Замена венца маховика ауди 80
Венец маховика
Поменял топливный фильтр на Ауди 80Ь4 1,9ТДИ. Из топливопровода ушло всё топливо. Пытался завести машину. Долго крутил стартер что бы в топливопровод и новый фильтр наказать солярки. Машина чмыхала, пыхала схватывая капли соляры,аккумулятор сдох. Зарядил, снова пытался завести. Завёл в конце концов. Прогрел и заглушил. Но снова завести не смог. Стартер проскакивал. Оказалось, что на венце маховика срезало два зуба.
Что лучше менять. Венец маховика или искать маховик в сборе с венцом? И сколько это может стоить?
Венец маховика
Владимир5163 писал(а): Источник цитаты Что лучше менять. Венец маховика или искать маховик в сборе с венцом? И сколько это может стоить?
Тут такое дело, перепрессовать его это очень просто другой вопрос его иметь если они существуют как запчасть. лично брал маховик сбивал с него венец и менял но у меня был двухмассовый в идеале. Если обычный то что вам больше нравится. По деньгам сами должны понять тоже самое что замена сцепления если понадобится плюс перепрессовка.
Венец маховика
Владимир5163 писал(а): Источник цитаты Поменял топливный фильтр на Ауди 80Ь4 1,9ТДИ. Из топливопровода ушло всё топливо. Пытался завести машину. Долго крутил стартер что бы в топливопровод и новый фильтр наказать солярки. Машина чмыхала, пыхала схватывая капли соляры,аккумулятор сдох. Зарядил, снова пытался завести. Завёл в конце концов
Была; AUDI-100/C-3, 1989г.в.,седан, 2.0TD+INTERKULER 100л.с., NC,5-кпп AAW.
Стала; Ауди-100/С-3, 1989г.в.,седан, 2.5 ТDI, 140л.с., AEL, 5-кпп 3U.
Ауди А-6/С-4, 1997г.в.,авант, 2.5 TDI, 140л.с., АEL, 6-кпп DPK.
Венец маховика
DIA писал(а): Источник цитаты По деньгам сами должны понять тоже самое что замена сцепления если понадобится плюс
В автомагазине за венец запросили 286 баксов и ждать надо месяц. Лазил по разборкам в нете. От моей модели нет ни венцов, ни маховиков.
Вопрос к знающим людям - взаимозаменяемый ли маховик на моей машине с иными моделями ауди? Есть ли вообще какая либо таблица о взаимозаменяемости запчастей?
Венец маховика
Владимир5163 писал(а): Источник цитаты взаимозаменяемый ли маховик на моей машине с иными моделями ауди?
Что вам скажу вы партизан как и другие то что у вас в подписи это ни о чем , взял что пришло на ум 94 мод год. Этот венец шел на кучу авто.
Венец маховика
Не совсем понял, как пользоваться таблицой которую Вы выложили. Там не указаны двигатели на некоторых моделях. Или это без разницы?
В таблице указан "номер детали 026105275". Это под таким номером числится нужный мне зубчатый венец? Завтра придёт зять. Он немножко больше понимает в железе. Покажу ему Вашу таблицу. Может он разберётся? Во всяком случае спасибо Вам, что пытаетесь помочь.
А это тоже важно? Значит мне надо посчитать количество зубьев на своём венце и искать такой же? Просто из за это чёртовой погоды я ещё даже не доделал в своём дворе эстакаду, а без неё коробку не снять. Вообще на моём хуторе ни у кого эстакады нет.
Венец маховика
Забыл вовремя отчитаться. После снятия коробки и маховика оказалось, что срезано и повреждено 13 зубьев. За 50 рублей купил на разборке маховик с венцом в отличном состоянии. Теперь всё работает.
После долгого перерыва и работ по мелочам (установка корпуса воздушного фильтра, закупка запчатями по мелочи и тд) продолжаем работу.
При ремонте машины начали появляться проблемы с запуском, стартер крутил в холостую, хапал иногда, но не запускал движок, все думал на стартер, а когда заглянул на маховик, то понял причину — венец маховика слизан сильно.
Новый венец на 135 зубов (VAG 026 105 275) уж больно дорогой 1100+ грн. Решил покупать б/у-шный, две недели поиска и купил за 200грн (+доставка) маховик в сборе с хорошим венцом.
Решил перекинуть венец с купленного маховика на свой. Пришел друг, который помогает восстановить машину, и взялись за работу.
Установка:
0. Снять маховик с машины. (Было снято предварительно с очень большим трудом, так как доставали мотор с штанами выхлопной трубы)
1. Сбили венец аккуратно зубилом (венец для установки сбили "медный зубилом"(не знаю как называется) с маховика. (На этом этапе можно посмотреть где зубы больше сношены от стартера(в двох местах напротив), чтоб надеть купленный венец под 90 градусов)
2. Поставили венец маховика в духовку на 30мин 200градусов.
3. Ложим маховик так чтоб было удобно и быстро одевать нагретый венец.
4. Чаепитие пока духовка делает свое дело.
5. На этом этапе нужно одеть 2-3 перчатки, быстро достать венец с духовки и одевать на маховик, одевается очень легко руками. Когда остынет постучать по кругу немного молотком через "медное зубло".
6. Наслаждаемся результатом.
7. Одеть все обратно. Этим будем заниматся на следующей неделе.
На работу по замене венца не спеша ушло часика 1.5-2. Включая две установки венцов и их разогрев в духовке, сперва мой венец на купленный маховик (пробовали как станет), потом купленный венец на мой маховик.
Начнём всё в того, что ещё с покупки авто был у машины такой как "металлический" звук при заводке, думал это был стартер, в итоге поставил другой стартер(Был VALEO, и поставил VALEO), ничего не поменялось, и тот человек у кого я брал стартер(у него же сам его и поменял) мне ещё прошлой осенью сказал о том что это маховик, тебе его нужно менять, плюс в добавок ко всему у меня подтекал сальник коленвала задний(за маховиком), в общем шло время и летом 2019ого моя аудюха в некоторые моменты вообще перестала заводится с первого раза, то есть бендикс жужжит а машина не заводится(через смотровое окно я наблюдал такую картину что зубьев маховика уже наполовину нет), плюс ещё был один небольшой косяк, это то что ссали сальники на коробке.
Поузнавав цены по поводу снятия коробки(только коробки) мне говорили по знакомству, 150 рублей, это снять коробку, поменять маховик и сальник коленвала, и всё(ну и сцепу если хочешь), а если ещё и вымывать коробку, менять сальники в ней(вылетело бы явно более 100$ только за работу), начитавшись кучу статей и порасспрашивая у знакомых — решил делать всё сам, с отцом за 3 дня была сварена и построена эстакада.
Начнём описывать то что было приобретено:
— Сальник задний коленвала Victor Reinz. Цена: 10 рублей.
— Игольчатый подшипник Sachs(на нём самом было написано INA). Цена: 10 рублей.
— Сальники приводов коробки Corteco. Цена за 1 шт. 7 рублей. Итого: 14 рублей.
— Сальник штока КПП Corteco(берите диаметр не на 16, а на 15, будет лучше) . Цена: 2 рубля.
— Масло в коробку Comma(синтетика 75 на 90). Цена: 12 рублей за литр, нужно брать 3. Итого: 35 рублей(1 рубль скинул).
— Внутренний шрус на коробку Part One. Цена: 24 рубля.
— Шрусовая смазка MANNOL. Цена: 5 рублей.
— Выжимной подшипник Sachs. Цена: 25 рублей.
— Маховик б/у в хорошем состоянии. Цена: 10 рублей.
— Диск сцепления Valeo — 45 рублей .
— Два хомута на пыльники шрусов внутренних. Цена: 1 рубль.
Началось всё с того что заехал на эстакаду, выставил перед на колодки, снял колёса, скинул шаровые опоры, выхлопную систему(не всю), стартер, рулевые тяги и скобу(на которой они и держаться), датчик скорости(и лягушка, в той же куче проводов штекер), слил тормозуху и открутил трубку от рабочего цилиндра сцепления, открутил два внутренних шруса и оттопырил стойки в бока, так же не забываем снять карданчик и массу от коробки(если она конечно у вас есть, у меня её не было)
Так как моя сливная пробка не бралась моим самодельным ключём на 17 и я не мог слить масло, было решено скинуть коробку не сливая его, на помощь позвал отца, открутил болты которые держат коробку, снял подушку кпп, отец руками держал перед коробки, я подхватывал сзади, пихаем коробку назад. а. забыл открутить болт который держит коробку и защиту маховика(нигде об этом информации я не находил, и сам его не увидел) резко подпираю опять доской коробку и держу чтобы она не проворачивалась, папа откручивает этот болт и мы успешно снимаем коробку. Скажу честно, если вас двое то не такая она уж и тяжёлая, ну естественно 50 килограмм чувствуется, но не критично.
Сняли коробку, снял сцепу, вижу что корзина вроде бы огонь и решил её не менять(хотя сейчас жалею, как хватало сцепление в полу так и хватает, ГЦС менял, потом тоже будет отчёт), вижу что диск ещё норм(по износу), но него одна внутренняя маленькая пружинка лопнута и центр люфтит относительно самого диска, крч под замену.
Откручиваем маховик(для того чтобы его открутить, пришлось его за "усики" проволокой привязывать к балке, видим перед собой собественно сам сальник(он в корпусе) откручиваем 6 болтов на 10 которыми крепится он в блок и два болта снизу(от поддона) и снимаем, выбиваем старый сальник из корпуса и через доску забиваем другой(можно и резиновым молотком) и промазываю герметиком сам корпус где он контактирует с блоком и поддоном и зажимаем обратно, момент какой не знаю, тянул на ощущение, главное герметик наносить только тоненьким слоем.
Дальше идёт к замене игольчатый подшипник, как я его доставал примерно видно на картинке сверху, но сейчас ещё и словесно объясню, брался длинный болт с шляпкой которая залазила в сам подшипник, запихивался туда и крепился за борт, затыкал два болта на 10(как на рисунке) и добавляете ещё саморезов чтобы он там точно плотно сидел и никуда не вышел), затем ставите оправку(кусок трубы), шайбы, и накручиваете болтик на резьбу этого же болта который там держится за борт самого подшипника, и крутите, выпрессовывается легко, если не чувствуете усилия когда крутите, не останавливайтесь и просто крутите до конца.
Далее берусь за коробку, решил пока сам открутить боковую крышку слева(из неё у меня масло чуть текло, но, открутить её у меня не получается и у меня лопается звёздочка из набора, ну да ладно, поменял сальники на приводных валах, чтобы поменять на первичном валу нужна звёздочка которая уже сломана, крч решаю не дурить себе голову и еду на мойку, мне за 3 рубля человек её отмывает химией и я еду к знакомому механику чтобы он мне помог всё сделать, он мне за 10 рублей откручивает в коробке эту боковую крышку боевой такой здоровой звёздочкой, меняет сальник приводного вала и кулисы и откручиваем сливную пробку, я всё это забираю и еду домой.
Приехав домой промазываю герметиком(тонкий слой!) крышку и закручиваю на болты по диагонали, устанавливаю в коробку новый выжимной.
Далее запрессовываю через доску молотком игольчатый подшипник, ставлю защиту маховика(именно верхнюю крышку, нижняя прикручивается когда коробка уже стоит) накидываю маховик, опять его зажимаю проволокой и закручиваю болты, ставлю диск и корзину, центрирую их головкой на 10 для большой трещётки, только она чуть на наждаке подточена, закучиваю корзину и достаю её удлинителем.
С отцом закидываем коробку(затыкаем вал), затем он держит чтобы она не проворачивалась а я закручиваю по быстрому болты которые соединяют коробку с блоком(не бойтесь держать коробку только на одном первичном валу, с ней ничего не станет, коробка туго шла, но её туда дальше в блок я запрессовал можно сказать этими же болтами(только что отец подпихивал коробку в сторону блока), собираю всё в обратной последовательности и заливаю новое масло в коробку через датчик скорости, влезло 2,7 литра.
Основному износу подвергается венец маховика, поэтому конструкторы предусмотрели возможность демонтажа для замены зубчатого обода. Демонтаж производится сбиванием венца, перед установкой обод нагревается до 200 градусов.
Конструкция и назначение маховика
Поскольку маховик является элементом редуктора зубчатой передачи, он представляет собой крупногабаритную ведомую шестерню. Поскольку маховик используется в нескольких системах автомобиля, в его конструкцию входят элементы:
- зубья венца маховика – необходимы для передачи вращения;
- внутренняя посадочная поверхность – деталь крепится на валу ДВС;
- боковая поверхность – за счет плотного прилегания к ней ведущего диска сцепления вращение с двигателя передается в коробку передач.
С одной стороны интенсивный износ двигателя требует использования деталей из углеродистых и легированных сталей. С другой – наружный диаметр на венце превышает 25 см, что резко повышает себестоимость детали. Для увеличения ремонтопригодности и снижения цены маховика используется сборочная единица:
- чугунный диск, обладающий большой массой;
- закрепленный на его наружную часть с натягом зубчатый обод из легированной или углеродистой стали.
Подобная конструкция позволяет сделать ремонт двигателя намного дешевле. Например, маховик для ВАЗ 2108 стоит в среднем 2 000 рублей, а венец обходится в 300 рублей. Кроме того, при равномерной односторонней выработке зубьев от зацепления с бендиксом зубчатый обод можно просто перевернуть, не покупая новый расходник.
Основными нюансами эксплуатации маховика являются:
- передача используется кратковременно в момент старта ДВС;
- после чего, деталь передает вращение с коленвала на КПП;
- вытаскивает за счет инерционности поршня их мертвых точек;
- сглаживает неравномерные угловые скорости коленвала, предотвращая износ двигателя.
При заводском изготовлении сборного маховика соблюдаются технологии, используется высокотехнологичное оборудование. После выработки рабочих поверхностей зубчатый венец маховика обычно заменяют в гараже, поэтому заявленный производителем ресурс обеспечить очень сложно.
Симптомы и причины неисправности
Из-за сложного доступа к маховику визуальный контроль этой шестерни редуктора зубчатой передачи затруднен, поэтому вспоминают про него владельцы авто при следующих симптомах:
- проблемы с запуском двигателя;
- рывки, скрежет и сторонние звуки в момент зацепления бендикса с маховиком.
Причинами, по которым происходит износ зубьев, являются:
- дефекты изготовления маховика – перегрев зубчатого обода при посадке приводит к отпуску стали, снижению прочности, увеличению пластичности конструкционного материала;
- непараллельность осей – передаточное число редуктора очень высокое, любое отклонение оси вала стартера от оси коленчатого вала приведет к выработке эвольвенты зуба с одной стороны;
- нарушение профиля зуба – со временем элементы передачи изнашиваются, в момент зацепления/расцепления шестеренок профиль срезается полностью;
- отсутствие смазки – в силу конструкционных особенностей передачи смазку нанести на бендикс и венец маховика невозможно физически.
В любом из указанных случаев рекомендуется замена венца маховика. В некоторых случаях бедикс может сточить лишь часть зуба с внешней стороны, поэтому достаточно поменять стороны венца.
Внимание: Маховик в сборе является не симметричной деталью, перевернуть его не получится из-за смещения одного посадочного отверстия болтового соединения, поэтому придется снимать венец, переворачивать его пригодной для дальнейшей эксплуатации редуктора стороной.
Замена венца
Поскольку зубчатый обод насаживается на диск маховика с натягом, его невозможно снять/надеть без нагрева. Основными проблемами самостоятельного ремонта в данном случае становятся:
Для повышения прочности стали зубчатый обод закаливают на заводе. Закаленные детали не рекомендуется нагревать, так как в этом случае венец автоматически подвергается другой термической обработке – отпуску. Получившиеся при закалке эксплуатационные характеристики – твердость, износостойкость конструкционного материала при этом изменяются в прямо противоположные свойства металла – вязкость и пластичность.
Другими словами, если перегреть обод, после надевания на диск и остывания на воздухе зубья станут мягче, сточатся гораздо быстрее. Существует три типа отпуска:
- высокий – нагрев до 450 – 600 градусов для получения структуры стали сорбит;
- средний – нагрев до 300 – 450 градусов для получения структуры стали троостит;
- низкий – нагрев до 150 – 300 градусов для получения структуры мартенсит.
Самостоятельная замена венца маховика должна производиться при нагреве обода в пределах 200 градусов, поскольку низкий отпуск не опасен для детали, практически не снижает твердость и прочность стали, заодно ликвидирует внутренние напряжения.
Демонтаж
Никаких дополнительных способов фиксации кроме посадки с натягом венец на маховик не имеет, поэтому снимается достаточно легко, даже без нагрева:
- деталь укладывается на подставки, чтобы зубчатый обод свисал;
- молотком по окружности венца наносятся равномерные удары.
Если зубчатый обод однозначно выбраковывается под замену, можно стучать прямо по зубьям. При повороте венца на 180 градусов для дальнейшей эксплуатации удары наносятся через прокладку – второй молоток, зубило, кусок арматуры.
Выбор зубчатого венца
Прежде, чем заменить венец маховика новой расходной деталью, необходимо подобрать полноценную замену:
- центробежные силы стремятся разорвать диск во время эксплуатации;
- происходит искажение плоской поверхности, к которой прижимается сцепление;
- трение накладок о маховик вызывает нагрев, еще больше увеличивает коробление плоскости.
После посадки с натягом зубчатый обод стягивает диск маховика, избавляя от вышеуказанных дефектов. Кроме увеличения эксплуатационного ресурса маховика, повышается срок службы сцепления авто.
Для удобства надевания обода на диск внутренний диаметр оснащен с одной стороны фаской. Продукция ведущих производителей имеет дополнительную фаску на наружном диаметре венца, то есть на самих зубьях. При включении стартера в этом случае не происходит жесткого упирания шестерни бендикса в зубья маховика.
Все указанные конструкционные особенности присутствуют в венцах производителя Tanaki. Количество зубьев должно совпадать изначально. В ДВС некоторых производителей маховик используется в качестве элемента датчика положения коленвала ДПКВ. В этом случае два зуба на венце пропущены, перед демонтажом необходимо создать отметку взаимного расположения участка с пропущенным зубом относительно диска.
Установка
Смонтировать венец автомобильного маховика без нагрева можно только при повороте. Однако даже в этом случае остается риск прокручивания обода относительно диска в процессе эксплуатации, поэтому после монтажа эту деталь прихватывают сваркой в 4 точках.
Способы нагрева венца
Основными методами нагрев при установке венца на маховик являются:
- духовой шкаф или конфорки газовой, электрической плиты – перегреть деталь очень сложно, на конфорках ее придется периодически проворачивать;
- паяльная лампа или газовая горелка – необходимо контролировать перегрев визуально, не допуская изменения цвета зубчатого обода.
В любом из указанных вариантов диск маховика должен находиться в непосредственной близости от места нагрева обода, чтобы как можно быстрее установить его пассатижами, клещами или руками в специальных термостойких перчатках на посадочную поверхность.
Внимание: Венцы с пропущенным зубом для ДПКВ монтируются по меткам. В остальных случаях достаточно просто уложить обод, не предпринимая больше никаких действий.
После остывания деталь сожмется самостоятельно, в случае необходимости применяются прихватки в нескольких точках.
Переворот старого обода
Чтобы перевернуть эксплуатируемый венец маховика, необходимо сбить его с посадочного места, перевернуть диск, надеть нагретый обод на свое место. Если на заводе или во время последующей замены этот элемент надевают фаской внутрь, то при повороте фаска автоматически остается снаружи.
Основные ошибки самостоятельной замены
Несмотря на предельно простую технологию, автолюбители часто допускают при замене венца следующие ошибки:
- перед тем, как снять зубчатый обод, следует произвести ревизию боковой плоскости маховика под сцепление, и отверстий для крепежных болтов;
- установка с перегревом отдельных участков венца приведет к быстрому износу зубьев именно на этих местах, так как происходит отпуск стали;
- наружный диаметр зубьев должен иметь фаску для плавного зацепления с бендиксом стартера без ударов.
Для того, чтобы уменьшить износ двигателя и увеличить приемистость машины на высоких оборотах, маховик часто облегчают. Из-за наличия дополнительных отверстий на наружном диаметре диска в зоне, примыкающей к зубчатому ободу, венец часто приваривается к диску.
В этом случае заменить изношенный элемент гораздо труднее, а перевернуть его вряд ли получится.
Таким образом, венец можно заменить собственными силами при значительной выработке профиля зуба на отдельных участках. Снять обод можно на холодную, а при установке потребуется нагрев до 200 градусов максимум.
Читайте также: