Замена вилки сцепления приора
2. Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол 1, снимите его с рычага вилки 2 выключения сцепления. Порванный или потерявший упругость защитный чехол замените.
3. Сжав пассатижами лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и поддев отверткой снаружи, выньте пластмассовую втулку оси вилки. Замените пластмассовую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждены лепестки фиксатора.
4. Приподняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления, и снимите вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.
5. Снимите с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы. Замените сломанный или потерявший упругость пружинный фиксатор.
6. Замените вилку выключения сцепления, если погнулся либо треснул рычаг 1 вилки или сильно изношены лапки 2 вилки в местах контакта с муфтой подшипника.
9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на то, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.
Рис. 6.1 . Сцепление: 1 – поводок наконечника троса; 2 – рычаг вилки выключения сцепления; 3 – кожух сцепления; 4 – болт крепления сцепления к маховику; 5 – нажимной диск; 6 – маховик; 7 – ведомый диск; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – передняя крышка картера сцепления; 10 – картер сцепления; 11 – нажимная пружина; 12 – подшипник выключения сцепления
Сцепление однодисковое, сухое, постоянно замкнутое, с центральной нажимной пружиной 11 ( рис. 6.1, 6.3) и гасителем крутильных колебаний на ведомом диске 7. Кожух 3 сцепления прикреплен к маховику 6 шестью болтами 4, а с нажимным диском 5 соединен тремя парами упругих пластин.
Рис. 6.2 . Привод выключения сцепления: 1 – поводок троса; 2 – вилка выключения сцепления; 3 – втулка оси вилки; 4 – трос; 5 – уплотнитель; 6 – кронштейн педали сцепления; 7 – чехол; 8 – стопорная скоба; 9 – скоба; 10 – втулка; 11 – втулка оси педали сцепления; 12 – ось педали сцепления; 13 – педаль сцепления; 14 – накладка педали сцепления
Привод выключения сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в приводе отсутствуют). Трос 4 ( рис. 6.2) привода выключения сцепления снабжен механизмом храпового типа, предназначенным для компенсации длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска (регулировка привода в эксплуатации не требуется).
Педаль 13 сцепления установлена в кронштейне 6, закрепленном на щите передка, на оси через две пластмассовые втулки. Верхняя часть педали соединена с корпусом механизма компенсации износа накладок ведомого диска сцепления. Верхний наконечник оболочки троса закреплен на кронштейне педали сцепления с помощью пластинчатого упора, а нижний наконечник троса — в кронштейне, установленном на картере коробки передач.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, при нажатой даже немного педали он испытывает повышенную нагрузку и его ресурс также снижается.
По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.
. оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).
2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в такое же, как перед снятием, положение (для сохранения балансировки).
Снять сцепление можно и без оправки, но при этом придерживайте ведомый диск: он может выпасть из кожуха сцепления.
4. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
7. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
10. Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины 1 нажимного диска. Наличие трещин на пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе. При ослаблении заклепочных соединений 2 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
11. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
12. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
13. Обратите внимание на то, что при установке ведомого диска в кожух нажимного диска более выступающая часть ступицы должна быть направлена в сторону нажимной пружины.
15. . затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику.
16. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, равномерно затяните болты крепления сцепления к маховику: каждый по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
Перед восстановлением исходной регулировки троса необходимо привести в первоначальное состояние механизм компенсации износа накладок ведомого диска сцепления, так как при полном износе диска сцепления ползун компенсатора износа останется в крайнем нижнем положении. После установки нового неизношенного ведомого диска длины резьбовой части нижнего наконечника троса может не хватить для восстановления начального положения троса.
Дабы не лепить отдельную запись для пары строк, выделю абзац в этой записи.
Замена датчика положения дросельной заслонки (ДПДЗ), решила проблему с зависанием оборотов, но только отчасти! Периодически обороты все-же подвисают. Радует то, что теперь обороты виснут заметно реже и на менее продолжительное время — порядка 1-2 сек. Но тем не менее они виснут, а следовательно проблема решена не до конца! Есть соображения поменять до кучи еще и регулятор холостого хода (РХХ). Посмотрю что из этого получиться…
Еще в середине зимы сцепление при выжиме начало отвратительно скрежетать. Что я только не смазывал: 2 раза снимал и полностью смазывал тросик, смазывал механизм компенсации вытяжки, смазывал педаль сцепления, и даже пластиковый "барашек" на наконечнике троса… но скрежет упорно не хотел пропадать. Мало того, скрежет по тросику как по натянутой струне отдавался в ногу неприятной вибрацией, поэтому неприятные ощущения чувствовались даже когда в машине громко пела музыка!
Т.к. до КПП было смазано абсолютно все, что можно было смазать, то оставалось выяснить, что скрипит внутри КПП. А внутри может скрипеть: корзина сцепления, выжимной подшипник, вилка сцепления. Ну а т.к. первые два механизма полностью недоступны, то оставалось только попробовать как нибудь смазать вилку сцепления — а сделать эту простую операцию крайне затруднительно!
Начал с того, что попытался вытащить пластиковую затычку, которая по совместительству является еще и верхней втулкой вилки сцепления. Что-бы вытащить пробку пришлось сильно постараться — место крайне неудобное! Как оказалось пробка забита в корпус КПП практически намертво! Но тем не менее после 20 минут ковыряния, пробка поддалась, но отломился краешек… Пришлось бежать в магазин и покупать новую затычку.
Дабы не лепить отдельную запись для пары строк, выделю абзац в этой записи.
Замена датчика положения дросельной заслонки (ДПДЗ), решила проблему с зависанием оборотов, но только отчасти! Периодически обороты все-же подвисают. Радует то, что теперь обороты виснут заметно реже и на менее продолжительное время — порядка 1-2 сек. Но тем не менее они виснут, а следовательно проблема решена не до конца! Есть соображения поменять до кучи еще и регулятор холостого хода (РХХ). Посмотрю что из этого получиться…
Еще в середине зимы сцепление при выжиме начало отвратительно скрежетать. Что я только не смазывал: 2 раза снимал и полностью смазывал тросик, смазывал механизм компенсации вытяжки, смазывал педаль сцепления, и даже пластиковый "барашек" на наконечнике троса… но скрежет упорно не хотел пропадать. Мало того, скрежет по тросику как по натянутой струне отдавался в ногу неприятной вибрацией, поэтому неприятные ощущения чувствовались даже когда в машине громко пела музыка!
Т.к. до КПП было смазано абсолютно все, что можно было смазать, то оставалось выяснить, что скрипит внутри КПП. А внутри может скрипеть: корзина сцепления, выжимной подшипник, вилка сцепления. Ну а т.к. первые два механизма полностью недоступны, то оставалось только попробовать как нибудь смазать вилку сцепления — а сделать эту простую операцию крайне затруднительно!
Начал с того, что попытался вытащить пластиковую затычку, которая по совместительству является еще и верхней втулкой вилки сцепления. Что-бы вытащить пробку пришлось сильно постараться — место крайне неудобное! Как оказалось пробка забита в корпус КПП практически намертво! Но тем не менее после 20 минут ковыряния, пробка поддалась, но отломился краешек… Пришлось бежать в магазин и покупать новую затычку.
Нужны: отвертка, пассатижи.
2. Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол 1, снимите его с рычага вилки 2 выключения сцепления priora. Порванный или потерявший упругость защитный чехол замените.
3. Сжав пассатижами лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления лада приора и поддев отверткой снаружи, выньте пластмассовую втулку оси вилки. Замените пластмассовую втулку оси вилки, если она сильно изношена или повреждены лепестки фиксатора.
4. Приподняв вилку, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картер сцепления ваз 2170 и снимите вилку, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.
5. Демонтируйте с вилки пружинный фиксатор, сжав его концы. Замените сломанный или потерявший упругость пружинный фиксатор.
6. Замените вилку выключения сцепления приора, если погнулся либо треснул рычаг 1 вилки или сильно изношены лапки 2 вилки в местах контакта с муфтой подшипника ваз 2172.
7. Изношенную металлическую втулку выпрессуйте, затем запрессуйте новую до упора.
8. Перед установкой вилки смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.
9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. Обратите внимание на то, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления ваз 2171, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадания.
Снятие вилки выключения сцепления на автомобиле Лада Приора производят для ее замены в случае деформации или других механических повреждений. Так же вилку снимают при выполнение ремонта, когда ее наличие будет мешать ходу его проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:
Читайте также: