Замена верхнего сальника рулевой рейки ниссан альмера н16
На самом деле, все просто. Рейка может течь из 4х мест. Первое место, и самое распространенное - верхний сальник редуктора ГУР. Второе и третье - боковые сальники рейки - оттуда течет, но не так часто. Последнее место - нижний сальник редуктора ГУР. Не буду подробно останавливаться на последних трех неисправностях - перейду к первой.
Основной симптом течи верхнего сальника редуктора ГУР - замасленность оного с ног до головы. Жидкость ГУР - Dextron выдавливается через верхний неисправный сальник в отверстие и стекает из-под пластиковой крышки вниз по редуктору, гофрам и колесной балке - на землю. На фото это наглядно видно:
В форумах эта проблема довольно подробно описана и там же обсуждаются нюансы бюджетного ремонта, который заключается, все-навсего, в замене текущего сальника. Основными трудностями при этом ремонте являются съем редуктора с корпуса рейки и его разбор. Кто-то снимает рейку целиком, кто-то обходится минимальными разборами. Я - сторонник второго подхода.
Проблема с течью ГУР была сразу при покупке подержанного авто, прежний хозяин честно об этом сказал и скинул неплохо. Тек верхний сальник редуктора ГУР, отчего вся деталь была черной от масла и грязи. Текло не сильно. Примерно раз в неделю доливал тоненькой струйкой грамм 50. Лужица после ночи под машиной была постоянно. Еле техосмотр прошел из-за мокрой балки. Так что проблема была небольшая, но надоедливая.
В нашем городе специализированных на ГУР контор нет, спецам широкого профиля отдавать не хотелось, так как много в этом ремонте опасных нюансов.
Взял два вида сальников через Exist.ru - один из ремкомплекта MAP2507K (цена 98 р.), другой вообще от Toyota - Corteco (01026490B, цена 117 р.). Размеры первого оказались: 30 мм наружный диаметр, 18 - внутренний. Люди подсказали, что он очень туго зайдет на вал. Пришлось пробовать второй, с размерами 30x19. У родного сальника наружный диаметр 29 мм, поэтому Corteco пришлось стачивать сначала грубой наждачкой, потом шлифануть 2000-ной. Точил так: в дрель вставил короткую оправку из набора головок, намотав до нужного диаметра изоленту так, чтобы сальник вошел с небольшим трудом. Пружинку вытащил из него предварительно. Ее главное не забыть потом вернуть на место. И потом, держа в руках кусок наждачки, обхватил сальник по кругу и на малых оборотах дрели сточил весь резиновый слой. Сточить пришлось до металлического каркаса сальника. Потом, когда размер оказался 29,1, шлифанул сальник об "нулевку" до зеркального блеска. Тут обнаружился нюанс - толщина сальника Corteco оказалась сильно больше оригинальной. Появились опасения, что вал не зайдет на свое место и перекроет масляные каналы. Для перестраховки подрезали нижнюю резиновую кромку сальника до металла. Но все равно толщина его осталась больше. По этому поводу остались опасения.
Процесс разбора подробно уже описан вдоль и поперек. Наиболее сложными этапами оказались для меня откручивание гайки с карданчика рулевого вала в салоне, возле педали тормоза. Ключ на 17 не пригодился - он нужен для головки болта, а она была на другой стороне карданчика. Ближе оказалась гайка этого болта - на 14. Еле открутил, чуток попортил. Очень там неудобно и нужно сразу запастись фонариком - там очень темно. Мы светили телефоном.
Сняли короб воздушного фильтра и воздуховод, до дроссельной заслонки. Главное, запомнить, какая трубка куда идет. Там есть 2 трубки, которые никуда не идут - видно вентиляция чего-то.
После этого отвернули нижнее крепление карданчика - возле самого редуктора. Тут все делается ключом-трещоткой с оправками. Болт легко открутился, даже без WD. Снял со шлицов вала крепление карданчика, отбросил его в сторону. Тут есть один нюанс - не вытягивайте сильно кардан - у меня он вылетел из отверстия совсем, а потом в салоне еще и заглушка отверстия отвалилась. Но все приделали.
Потом слил жидкость ГУР. Я не стал сливать ее из трубки, и убрал шприцем большую часть жижи из бачка. Кстати, эту жижу я использовал повторно, так что если меняли недавно - слейте ее в чистую емкость, пригодится. Далее отвел хомут с резиновой трубки и снял ее со штуцера. Довольно непросто это оказалось. Нужно много усилий - трубка плотно сидит на длинном штуцере. Потекло сразу из двух мест - из штуцера и резиновой трубки. Из трубки больше. Так что приготовьте небольшую емкость и тут. Я использовал верхнуюю часть от пластиковой бутылки - ее хватило. Остальная часть стека в бутылку внизу - заранее подставьте туда что-нибудь.
Далее скрутил 3 металлических трубки, идущих к редуктору. Одна откручивается обычным рожковым ключом на 14, две других я не рискнул крутить рожковыми - задушил жабу и купил набор ключей для тормозных трубок. Долго искал такой ключ на 11 - нигде не было. На наших рынках можно было найти только на 10, на 12. Нашел в одном недешевом наборе. Но и он не пригодился - не залез. Открутил ключом на 12 из этого же набора. У него широкие шлицы и больший обхват гайки. Так что можно было купить дешевый ключ с затяжным винтом на 12 и притянуть его. Благо у меня гайки открутились без усилий - ничего не сорвал. Вытаскиваются сами стальные трубки из агрегата тоже с немалым усилием. При откручивании трубки на 14 нажил себе проблему - рука сорвалась и сломал какой-то пластиковый штуцер трубки, входящей в черный пластиковый баллон. Там надпись была типа "FUEL TANK. " или что в этом духе. Приклеил потом цианоакрилатным клеем. Трубка нагрузок вроде не несет, бензин по ней не течет. Так что надо быть очень осторожным - вокруг полно слабых мест, разрушить можно что-то запросто.
Далее открутил головкой на 8 два болта, крепящие редуктор к корпусу рейки. Головка болтов - 6-лучевая звездочка, так что либо крутить звездочкой, либо универсальными головками. Обычной шестигранной головкой (без специальных проточек под звезду) лучше не лезть - чревато срывом. Подались болты почти сразу - повезло.
Вынул редуктор с валом из рейки - немного пошатать и приложить чуток силы - выходит нормально.
Далее, стукнув по верхней части вала молотком не очень сильно, вынули вал из корпуса вместе с большим подшипником. Маленький подшипник с сальником остался в корпусе. Подходящей под диаметр отверстия головкой выпрессовали в тисках и их - вышли тоже легко. Осмотрел старый сальник. Внешне был без повреждений, но сильно задубел - кромка уже не так плотно сидела на валу. Да и потом в этой кромке обнаружился разрыв - в него и текло видимо.
Место крепления редуктора к рейке Сам редуктор с валом
Промыл все детали WD-шкой и зубной щеткой - бензина не оказалось под рукой. Далее запрессовали сальник вместе с подшипником свечной головкой - она подошла по диаметру подшипника и была достаточной длины. Запрессовывать сальник отдельно побоялись - он мягкий. Предварительно смазали внутреннюю поверхность редуктора декстроном (жижей ГУР). Встало все без перекосов. Вставили вал с подшипником и слегка заколотили его в корпус молотком - прошлись оправкой по всему диаметру подшипника. До прежнего уровня подшипник не дошел на 2 мм - сказалась большая толщина сальника. Смазали большой подшипник литолом.
Собрали все в обратном порядке, повозившись с двумя стальными трубками. На этом этапе можно выровнять руль, если он стоит не ровно - просто повернуть карданчик на шлиц влево-вправо. Кстати, перед всей операцией руль прикрутил к колонке изолентой - крутить его без карданчика нельзя - рвется шлейф от SRS.
После сборки воздушной системы залил в бачок ГУР жижи под завязку. Открутил изоленту от руля и завел на 5 сек - насос всосал жидкость мгновенно! Тут надо следить - насос в холостую без жижи работать не должен - сгорит. Заглушив, долили еще жижи до отметки MAX. Завел, жидкость немного ушла. Покрутил рулем много раз из конца в конец - вышли пузыри - все вспенилось. Когда пузыри перестали идти, заглушил и долил уже последний раз до отметки. Все! Руль вращается даже немного легче, чем раньше. Помог ли ремонт - покажет время.
Тем, кто соберется выполнять этот ремонт самостоятельно - рекомендую распечатать все советы по ремонту и фото - помогает ничего не забыть. И делать этот ремонт лучше вдвоем - одному сложно было бы.
Фотографии в этой статье использовал не свои - с форумов. Думаю, авторы на меня не сильно обидятся. Тем более, даю ссылки, где находятся эти фото и обсуждения темы.
Потек сальник рулевой рейки, дилеры отказываются менять его, обосновывая бесполезностью, говорят требуется замена рулевой рейки в сборе. Обойдется в сумме около 35т.р., есть ли другие варианты?
Имея нормальные ключи и головки на замену верхнего сальника достаточно трех часов. Нет смысла снимать рейку целиком, только увеличите время работы в два а то и в три раза.
Nissan 49359-CA000 Сальник рулевой рейки.
В салоне около педали тормоза откручиваем ключом на 17 гайку и вынимаем болт, отводим в сторону верхний карданчик рулевого вала. Далее снимаем гофру от дроссельной заслонки и вехнюю часть короба, где стоит воздушный фильтр (чтобы было доступней подлезать к рейке). Ключом на 13 откручиваем болт - крепление нижнего корданчика и снимаем его с вала рулевой рейки. Шланг, идущий от бочка, отсоединяем от корпуса рейки и сливаем жидкость (грам 500 будет). Ключом на 14 откручиваем первую трубку, вторую и третью ключом на 11. Далее головкой (звездочкой) на 8 откручиваем 2 болта держащих корпус вала с рейкой и снимаем эту деталь аккуратно не повредив прокладку. Далее не сильно ударяем верхней частью вала о кувалду и он выходит из корпуса. В корпусе остаеся верхний подшипник и наш зловредный сальник. Головкой на 13 и молотком выбиваем сальник и подшипник. Промываем все детали в бензине. Головкой на 17 с удлинителем забиваем новый сальник вместе с подшипником на место. Далее вставляем вал в корпус и аккуратно забиваем его, чтобы нижний подшибник на половину влез в корпус. Далее все собираем в обратной последовательности. Прокладку сажаем на герметик для стопоцентной уверенности ввиду отсутствия новой.
Извиняюсь за долговременное отсутствие, не было возможности отписаться. Сделал я все в тот день(16 августа).Сидел до упора, пока все не закончил. Делал все по описанию, которое изложено в этой теме.
Предварительно выставляем колеса в прямолинейное положение, рулевое колесо лучше чем нибудь зафиксировать.
"В салоне около педали тормоза откручиваем ключом на 17 гайку и вынимаем болт, отводим в сторону верхний карданчик рулевого вала." С этим проблем никаких нет.
Далее ни гофру от дроссельной заслонки ни короб воздушного фильтра я не трогал, сразу полез снимать корпус вала. я ранее писал, что я сторонник того, чтобы минимум всего можно было откручивать и снимать.
Может быть это не так удобно, но мне места хватило для всех манипуляций.
Далее "ключом на 13 откручиваем болт - крепление нижнего карданчика и снимаем его с вала рулевой рейки." Карданчик откладываем в сторону.
"Шланг, идущий от бочка, отсоединяем от корпуса рейки и сливаем жидкость". Тут надо готовиться, что жидкость польется как из трубки, так и из отверстия, откуда мы сняли трубку, так что лучше приготовить две емкости для слива, одну подставить под рейку снизу, другую держать в руках и сливать в нее жидкость с трубки.
"Ключом на 14 откручиваем первую трубку, вторую и третью ключом на 11". У меня открутились легко обычными рожковыми ключами. Но вот, чтобы их вынуть из корпуса пришлось приложись массу усилий и ловкости, пришлось их немного подогнуть.
"Далее головкой (звездочкой) на 8 откручиваем 2 болта держащих корпус вала с рейкой".Головку отдельно в продаже я не нашел, набор покупать-жаба задушила. В итоге открутил обычным накидным ключем на 8 без особых усилий. Чтоб вынуть корпус из своего места тоже надо приложить силу и ловкость.
"Далее не сильно ударяем верхней частью вала о кувалду и он выходит из корпуса." Пришлось ударить сильно, чтоб он вышел. Далее я выпресовывал сальник с подшипником в тисках с помощью подходящей головки(у меня ей оказалась на 15). Отправим на покой сальник потрудившийся 130т.км.Промываем все детали бензином. Примеряем новый сальник, у меня их оказалось два, один из рем.комплекта MAP 2507K(49203-V0225) размером 30х18, другой Corteco 01026490 размером 30х19. Первый на вал зашел, но очень туго и вращение сальника происходило с большим усилием. Второй зашел без проблем и сидел на валу как положено. Внешний диаметр сточил на точиле до диаметра 29, сточить пришлось до металла, но резина нигде не отслоилась и все было ровненько и аккуратно, главное не переусердствовать при стачивании, периодически замеряя штангенциркулем или старым сальником, запресовываем сначала сальник, но не до упора, подшипник потом подтянет его. Затем запресовываем подшипник, понадобились тиски и подходящая головка, главное соблюсти соосность и не дать подшипнику сесть криво, во избежании его заклинивания.Все это лучше делать предварительно смазав детали моторным маслом. Далее забиваем вал обратно в корпус, главное это сделать до упора, чтобы не перекрыть масляные каналы.Вставляем корпус на место не без усилий, я оставил старую прокладку и не пользовался герметиком ввиду хорошего состояния старой. Наживляем два звездообразных болтика и пытаемся вставить 3 трубки на место и наживить резьбу, главное ее не сорвать, а то гемора хватит надолго. Закручиваем все до конца, закручиваем последнюю трубку, которая со шлангом.
Прикручиваем кардан на место в двух местах и смотрим насколько коряво получилось установленным рулевое колесо.Если не устраивает, то либо переставляем кардан, либо потом едем делать схождение.Заливаем жидкость до метки, понадобилось около 450 мл, и заводим, покрутим руль на предмет заеданий и легкости вращения.Доводим опять уровень жидкости до метки и радуемся нетекущему сальнику.
С момента ремонта я проехал около 1500 км, все сухо, уровень жидкости на месте, руль вращается легко.Результатом я вполне доволен.
К концу работы вспомнил, что можно сделать фотки на телефоне.Качество конечно соответствующее, но разборчиво.
Вот все инструменты, которые понадобились в процессе замены сальника.
Самый редкий инструмент наверно -ключ на 11 с широкими шлицами.Нашел его в давнешних загашниках, но можно заменить его специальным ключем для тормозных трубок на 12 хотя и не так удобно
Здесь поставлен на место корпус с новым сальником, трубки не прикручены. Все такое блестящее, прям глаз радуется.
Вид снизу. Здесь тоже все блестящее, но не от чистоты, а от масла. Замучился я его оттирать со всех частей, но зато потом пыль и грязь не будет покрывать эти места адской коркой
Вот он слева этот "вредный" сальник, который не дает многим покоя, справа сальник из комплекта MAP 2507K(49203-V0225).Сразу в глаза бросается явное отличие.
Теперь поближе
Привет всем. Нашел время, чтобы поменять сальник рейки, ниже опишу как я это делал. Пользовался пособиями
Замена сальника рулевой рейки
Замена сальника ГУРа (фотоотчет) или как я провел майские праздники
Замена верхнего сальника рулевой рейки
— спасибо этим ребятам и сделал свой фотоотчет.
Снимаем АКБ, воздушный патрубок, убираем не нужные шланги и трубки.
Фиксируем руль в положение колоса-прямо.
Затем лезим под рулевую колонку, головкой на 16 откручиваем гайку крепления карданчика к валу и отводим вал в сторону, поставьте на всякий случай на валу метку как он стоял.
Откачиваем жидкость из бачка по-максимум.
Откручиваем головкой на 13 болт крепления колонки к рулевой, отводим колонку вверх. Если карданчик грязный лучше помыть.
Затем отсоединяем все трубки, левую откручиваем ключем на 14, справа две другие ключем на 12. Откручиваем аккуратно, чтобы не слизать грани, если не откручивается льем ВД-40. Два болта крепления карданчика к рейки откручиваем головкой Е10.
На карданчике есть пластиковая крышка с меткой -это нейтральное положение, его нужно перенести на корпус маркером. Аккуратно вынимаем карданчик. Аккуратно стучим молотком по верхней части вала и он выскакивает. Берем подходящую головку и выбиваем сальник и подшипник, только выбивать нужно осторожно, чтобы не рассыпался подшипник.
Сверху старый сальник, снизу новый.
Потом все чистим, моем, собираем в обратной последовательности. Незабудьте смазать подшипник и хвостовик литолом.
Итак начну с того, что у многих владельцев nissan almera n16 текут верхние сальники рулевой рейки. Вот и у меня в начале сочился. Уходило жидкости грамм шестьсот примерно на пять тысяч км. Но недавно рейка потекла сильнее примерно литр на пятьсот км. На просторах родного драйва было найдено уйма информации по замене этого сальника. С подробным описанием и фотографиями. Так же была и бесполезная инфа людей которые делали это в сервисе. Хочу сказать огромное спасибо тем людям у которых подробные отчеты по этому делу. Начитавшись журналов были сомнения по поводу сальника так как в первую очередь мне по подались журналы гласящие, что родной сальник не найти по размерам. И люди брали похожий и стачивали один миллиметр. Мне это не подходило. Дальше по подались журналы где люди покупали сальники по 65 рублей размер в размер. В этот же момент натыкаюсь на форум nissan almera где натыкаюсь на ссылку про сальник фирмы Hi-Drive под номером 485.HD484 копирую номер и на сайт экзиста. О чудо он там есть всего за 358.89 да цена в отличии от предыдущего великовата, но в принципе сальник тот находился далеко не в Самаре, а значит нужна доставка. А доставка как минимум стоит рублей двести, двести пятьдесят. Да и на форуме надо было зарегистрироваться. Еще и ждать не знай сколько. А на экзисте срок поставки три дня. Подумав, решил что на экзисте будет взять проще пусть и чуть дороже. Теперь после того как пришел сальник и я хочу поведать историю, подробную историю по его замене. Возможно кому нибудь она тоже поможет как помогли мне истории ранее написанные здесь на DRIVE2 у владельцев альмер.
1) НАЧАЛО: для начала закупаемся или затариваемся вещами которые нам понадобятся. А понадобится нам следующее:
1. Молярная лента
2. Шприц и шланг который идет на стекло очиститель примерно метр
3. Набор головок и ключей
4. Головка Е10 если таковой нет в наборе
6. Очиститель карбюратора
7. Масло ATF DEXRON III
8. Сальник 19*29*4.4/6.3
9. WD40 или любое аналогичное средства.
Ну и собственно всякие ненужные тряпки. Конечно же гараж и друг. Который во всем поможет а в моей помощи участвовали Илья gavr63 и Борис norovbb .
2) РАЗБОРКА: для начало работы набираемся духу и вперед. Молярной лентой фиксируем руль в прямом положение.
Затем из бочка гура выкачиваем жидкость шприцем и шлангом.
По максимуму выкачиваем из патрубков подачи и обратки предварительно сняв бочек. Затем в районе педали тормоза ключом на 15 откручиваем гайку
вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.
Теперь переходим к моторному отсеку. Снимаем там корпус воздушного фильтра.
Так как он затрудняет доступ. Итак теперь мы можем подобраться к РР. Откручиваем нижний шарнир от вала рейки головкой на 13 вынимаем его(с помощью отвертки) и отводим в сторону (свободно).
Снимаем шланг с корпуса и откручиваем трубку (которая рядом со шлангом ) ключом на 15. Остались две тонкие трубки вот для них нужен спец ключ. Которого под рукой не оказалось. Вообще он идет на 11 но обычный туда не подходит. А ключом на 12 можно сорвать грани. Побрызгав немного механиком, подождал, кое как получилось надеть кончик ключа на одиннадцать и сорвать их со своего места. Затем ключом на 12 свободно откручиваем. Остались у нас хитрые болты которые крепят весь этот механизм. Вот здесь главное не упустить момент. Именно перед тем как их открутить на корпусе надо сделать метку. У всех это написано в БЖ но не у кого не нарисовано. И возникает вопрос а где именно. Так вот здесь и делаем.
Затем переходим к откручиванию самого корпуса головкой Е10. Очень трудно туда подлезть. Но проблемы быстро решаема если смастерить вот такой механизм
и откручивать вдвоем. Открутив эти два болта аккуратно вынимаем корпус из рулевой рейки. Все работа по извлечению окончена.
3) ЗАМЕНА САЛЬНИКА: вынув корпус из рейки, сверху по вала потихоньку ударяем молоточком и выбиваем его. В корпусе остается подшипник и сальник. Подходящей головкой выбиваем сальник и подшипник. Берем новый сальник и сравниваем.
Разница видна невооруженным глазом. По желанию отмываем корпус очистителем карбюратора. Заприсовывать сальник лучше отдельно от подшипника так же подходящей для этого головкой. И совет: запомнить какой стороной стоял подшипник. Потом забиваем подшипник. И ставим вал обратно смазав его литолом.
собираем все в обратной последовательности. И еще когда поставили все это дело в рейку не спешите прикручивать корпус к рейки. В начале прикрутите две трубки сбоку. Что-бы не было одной большой проблемы. Которая случилась у меня. Но о ней не очень хочется рассказывать. Если только пожеланию в коментах. Соберу большое количество будет отдельный блог.
4) ЗАМЕНА ЖИДКОСТИ ГУР: После того как все собрали на место. Нужно залить новую жидкость в ГУР. Для этого вывешиваем передние колеса. Шланг обратки вставляем в пустую тару, а дырку затыкаем чем сможете. Заливаем полный бочек жидкости и крутим руль следя за уровнем жидкости. делаем это до той поры пока из обратки не пойдет свежая жижа. После чего заводим машину соответственно с полным бачком и повторяем операцию. Только шланг обратки надо надеть обратно. воздух вышел насос гура не шумит значит все в порядке.
Ну вот наверное и все. Если что-то упустил поправьте меня. Еще хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Борису и Илье. вы мне очень помогли. Без вас я не справился. СПАСИБО! ! !
Читайте также: