явно металлический.
На станции ТО знакомые принесли слуховой аппарат, стали слушать откуда он раздается.
Больше всего стукало снизу..
Начали по одной отключать свечи, чтобы выявить в каком из цилиндров "косяк". При вынимании провода с 1-го горшка звук пропал.. (чтобы не спалить катушку втыкали старую свечу)
Поехал на яму, сняли поддон, открутили первый шатун - оказалось, пришли в негодность вкладыши.. (как показала дальнейшая замена, закосячены были вкладыши на всех цилиндрах).
Предположительная причина - мусор в масле (или несвоевременная его замена), забивший масляные каналы коленвала.
Мой пробег на авто 2000км и масло я сменил первым делом, как только купил машину. Видимо, нужно было его сменить еще раньше для тщательной промывки.
На фото - собственно старые вкладыши с первого цилиндра и маслоприемник со стружкой (в поддоне стружки было еще больше)..
Причем тяга у двигателя была нормальная.
После замены вкладышей и продувки каналов лишних стуков в двигателе не слышно..
А еще на вкладышах странная маркировка ввела в заблуждение продавца и мне продали ремонтный размер +0,5мм (при покупке нужно было померить штангелем новый и старый)..
Мораль - не забывайте своевременно менять масло!
А какой смысл менять вкладыши, при таком состоянии вкладышей, и шейкам коленвала точно писец. Не бывает при маслянном голодании (а оно на лицо), такого что коленвал не поцарапало. По хорошему надо снимать коленвал, и протачивать его в ближайщий ремонтный размер, или если такое невозможно, заменить коленвал и вкладыши. А там дело ваше.
brembist, +1000. Учитывая, что проехал автор всего ничего после покупки, есть большая вероятность, что на этом моторе нечто подобное уже было, и "вылечили" его точно так же, т.е. тупо поменяли вкладыши, после чего выставили на продажу. Подозреваю, что коленвал уже и для шлифовки непригоден (если был проворот вкладыша).
Да, это я все понимаю, просто в данный момент нет возможности капиталить двигатель (ведь просто ремонтом коленвала не обойдешься).
Да, задиры на колене были небольшие.. может не убъется совсм.. ну а убъется - так поставлю контрактный двигатель - благо сейчас это проще стало(с оформлением документов).
Когда потдон снимал (сопливил) то на масло приемнике видел стружку и в потдоне тоже На холодную есть не большой мягкий стучок в двигателе
Привет,ну и чем закончилась эпопея с заменой шатунных вкладышей.Сколько проехал уже с этими вкладышами? У меня та же проблема,но ситуация похуже -через месяц надо машину выгонять в Россию.Я в украине,через месяц машину надо гнать в Россию.если пойду твоим путем-доеду или нет?)))))
Любую проблему с подшипниками коленчатого вала, нужно рассматривать в индивидуальном порядке. А самое главное нужно разобраться в причине, почему всё это произошло. Если маслонасос труп, то хоть абсолютно новый коленвал с новыми вкладышами поставь, и из-за отсутствия нормального давления в системе, произойдёт тоже самое, и достаточно скоро. И ещё одно, если такое на коленвале, то такое-же может быть на распредвалах, а это опять-же снижение давления масла в системе смазки, даже при абсолютно новом маслонасосе.
Думаю, проблема была в масле - какие то хлопья были, потому и забился канал во вкладыше. Маслонасос не менял.
Проехал после замены уже 30 тыс км, пока все норм. Правда вот недавно заменил датчик давления масла.
Масло лью Toyota оригинальное.
Всем доброго времени суток! Была подобная проблема- когда купил машину кушала масло, при вскрытии показало что как обычно маслосъемные кольца спали очень крепко! раз уж разобрали (не снимая двигло) заменили вкладыши шатунов. на неоригинал фирмы ТАЙХО. про запчасть плохого сказать не могу, просто автомобиль эксплуатировался в очень жестких условиях))) в итоге через 150-170 тыс (9 месяцев) нерегулярных смен масел, да и масло было хоть и родное но полусинтетика, появился металлический стук! причем при запуске зимой на холодной просто шептала, но при прогреве он появлялся. сначала легкий, но тысяч через 20 прям зверский! как раз колпачки маслосъемные начали прокладить и разобрал двигатель! ужас был на вкладышах шатунов! весь тонкий слой (типа фольги) просто сорвало! причем на коленвале ни царапинки. заменил на то что было (опять же тайхо) и все пришло в норму. до поры! начал глючить автомат. в общем психанул я и машина минут 5 работала на отсечке. стук привет. все вернулось! на холодной тишина, на прогретой чакает! причем если на холостых прогазовываешь то почти по всему диапазону оборотов чакает, при отпускании педали пропадает и появляется в области 1500, а под нагрузкой молчит! только когда целый день проездишь начинает и под нагрузкой чакать! вот такая беда! МОЖЕТ И ПРАВДА ПОРА ДВИЖОК МЕНЯТЬ? кстати на одометре 428 тыс, ребятки с одной сто подключали комп че то где то лазили сказали 200 смотано))) может и брешут но они этим денюжку зарабатывают!
Теоретически - ДА, практически - сам ни когда не делал. А за чем все это? Откручиваешь бугель одной из шеек коленвала, нижний вкладышь снимается с ней в месте. Потом проварачиваешь вал так, чтоб масленный канал коренной шейки вала, оказался рядом с краем верхнего вкладыша (только не со стороны замка, а с другой стороны). В этот маслянный канал, подбираешь и вставляешь к примеру гвоздь (так чтоб он туда не провалился и в то же время не сильно его шляпка торчала, чуть меньше толшены вкладыша), и проворачивая вал в ту сторону, чтоб шляпка гвоздя уперлась во вкладышь, провернув его в блоке, выдвинула на ружу. Все верхний вкладышь снят. Обратно вставляешь новый так же, только в обратнюю сторону, смотри чтоб замки на них встали правильно. Можешь, только не множко ослабить все коренные бугиля коленвала, чтоб легче прокручивая вал выдавливать и всавлять вкладыши. Удачи. Глаза боятся-руки делают.
что-то подобное мне приходило в голову, но этот способ прост и понятен, спасибо!
теперь другой вопрос возник- как определить размер вкладыша, если видно метки на блоке, видно бугель ,сниму старый вкладыш, но не видно меток на коленвале (под шкивом)
[QUOTE=S_Andrey_N;
теперь другой вопрос возник- как определить размер вкладыша, если видно метки на блоке, видно бугель ,сниму старый вкладыш, но не видно меток на коленвале (под шкивом)
Не понял какие метки на блоке и коленвалу? Зачем они тебе нужны? До тебя туда лазили? Есть подозрения, что вкладыши стоят не "стандарт" и вал уже шлифовали? Если туда не лазили, то 100% вкладыши "стандартные", такие и ставь, первый ремонт зажмет вал, а межремонтных у японцев нет, но думаю это не на долго. Все равно скорее всего придется шлифовать вал под ремонт, пусть не сразу (какоето время может и проездишь), но не долго.
ну вообщето там есть такая вещь как полнота вкладыша . автор видать вкурсе тк написал где смотреть метки.
вопрос к автору голову снимал когда поршня доставал ? хочу кольца поменять не снимая двигатель с машины . какие нюансы при снятии поддона ? можно в личку.
голову снимал. с поддоном ничего трудного , снимаешь поперечную тягу - она будет мешать. откручиваешь поддон, подрываешь и через щель ~ 2-3 см откручиваешь маслозаборник (или как он там называется), потом вытаскиваешь с поддоном вместе. ставить - обратная процедура. потренируйся ставить без герметика.
При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.
Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение
В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.
Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.
При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.
Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.
Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
Не проворачивать коленчатый вал.
Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.
Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.
Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.
Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.
Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.
Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.
Читайте также: