Замена вакуумного центрального замка на электрический пассат б3
Далее рассмотрим снятие дверной карты водительской двери пассат. Тут все просто, как на любой, нормальной машине.
Откручиваем несколько винтов по периметру карты:
Снимаем косынку зеркала, просто тянем на себя:
Снимаем заглушку ручки двери:
Откручиваем ручку двери карты:
Снимаем заглушку ручки стеклоподьемника:
Откручиваем болт и вынимаем ручку стеклоподьемника:
Пластик ручки открывания двери тянем в сторону указанную пальцем:
Вынимаем разъем корректора зеркал:
Откручиваем дверной блокиратор:
Вынимаем окантовку:
Снимаем верхнюю часть карты и понимаем почему на ВАГах шумка лучше, присутствует поролон:
Далее откручиваем винты в нижней части дверной карты:
Тянем карту вверх, снизу пластиковые закладные:
Голая карточка, ни кем не тронутая ранее, я такое люблю!
Отгибаем поролон, отклеиваем пылезащитную пленку:
И встречаем привод-актуатор дверного локера:
Припускаем два винта, сдвигаем блокиратор:
Верхняя тяга личинки замка снимается просто, нужно отодвинуть пластиковый фиксатор:
Актуатор нам не потребовалось снимать, т.к. увидев что все красиво и чисто, последовал резонный вопрос: – “А Вы предохранитель смотрели ?”… конечно нет.
Снимаем крышечку в салоне возле левой ноги водителя, которая прикрывает блок предохранителей, читаем сзади их предназначение, смотрим на предпоследний и он естественно пробит:
Меняем предохранитель центрального замка и владелец автомобиля радостно восторгает: – “О! И свет в салоне заработал …”, занавес 🙂
Ну раз уж разобрали карту, берем шампунь, мойку и отмываем дверную карту:
Итак, вскрытие моторчика показало.
 |
 |
видим немного поджареный якорь
 |
и немного поджаренную крышку
 |
коллектор еще поживёт
 |
От нагрева ослабла одна пружина, но дело оказалось не в ней, а в плохом контакте между контактным выводом и пружинной пластиной на здоровой щетке, там они склёпаны заклепкой. Обнаружил случайно кстати. Проклепал обе на всякий случай, контакт теперь есть. Нагретую пружинную пластину я подогнул и собрал крышку обратно. При сборке чтобы щетки встали как надо, используем отверстия в крышке, отгибаем щетки, вставляем в отверстия тонкие иголки (т.е. фиксируем их разведенными) и ставим крышку на место.
и еще пара фоток:
 |
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
У предыдущего хозяина сгорел мотор вакуумного замка. Так же он жаловался, что вода зимой замерзает в системе и двери начинают плохо открываться. Поэтому было решено не ремонтировать, а заменить на 100% надежный способ открывания замков дверей. На электрические активаторы. Да, я уже слышу, как ты печатаешь что у тебя все отлично с замком. Но это только сейчас. Вот погоди, пол года, год — ты еще вспомнишь меня и мою статью))). Такие сложные системы с годами становятся ненадежными.
Выкинул эти штуки, которые шли к замку. Поставил нормальные электрические активаторы, присоединил к штоку(тяге) замка:
Хотелось сохранить привычную проводку и по минимуму вмешаться в систему. Поэтому большую часть проводов от вакуумной системы я решил оставить. Сначала отключаем колодку за блоком предохранителей:
А то мало ли коротнет еще. Эта колодка имеет постоянный +12v(красный провод) и от замка зажигания +12v(черный провод). В последующем при установке сигнализации скорее всего запитаюсь от него, как вариант. Он идет правда через предохранитель, на схеме я не смог найти черный провод, может кто даст совет. Возможно у меня уже было заколхожено:
Видно что черного провода нет на схеме от блока предохранителей.
Начал прозванивать провода и находить подходящие. В итоге нашел нужные. Игнорировал в дверях коричные и красные провода. Брал для одной линии желтый и желтый с красной полосой. Для второй линии я взял 2ий провод в колодке от красного:
Соединял просто: взял штекера папа, термоусадку и втыкал во 2ой и 4ый контакт от красного провода.
Вот какие провода я выбрал. Для 1ой линии 2 провода:
Для 2ой линии 4 провода!:
После этого останется только протянуть 2 провода до колодки в багажнике. Соединить как показано на 2х последних фото. Думаю что не многим подойдет, так как похоже разные модификации замков существуют, судя по схеме. Поэтому лучше все сделать самому. Но мне так показалось значительно проще, чем городить новые провода и тянуть не пойми какие сопли. Надеюсь кому-нибудь будет полезно. Следующая запись — установка сигнализации, концевики дверей.
15.16.4 Активаторы дверных замков / Volkswagen Passat B3
На рис. 15.66 и 15.67 показано место установки главного активатора передней левой двери и активатора задней левой двери соответственно. Для доступа к активаторам необходимо снять панель двери и приоткрыть водоизоляционную пленку. чтобы отсоединить шток блокировки раскройте обжимающую муфту А.
– вставьте шток 9 (рис. 15.68) пластина активатора В должна упираться в ограничители (указаны стрелками), и закройте обжимающую муфту;
– при закрывании обжимающей муфты 1 (рис. 15.69) вокруг штока пластина 2 активатора должна повернуться и открыть замок.
Установка центрального замка на Пассат Б3 WV Passat B3 центральный замок с кнопочки! Passat b3. Ручки двери регулировка,замена . Про замок. Passat B3 ремонт Центрально Замка Ремонт компрессора центрального замка пассат б3.Как отремонтировать центрзамок пассатб3.Другие материалы раздела
Центральный замок
15.16.1. Поиск неисправностей в вакуумно-нагнетательной магистрали 15.16.2. Вакуумно-нагнетательный насос 15.16.3. Активаторы дверных замков Система.
Вакуумно-нагнетательный насос
Исправность самого насоса проверяется путем пережатия шланга между насосом и первым тройником. Перемещайте зажим к насосу, последовательно уменьшая.
Поиск неисправностей в вакуумно-нагнетательной магистрали
Рис. 15.63. Устройство вакуумно-нагнетательной системы. На вставке показан вариант для автомобилей универсал: 1, 12 – вакуумно-.
Активаторы дверных замков
Рис. 15.66. Главный активатор передней левой двери: А — обжимающая муфта Рис. 15.67. Активатор задней двери: А — обжимающая муфта.
Читайте также: