Замена вариатора хонда цивик eu1
--- . --- F.A.Q. по седьмому поколению CIVIC --- . ---
Данный F.A.Q. сделан специально для обладателей автомобилей Honda Civic 7го поколения (2001-2005год). Здесь собрана наиболее важная и полезная информация, которую желательно знать каждому обладателю Civic. Также здесь есть хорошая подборка ссылок на отчёты по ремонту и обслуживанию.
Итак, для начала немного о том, что же такое 7ое поколение Honda Civic:
Каждый раз, приступая к разработке нового поколения популярной модели, автопроизводителям приходится решать, ограничиться ли очередной эволюцией, слегка обновив внешность и агрегаты, или произвести революцию - вплоть до пересмотра концепции. Конечно, когда модель находится на пике популярности, в кардинальных изменениях смысла нет - они могут отпугнуть потенциальных покупателей, но рано или поздно наступает период спада интереса, и тогда остается готовить революцию, результаты которой предугадать достаточно сложно.
читать дальше
Кузова 7го поколения:
3-дверный хетчбек:
правый руль:
EP3 - двигатель 2,0л 215лс (K20A) Type R
левый руль:
EP1 - двигатель 1,4л 90лс (D14Z6 и тд)
EP2 - двигатель 1,6л 110лс (D16V1, D16W7 и тд)
EP3 - двигатель 2,0л 200лс (K20A2) Type R
EP3 - двигатель 2,0л 160лс (K20A3) SI
5-дверный хетчбек:
правый руль:
EU1 - двигатель 1,5л 105/115лс (D15B)
EU2 - двигатель 1,5л 115лс (D15B) 4WD
EU3 - двигатель 1,7л 130лс (D17A)
EU4 - двигатель 1,7л 130лс (D17A) 4WD
левый руль:
EU7 - двигатель 1,4л 90лс (D14Z6 и тд)
EU8 - двигатель 1,6л 110лс (D16V1, D16W7 и тд)
EU9 - двигатель 1,7л 100лс (4EE2 дизель)
EV1 - двигатель 2,0л 160лс (K20A3)
правый руль:
ES1 - двигатель 1,5л 105лс (D15B)
ES2 - двигатель 1,5л 105/115лс (D15B) 4WD
ES3 - двигатель 1,7л 130лс (D17A)
-
ES5 - двигатель 1,6л 110лс (D16W7)
-
ES8 - двигатель 1,5л 110лс (D15Y4)
ЕТ2 - двигатель 1,7л 130лс (D17A) 4WD
левый руль:
ES1 - двигатель 1,7л 116лс (D17A1)
ES2 - двигатель 1,7л 125лс (D17A2)
-
ES4 - двигатель 1.4л 90 лс (D14Z5)
ES5 - двигатель 1,6л 110 лс (D16W7)
ES9 - двигатель 1,3л IMA (Civic hybrid)
левый руль:
EM2 - двигатель 1,7л 125/120лс
. - если кто обладает машиной, которую я тут не указал, пожалуйста скиньте в личку какой у вас кузов/двигатель.
Эксплуатация:
масло в двигатель:
подойдёт любое качественное не поддельное масло известного производителя.
рекомендованная вязкость: 0w20, 5w30.
но 0w20 желательно лить только если пробег очень маленький. для остальных условий 5w30.
класс по API: SM,SL.
для замены необходимо 4л
номера:
08211-99904 Масло моторное HONDA ULTRA LEO SM 0W20 4 литра
08213-99904 Масло моторное HONDA ULTRA LTD SM 5W30 4 литра
08212-99904 Масло моторное HONDA ULTRA MILD SM 10W30 4 литра
масло в кпп:
-автомат - Honda ATF-Z1. на смену ему сейчас пришло Honda ATF-DW1,что являеться его полным аналогом,как сообщают официалы с улучшенными характеристиками, только их! любое другое может привести к преждевременному выходу коробки из строя!
важно:
через специальный аппарат под давлением менять масло в хондовских акпп НЕЛЬЗЯ!
для полной замены надо взять 2 канистры по 4 литра и
сделать замену в три этапа. сливается за раз примерно 2,7 литра.
какой нужен ключ для сливной пробки?
-вариатор - Honda HMMF. и только его! любое другое может привести к преждевременному выходу коробки из строя!
В среднем с вариатора сливается 5 литров жижи за раз.
-механника - Honda MTF. и только его! любое другое может привести к преждевременному выходу коробки из строя!
для замены необходимо 2л.
усилитель рулевого управления:
Honda PSF, 0,354L
для замены надо взять 3 банки. опять же, использовать только эту жидкость.
вообще на седьмом поколении электрорейки, но встречаются и гидро (на американцах). так что перед заменой проверьте какая у вас рейка
Для автомобилей 4WD с системой DPS жидкость в задний редуктор Honda DPSF/DPSF II.
сливается оттуда где-то 1,2 литра.
номера:
Honda ULTRA HMMF, 4л. 08260-99904
Honda ULTRA ATF-Z1, 4л. 08266-99904
Honda ULTRA MTF-III, 4л. 08261-99964
Honda ULTRA MTF-II GL-3, 4л. 08460-99954
Honda ULTRA HGO-III, 4л. 08291-99914
тормозная жидкость - любая качественная тормозная жидкость известного производителя. DOT4.
для полной замены должно хватить 1 литра
воздушный фильтр - любой качественный.
номер оригинала: 17220-PLD-000(хетч), 17220-PLC-000(седан, купе)
фильтры в вариатор:
25420-PLY-003(внутри), 25430-PLR-003(снаружи). вариатор MLYA или SLYA(не такой как на шестых!)
салонный фильтр - на ваше усмотрение. некоторые вообще без него обходятся
номер оригинала: 80292-SCA-E11 (их 2 штуки)
топливный фильтр:
номер оригинала: 16010-S5A-932
желательно ставить именно оригинал, с дубликатами бывают проблемы. думаю никому не хочется, чтобы у него в дороге развалился бензонасос.
на американцах по каталогу фильтр идёт в сборе с бензонасосом.
указанный выше фильтр подходит на некоторых американцев: на EM2, ES1, ES2 точно.
топливная сетка на бензонасосе
номер оригинала: 17516-S5A-930
желательно менять хотя бы каждую вторую замену фильтра(100-120 т. км.), можно просто почистить к примеру Карбклинером.
свечи:
на европейцев:
D14Z6(5), D16V1(W7) - NGK ZFR5J-11, DENSO KJ16CR-L11, KJ20CR-L11
D16V2(3) - NGK BKR5E-11, DENSO K16CR-L11
во всё остальное можно ставить NGK ZFR5(6)J-11.
некоторые убеждены, что нет ничего лучше оригинала. другие убеждены, что он своих денег не стоит и ставят не оригинал. что ставить - каждый решает сам.
из неоригинала можно рекомендовать:
диски:
Lucas - один из лучших вариантов в бюджетном сегменте.
Zimmermann - один из лучших вариантов вообще
brembo - тут нужны комментарии?
колодки:
nissin - именно он лежит в оригинальной коробке. серия npo - сток, серия nps - типа спорт.
nisshindo - хоршие колодки по соотношению цена/качество.
Ferodo - отличные колодки, разные серии предназначены для разных целей. (полуспорт и спорт серии агрессивны к дискакам).
Remsa - агрессивна к дискам, но тормозит хорошо. может скрипеть
Lucas/TRW - тормозят хорошо, но могут поскрипывать(жёсткие)
Kashiyama - неоднозначные колодки. кто-то очень хвалит, кто-то сильно ругает. но почти все сходятся на мнении, что они пищат.
Morse/FrictionMaster - хорошие колодки (если не самая дешёвая серия).
(список будет пополняться)
номера оригинальных деталей:
диски:
-перед:
45251-SK7-A10
-зад:
42510-S6D-E00
барабаны:
42610-S5A-000
колодки:
-перед
-зад (диски):
43022-S6D-E50
-зад (барабаны):
43053-S5D-A00
внимание:
на civic Ferio B (IE) передние колодки другие! там тормоза меньшего диаметра, 240мм.
Диски оригинал - 45251-S04-A10 (240мм)
Колодки оригинал - 45022-S04-E50 и много чего кросуется с ними, точно подходят NPO(NPS)-102W-SA.
диски и шины:
параметры дисков и шин на 7 сивик. категория D - Type R
2)Регламент т.о.:
совет: регламент уж слишком жесткий для наших условий. лучше будет менять масло в кпп (любой) на 2/3 положенного срока. это будет им только на пользу. также воздушный фильтр желательно менять не по регламенту, а по факту сильного загрязнения.
3)доводы и выводы
по поводу свечей
главное: каждый мотор индивидуален. и что работает в одном, то не будет работать в другом. факторов слишком много.
но есть общие тенденции
2)иридий
тоньше электрод, теоретически мощнее искра.
минусы:
-создают очаг детонации для моторов. ибо электрод, как заявляют сами производители, разогревается до высоких температур.
-нередки случаи, когда у иридиевых свечей Denso отваливается центральный электрод и т.к. иридий намного тверже металлов, из которых сделан мотор, то результат предсказуем. и он печален.
-спорный момент насчёт холодных стартов. говорят, что центральному электроду надо разогреться для нормальной работы и потому машина может запускаться хуже. подобные случаи известны.
плюсы:
-в некоторых случаях способны таки прибавить те-же 1-2% мощности.
-также в некоторых случаях делают чуть стабильнее холостой ход. видимо разогретый электрод позволяет чуть быстрее сжечь смесь на хх и малых нагрузках. при этом реальных и обоснованных свидетельств о уменьшении расхода топлива нет. вроде как у кого-то что-то стало лучше. но там и условия менялись и стиль езды и всё на свете.
-хватает на долго. хотя многие говорят, что больше 30ткм не стоит их использовать.
3)платина.
суть та-же, что и у ирридия.
точные свойства мало изучены)). но близки к иридию. свидетельств, что платиновая свеча ломалась и уничтожала мотор как иридиевая, нет.
а теперь самое главное:
новые свечи всегда будут работать лучше старых. поменяв старые простые на новые иридиевые вы заметите реальную разницу. поменяв старые простые на новые простые вы заметите такую-же разницу.
помыв форсунки и поменяв свечи вы почувствуете разницу, но только потому, что форсунки распыляют лучше и свечи снова такие, какие должны быть.
теперь особое место для Lean Burn:
известны случаи, когда простые свечи быстро выходили из строя на моторах 7 поколения с лин бёрн. обычный электрод не выдерживал температур и подплавлялся. только неизвестно какие это были свечи (а то они и китайские по 30р бывают) и в чём вообще была причина. на 6м поколении с лин бёрн используются обычные свечи с калильным числом 6 (так по каталогу). вообще иридий более тугоплавкий материал и потому он точно выживет в таких моторах. но пока всё нормально с мотором, я не вижу причины, по которой качественные простые свечи с нужным калильным числом будут там плохо работать. BKR7E стандартные свечи для многих заводских турбо моторов, также их обожают все тюнеры с тонной лс под капотом.
4)отчёты по ремонту и обслуживанию
после замены масла на вариаторе eu1 двигатель не слушается на горячую глохнет при торможении, либо вообще не трогается! решил сделать колибровку! не подскажите кто делал, помогает? и из скольки этапов она состоит?
после замены масла на вариаторе eu1 двигатель не слушается на горячую глохнет при торможении, либо вообще не трогается! решил сделать колибровку! не подскажите кто делал, помогает? и из скольки этапов она состоит?
Плачут дети, старики.
На домах висят замки,
Сердце ноет от тоски.
Страна чудес. СерьГа.
после замены масла на вариаторе eu1 двигатель не слушается на горячую глохнет при торможении, либо вообще не трогается! решил сделать колибровку! не подскажите кто делал, помогает? и из скольки этапов она состоит?
Можно даром, так примерно:
1. Поставьте авто на стояночный тормоз и зафиксируйте все 4 колеса.
2. Прогрейте мотор до нормальной рабочей температуры (вентилятор радиатора должен включиться)
3. Удостоверьтесь, что лампа MIL (Malfunction Indicator Lamp — лампа индикатора неисправности, иначе называют еще Check Engine) не горит и индикатор [D] не мигает. Если MIL загорается и индикатор [D] мигает, проверьте топливную и выпускную системы или систему управления автоматической трансмиссией, затем проверьте заново.
5. Выключите зажигание
6. Соедините контакты 4 и 9 и включите зажигание.
7. Нажмите педаль тормоза и не отпускайте ее до окончания калибровки
8. Запустите двигатель без нагрузки (under no-load conditions), затем включите фары (видимо, ближний свет — прим. переводчика ). Фары должны оставаться включенными до окончания калибровки.
9. Сдвиньте рычаг в положение [N], затем в [D], , [L], потом обратно в , [D], и снова в [N] в течение 20 секунд после запуска двигателя. Рычаг нужно останавливать в каждом положении. Повторите это дважды.
10. Удостоверьтесь, что индикатор [D] загорелся на 1 минуту, как только рычаг оказался в положении [N], затем индикатор гаснет.
11. Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага 6.
12. Передвиньте рычаг в положение [D] и удостоверьтесь, что индикатор [D] загорелся на 2 минуты, а затем погас.
13. Если индикатор [D] мигает или загорается, но не гаснет через 1 минуту, выключите зажигание и повторите процедуру с шага 6.
14. Выключите зажигание.
15. Проверьте работу трансмиссии в движении.
Ты можешь проделать всю эту плешь, если у тебя есть желание.
А потом поехать и тупо поменять бензонасос.
кто-нибудь ремонтировал вариатор (Хонда Цивик EU1)?
привет всем. вопрос спецам и автовладельцам-хондоводам с вариаторами.
решили проверить холостой ход. поехали на диагностику. мастер с каким-то профустройсвом все просканировал и сказал, что есть проблемы с вариатором и их нужно в срочном порядке устранять, если мы планируем ездить на машине еще долго. грешит на какую-то гидравлику в варике, но это не окончательный вердикт, т.к. чтобы установить проблему, нужно его разобрать и посмотреть. а стоит это дело, и вообще ремонт недешево!
хочется узнать у людей, сталкивающимися с такими проблемами и ремонтирующими вариаторы (как хозяева авто, так и спецы) - что делать? какие меры можно предпринять? ремонтировать? как долго варик потом будет нормально работать?
вот факты, которые настораживают:
- гуляет холостой ход в режиме d так, что машина иногда почти глохнет
- разгон не плавный, в самом начале разгона небольшой толчок
- при переключении режимов из p-d, p-r небольшие толчки
- вообще заметна некоторая вибрация при переключении передач
в чем может быть проблема?
Думаю стоит отдать его специалистам. А вопросы у нас по этой теме задают здесь Проблемы с АКПП. Консультации
Там как раз специалисты из Новосиба сидять, если ты к ним не ездил как раз :-)
то что описал это конечно не здорово, а жижу с фильтрами менял. калибровал?? Все сразу хотят вскрытие , мож сначала полечить??
во первых, я девушка! приятно познакомиться!))))))))))
во вторых, все меняно. все оригинал - масло ххмф + 2 фильтра (внешний, внутренний).
причем, когда меняли масло и фильтры в варике, мастер сказал, что на удивление все ок - масло без запаха, поддон чистый, на магниты не налипли никакие какашки. фильтры вскрыл - все ок. чистые почти.
скорее всего перед продажей вариатор подготовили, чтобы продать. И проблемы "залечили" на некоторое время. В данном случае, лучше и в правду отдать спецам. Пока еще проблемы назревают.
это не вопрос - снимаешь поддон и меняешь большой фильтр, малый в этом варике вооще меняется без съема поддона.
Здравствуйте! У меня вчера похожая ситуация приключилась. В субботу поменял масло в коробке(HR-V 1999/ CVT), а в понедельник начались проблемы. На ходу гуляют обороты, машина периодами даже на газ не реагирует. Дважды на ходу мигала лампочка D. Сегдня съездин на диагностику, сказали что дело не электронике, а чисто механическая проблема. Один из дисков в коробке(точно не помню какой, то ли ведомый, толи ведущий) не сбрасывает обороты, при увеличении оборотов другим. И еще была ошибка, код 42, якобы не соответсвие датчика скорости, данным с двигателя и коробки. Вот теперь не знаю что делать . Может кто подскажет.
нет. вручную менял мастер. варик не разбирал. снял поддон, почистил его. фильтры заменил тоже ничего не разбирая. также масло залил. просто залил ничего не прогоняя.
какое масло было залито до этого - я не в курсе! но оно было чистое вроде бы. блин((((((
а что это такое - калибровка вариатора? и как и где это делается?
каким-то спец. прибором или вручную?
Здравствуйте! У меня вчера похожая ситуация приключилась. В субботу поменял масло в коробке(HR-V 1999/ CVT), а в понедельник начались проблемы. На ходу гуляют обороты, машина периодами даже на газ не реагирует. Дважды на ходу мигала лампочка D. Сегдня съездин на диагностику, сказали что дело не электронике, а чисто механическая проблема. Один из дисков в коробке(точно не помню какой, то ли ведомый, толи ведущий) не сбрасывает обороты, при увеличении оборотов другим. И еще была ошибка, код 42, якобы не соответсвие датчика скорости, данным с двигателя и коробки. Вот теперь не знаю что делать . Может кто подскажет.
бляяяяяяяяяяяяяяяяя
я вам оч сочувствую. ЭТО ПИПЕЦ.
МНЕ МАСТЕР СКАЗАЛ, ЧТО У МЕНЯ ЕЩЕ ТЕРПИМАЯ СИТУАЦИЯ, НО С НЕЙ ЗАТЯГИВАТЬ НЕ СТОИТ, но. КОГДА ЗАМИГАЕТ D И ВЫЛЕЗЕТ КОД ОШИБКИ 42 - ВАРИАТОР СРОЧНО В РЕМОНТ! ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ!
А ЧТО ВАМ СКАЗАЛИ - ЧТО ДЕЛАТЬ?
П.С. ПОСЛЕ МИГАНИЯ D И КОДА 42 ОБЫЧНО МЕНЯЮТ КОРОБКУ, ТАК МНЕ СКАЗАЛ МАСТЕР.
привет всем. вопрос спецам и автовладельцам-хондоводам с вариаторами.
решили проверить холостой ход. поехали на диагностику. мастер с каким-то профустройсвом все просканировал и сказал, что есть проблемы с вариатором и их нужно в срочном порядке устранять, если мы планируем ездить на машине еще долго. грешит на какую-то гидравлику в варике, но это не окончательный вердикт, т.к. чтобы установить проблему, нужно его разобрать и посмотреть. а стоит это дело, и вообще ремонт недешево!
хочется узнать у людей, сталкивающимися с такими проблемами и ремонтирующими вариаторы (как хозяева авто, так и спецы) - что делать? какие меры можно предпринять? ремонтировать? как долго варик потом будет нормально работать?
вот факты, которые настораживают:
- гуляет холостой ход в режиме d так, что машина иногда почти глохнет
- разгон не плавный, в самом начале разгона небольшой толчок
- при переключении режимов из p-d, p-r небольшие толчки
- вообще заметна некоторая вибрация при переключении передач
в чем может быть проблема?
У меня аналогичние симптомы что и у вас, за исключением последних двух. Код ошибки 42 мне сбросили. Пока он снова не появлялся. И спецы сказали нужно пока поездить, посмотреть как она себя будет дальше вести. Не я первый на Хонде, кто столкнулся с такой проблемой после замены масла в коробке. У всех потом по разному развивались события. Кто то действительно менял коробку, а у кого-то это проходили. Кстати у вас, может быть такое, что в коробке после смены масла остались воздушные пузырьки и поэтому у вас, также как и уменя возникает пробуксовка ремня в коробке, и поэтому плавают обороты. Единственное у нас с вами различие, я менял автоматом масло, а вы нет. После ручной смены масла, иногда возникают проблемы с воздушными пузырьками в коробке.
Прошу помощи с вариатором SLYA
Вариатор SLYA civic eu 1. все началось с того, что срезало шлицы на маховике, маховик я заменил, после замены поехал, вроде едет, но тупит( я подумал ну калибровать надо, само откалибруется) на утро машина поехала неплохо, только старт был не как раньше при отпущенной педали, а только 3 тысяч оборотов.. поездив полчаса машина потихоньку переставала реагировать на педаль газа, обороты 4000, а она еле едет, потом рывок и пошла вроде. при остановке всегда глохнет почти или дергается сильно, потом вообще D невозможно было включить сразу глохла, будто на механике включаешь 4 и тронуться пытаешься. задняя включалась но с дикими трясками и пинками..я решил почистить гидроблок, его почистил(все разъемы подключил правильно 100 процентов) залил масло, машина вроде поехала довольно неплохо, но старт все еще с 3000 оборотов, через полчаса снова то же самое. обороты дикие машина не едет, при торможении обычно чувствуешь небольшой пинок стартовой муфты(где-то на 18 километрах в час) сейчас этот пинок случается через раз, когда нет пинка машина пытается остановиться будто бы с блокированной муфтой дико дергается и глохнет. я пришел к выводу, что проблема в стартовом пакете, хочу узнать в чем именно может все такие гидравлика борохлит? Подумал, что вариатор перегревается, проверил две трубки на охлаждение - они совершенно холодные, хотя масло в вариаторе горячее.. что бы это значило? продул трубки -продуваются хорошо, завел машину без трубок из дырок ничего не бежит, даже проехался так все равно из них не идет масло. кто знает? подскажите должна ли там быть циркуляция? и как она осуществляется и почему у меня ее нет? масло в вариаторе бурлит, значит насос работает я так полагаю, почему ничего не течет из дырок?
хотелось бы узнать при каких условиях начинается циркуляция, или она всегда должна быть. у меня нет циркуляции ни при каких режимах работы вариатора. Соленоиды все подключены правильно(100 процентов). заранее спасибо
Читайте также: