Замена упоров багажника калина седан
Дверь багажного отделения - снятие и установка
Работа трудоемкая, поэтому выполнять ее следует только в крайнем случае. Питание к электрооборудованию двери подводится по двум жгутам проводов, проложенным по задним стойкам. Чтобы снять дверь с автомобиля, необходимо извлечь оба жгута проводов из ее внутренних полостей. Для этого придется вынуть наконечники всех проводов из соединительных колодок. Можно разрезать провода, а при сборке соединить их, надев на их оголенные концы штекерные разъемы. Дверь можно снять в сборе, а жгуты проводов двери вынуть из салона через отверстия в кузове. Для этого необходимо, сняв накладки с задних стоек кузова, разъединить и разобрать колодки жгутов проводов двери. Работа показана с частичной разборкой двери.
Для выполнения работы потребуется помощник.
Снятие
1. Снимаем обивку двери.
Запомните, как проложены жгуты проводов в двери, маркером или шилом пометьте цвета проводов на всех соединительных колодках. Это упростит сборку.
2. Снимаем стеклоочиститель заднего стекла
3. Отсоединяем колодку проводов от замка двери.
4. Отсоединяем провода от фонарей освещения номерного знака.
5. Отсоединяем наконечники двух проводов от нагревательного элемента заднего стекла.
6. Снимаем дополнительный фонарь сигнала торможения.
7. Отсоединяем держатели жгутов проводов от панели двери.
8. Разогнув металлическую скрепку, поджимаем два фиксирующих выступа вывода и вытягиваем наконечник провода из колодки, подсоединяемой к стеклоочистителю.
9. Аналогично отсоединяем от колодки все провода и разбираем другие колодки.
10. Размотав или разрезав изоляционную ленту, расплетаем жгут проводов двери на две ветви.
11. Снимаем форсунку омывателя заднего стекла.
Если дверь будет вновь установлена на автомобиль, то перед извлечением проводов из двери привяжите к ним прочные шнуры. При сборке шнуры позволят протянуть провода внутри двери. Аналогично можно поступить с трубкой стеклоомывателя, закрепив к ее концу шнур или проволоку при помощи изоляционной ленты либо скотча.
После извлечения проводов и трубки не забудьте отвязать шнуры, которые должны остаться в дверях.
12. Извлекаем защитный чехол из отверстия двери и вытягиваем наружу правую ветвь жгута проводов вместе с трубкой стеклоомывателя.
13. Аналогично извлекаем из двери левую ветвь жгута проводов.
14. Подставив деревянную рейку, отсоединяем от двери газовые упоры.
15. Удерживая дверь, торцовым ключом на 8 мм отворачиваем два болта крепления двери к петле.
16. Убираем подставку и снимаем дверь с автомобиля.
Дальнейшие операции выполняем с помощником, который должен выполнить аналогичные действия на другой стороне двери.
Без крайней необходимости не следует отсоединять петли от кузова. Гайки крепления петель закрыты обивкой потолка, которая приклеена к кузову
Установка
Устанавливаем дверь в обратной последовательности. При установке новой двери провода протягиваем с помощью медной или тонкой (диаметром 0,8—1,0 мм) стальной проволоки. Провода соединяем в соответствии со сделанными метками, либо согласно схемы электрооборудования автомобиля.
Зачем нужно менять газовые упоры багажника? Во-первых, это облегчит Вам открытие багажника, не нужно будет постоянно боятся, что его крышка в любой момент захлопнется. Во-вторых, крышка багажника не будет дребезжать на кочках в закрытом положении, так как упоры постоянно давят на неё снизу. Теперь перейдем к делу.
Газовые упоры багажника на Калине, что в кузове седан, что универсал, что хэтчбек меняются практически одинаково. В даном случае работа проводилась на седане.
Тянул с заменой упоров багажника довольно долго. В последнее время крышку багажника даже приходилось немного поддергивать, что бы открыть.
Почитав отзывы о различных упорах, решил купить упоры Aurora. Они не самые дорогие, но, если верить интернету, довольно качественные.
Для начала нужно снять старые упоры багажника. Это сделать довольно просто — берём плоскую отвертку и поддеваем фиксирующую скобу. Если скоба не вытаскивается вверх, то ее можно извлечь потянув в сторону конца упора (там есть специальные прорези). Таким образом нужно снять все 4 скобы с 2-х упоров поочередно.
Сам упор, без скоб, должен сняться легко.
Снимите первый, протрите посадочные места на кузове и крышке багажника. Посадочные места на самих упорах должны быть смазаны. Если это не так, смажьте их густой смазкой — силикон, солидол и тд. Данные упоры были со смазкой, что несомненно порадовало.
Вставьте упор и зафиксируйте его скобами с обеих сторон. Скобу лучше всего заводить по специальным прорезями при помощи все той же отвёртки. Таким же образом нужно установить и второй упор.
На этом установку газовых упоров багажника Калины можно считать оконченной.
Профилактика амортизаторов багажника
Замена амортизаторов багажника – одна из самых простых операций, которая только может потребоваться в процессе эксплуатации Калины. Однако торопить события и менять их каждый год по этой причине вряд ли стоит, ведь цена одного качественного упора в среднем 400 рублей. При этом заставить амортизаторы багажника служить вам несколько лет не так уж и сложно.
Как продлить срок службы амортизаторов багажника
Несмотря на то, что газовые амортизаторы, которые используются в качестве упоров багажника в Калине, считаются достаточно долговечными и надежными, выходят из строя они довольно часто. Виной тому является, как правило, недостаточно внимательное отношение к этим деталям и пренебрежение элементарными требованиями эксплуатации.
На поверку газовые амортизаторы багажника оказываются весьма требовательными в первую очередь к погодным условиям. Дело в том, что при низкой температуре давление газа падает, что не лучшим образом отражается на их работе. В холодное время года резкое открывание крышки багажника может оказаться для упоров губительным, поэтому в мороз лучше приподнимать ее плавно, не торопясь.
Нежелательно помогать амортизатору открыть багажник побыстрее и при теплой погоде – это также скажется не лучшим образом на его состоянии. Вообще чем чаще открывается и закрывается багажник – тем меньше прослужат амортизаторы, что вполне логично.
Немаловажное значение имеет и вес пятой двери или крышки багажника. Если на ней установлен спойлер или произведена дополнительная шумоизоляция, увеличившая вес детали, стандартный амортизатор может уже не справляться со своими функциями. В данном случае требуется заменить его на более мощный, но идентичный по длине и креплениям. Менять амортизаторы лучше сразу парой, даже если из строя вышел лишь один.
Спасибо за подписку!
Прокачка газовых амортизаторов
Эффективным способом продления срока работы газовых амортизаторов считается их предварительная прокачка перед установкой. Проводится она следующим образом: сначала амортизатор необходимо установить в вертикальное положение штоком вниз, плавно сжать до упора и подержать в таком состоянии 2-3 секунды. После этого механизм переворачивается штоком вверх, удерживается 3-5 секунд в сжатом положении, а потом отпускается до полного выхода поршня.
Эти действия необходимо повторить 5-8 раз непосредственно перед процессом установки. Считается, что предварительная прокачка газовых амортизаторов (это касается и амортизаторов подвески) позволяет служить им примерно на 40% дольше. Естественно, при этом надо следовать и вышеперечисленным рекомендациям.
Если вы хотите, чтобы замена амортизаторов багажника не стала столь же частой процедурой, как замена масла в двигателе, не поленитесь выполнить несколько простых действий при установке новых упоров. Будьте внимательны при открывании крышки багажника и пятой двери в холодное время года.
Зачем нужно менять газовые упоры багажника? Во-первых, это облегчит Вам открытие багажника, не нужно будет постоянно боятся, что его крышка в любой момент захлопнется. Во-вторых, крышка багажника не будет дребезжать на кочках в закрытом положении, так как упоры постоянно давят на неё снизу. Теперь перейдем к делу.
Газовые упоры багажника на Калине, что в кузове седан, что универсал, что хэтчбек меняются практически одинаково. В даном случае работа проводилась на седане.
Тянул с заменой упоров багажника довольно долго. В последнее время крышку багажника даже приходилось немного поддергивать, что бы открыть.
Почитав отзывы о различных упорах, решил купить упоры Aurora. Они не самые дорогие, но, если верить интернету, довольно качественные.
Для начала нужно снять старые упоры багажника. Это сделать довольно просто — берём плоскую отвертку и поддеваем фиксирующую скобу. Если скоба не вытаскивается вверх, то ее можно извлечь потянув в сторону конца упора (там есть специальные прорези). Таким образом нужно снять все 4 скобы с 2-х упоров поочередно.
Сам упор, без скоб, должен сняться легко.
Снимите первый, протрите посадочные места на кузове и крышке багажника. Посадочные места на самих упорах должны быть смазаны. Если это не так, смажьте их густой смазкой — силикон, солидол и тд. Данные упоры были со смазкой, что несомненно порадовало.
Вставьте упор и зафиксируйте его скобами с обеих сторон. Скобу лучше всего заводить по специальным прорезями при помощи все той же отвёртки. Таким же образом нужно установить и второй упор.
На этом установку газовых упоров багажника Калины можно считать оконченной.
Задняя сабля (накладка) расположенная над задним номером калины хетчбэк, где находится замок открывания багажника, не просчитана для постоянных нагрузок, которые прилагаются для закрытия или открытия багажника. У многих владельцев Калины она ломается. Если Ваш автомобиль еще на гарантии то официальное СТО обязано заменить ее Вам по гарантии. Ну а если гарантия закончилась или у вас нет времени посещать ее то действуем по следующей инструкции.
После снятия обшивки с внутренней стороны двери багажника откручиваем 4 гайки, 2 из которых держат замок.
При откручивание замка желательно его придержать, а то может ударить в лицо, и аккуратно его оставляем в висячем состоянии.
Теперь аккуратно вынимаем накладку (саблю) с внешней стороны задней двери багажника.
Отсоединяем провода подсветки. После этого со старой накладки нужно снять плафоны подсветки и все 4 болта.
Плафоны и болты переставляем в новую накладку, подключаем разьмы подсветки и собираем все в обратной последовательности.
Инструмент:
- Отвертка плоская средняя
- Отвертка крестовая средняя
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток 8 мм
- Насадка на вороток 10 мм
Детали и расходники:
1. Для снятия замка вынимаем четыре пистона, поддев их отверткой и снимаем накладку привода замка.
2. Отжимаем отверткой тягу привода замка.
3. Отсоединяем ее.
4. Сжав фиксаторы, отсоединяем колодку проводов замка от колодки заднего жгута проводов.
6. Снимаем замок багажника с тягой и проводами.
7. Устанавливаем замок багажника в обратной последовательности по ранее нанесенным меткам.
Для снятия привода замка отсоединяем тягу замка от привода (см. пункт 2-3). Маркером помечаем положение привода замка относительно крышки багажника.
8. Головкой "на 8" отворачиваем две гайки крепления привода замка к крышке багажника.
9. Снимаем привод замка.
10. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо.
11. Снимаем нажимной рычаг.
12. Отжимаем отверткой фиксатор.
13. Снимаем фиксатор.
14. Снимаем толкатель с шайбой и пружиной.
15. Вынимаем цилиндровый механизм замка.
16. Собираем и устанавливаем привод замка в обратной последовательности по ранее нанесенным меткам. Для снятия фиксатора замка крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления фиксатора.
17. Снимаем фиксатор.
18. Устанавливаем фиксатор на свое место и заворачиваем винты крепления, не затягивая их до конца, Закрываем крышку багажника и затем открываем ее. Фиксатор должен занять правильное положение, поэтому, не сдвигая фиксатор, затягиваем винты его крепления.
Устройство замков ВАЗ-2109 и недостатки
Личинка замка – это цилиндр, который снабжён секретным механизмом. Во всех замках с плоским ключом личинка делается сменной. К примеру, на автомобилях ВАЗ-2109 она заменяется так.
Недостаток остаётся один – вряд ли можно выполнить указанные здесь шаги, не сняв перед этим замок полностью.
Нужно отметить, что даже когда механизм снят, вытянуть из него личинку будет непросто.
Снимаем обшивку двери самостоятельно
Обшивка крепится не только на шурупах, но и на пластиковых пистонах. Число шурупов, удерживающих рассматриваемую деталь, равно четырём:
Если указанные действия завершились успешно, обшивку начинают демонтировать, отодвигая её от металла. Демонтаж проводится, начиная с любого из углов, но при этом нужно соблюдать осторожность: пистоны, удерживающие пластик, являются хрупкими.
Если в комплектации есть стеклоподъёмники, необходимо будет отключить разъём, соединённый с блоком кнопок. А ещё, другой похожий разъём присутствует в большинстве комплектаций – там, где есть центральный замок. Оба разъёма необходимо разъединить.
Все этапы, описанные здесь, в любом случае затрагивают электронику.
Как подобраться к механизму двери
Заменить личинку будет несложно:
Сама прорезь, когда механизм собран, находится между приводом и корпусом замка (по крайней мере, так предусмотрено). В пространство между этими деталями нужно умудриться протиснуть отвёртку. Иногда указанное действие не ведёт к положительному результату, и тогда, замок приходится снимать в сборе.
К механизму замка идут две тяги, изготовленные в виде стержней. Их обе демонтируют, отсоединяя пластиковые фиксаторы:
Чтобы фиксатор вывести из зацепления, на пластиковый язычок надавливают отвёрткой.
На последнем шаге, как вы догадываетесь, останется открутить винты, удерживающие механизм неподвижно.
Кстати, если на модуле механизма закреплён разъём ЦЗ, его тоже отключают.
Жгут с проводами привода ЦЗ пусть останется в двери.
Разумеется, все замки в дверях должны отпираться одним ключом, который и предполагается использовать в будущем.
Указанные здесь работы проводятся над каждой из четырёх дверей. Вдобавок очень желательно, чтобы ключ от замка зажигания тоже отпирал двери. Однако заменить личинку на рулевой колонке будет не так-то просто. Справитесь ли вы с объёмом работ, которые необходимо выполнить в сумме? Решайте сами.
Самостоятельное изменение секретного кода
Снятие замка багажника
Чтобы снять замок, вынимаем четыре клипсы, поддев их отверткой.
Снимаем защитную накладку привода замка.
Отжимаем отверткой тягу от фиксатора
Отсоединяем тягу от привода замка
Сжав рукой фиксаторы, отсоединяем фишку проводов замка от колодки заднего жгута проводов.
Маркером помечаем положение замка относительно крышки багажника.
Ключом или головкой на 10 отворачиваем три гайки крепления замка
Осторожно вынимаем замок багажника вместе с проводами и тягой
Снятие привода замка багажника
Для снятия привода замка нужно отсоединить тягу замка от привода (смотрим выше)
Маркером или фломастером очерчиваем положение привода замка относительно крышки багажника
Ключом или головкой на 8 отворачиваем две гайки крепления привода замка к крышке багажника
Снимаем привод замка
Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо
Снимаем нажимной рычаг
И снимаем фиксирующую пластину
Снимаем толкатель с шайбой и пружиной
Вынимаем цилиндровый механизм замка
Снятие фиксатора замка крышки багажника
Чтобы снять фиксатор замка, отверткой отворачиваем два винта крепления фиксатора
Устанавливаем фиксатор на свое место и заворачиваем винты крепления, не затягивая их до конца.
Закрываем крышку багажника и затем открываем ее.
Фиксатор должен занять правильное положение, поэтому, не сдвигая фиксатор, закручиваем винты его крепления.
Снятие упоров крышки багажника
Устанавливаем лезвие большой отвертки между верхним наконечником упора и цилиндрическим основанием шаровой опоры и снимаем наконечник с опоры.
Снимаем нижний наконечник.
Устанавливаем все детали багажника в обратной последовательности.
Замок багажника в Лада Калина – регулировка и замена детали своими руками
Покупка недорогого автомобиля почти всегда влечет за собой необходимость доработки некоторых его деталей. Потребность в этом не обошла стороной владельцев хэтчбека Лада Калина. Из-за использования не самых надежных материалов, некоторые детали машины выходят из строя уже в первые месяцы после покупки. В первую очередь это касается замков. Их ремонт или замена – процесс несложный, но его важно сделать вовремя.
1 Регулировка замков багажника и капота Лады своими руками
Довольно часто на улицах нашей страны можно увидеть нелепую картину: по проезжей части движется новенький хэтчбек Лада с приоткрытым багажником или капотом. Некоторых может посетить мысль о том, что водитель явно перестарался с габаритами багажа. Однако причина намного банальнее – крышка попросту не закрывается даже при пустом багажнике. Такой дефект знаком почти всем водителям Калины, будь они за рулем седана, хэтчбека или универсала. Отсутствие возможности полностью закрыть крышку багажника или капота является следствием таких факторов:
- заводской брак;
- автомобиль подолгу находился на морозе, из-за чего личинка замка багажника или капота просто не выдержала обледенения и потрескалась;
- владелец хэтчбека несколько раз сильно хлопнул багажником или капотом и личинка раскрошилась внутри замка;
Рекомендуем к прочтению:
- Уходит тосол ВАЗ 2110 – выявляем утечку и решаем проблему
- Температура кипения антифриза – как не обжечься на мелочах
- Состав тосола – что необходимо знать об охлаждающей жидкости?
- Моторное масло Бардаль – раскрученный бренд или работающие технологии?
- Защита бампера Рено Дастер – улучшаем кроссовер при минимальных затратах
В первом случае владелец автомобиля может потребовать гарантийного обслуживания. Хотя, что греха таить, гарантия в нашей стране не всегда означает, что неисправность устранят быстро и бесплатно. Зачастую все приходится делать самому. Поэтому после определения причины необходимо выяснить уровень повреждения замка в хэтчбеке Лада Калина.Читать далее Замок багажника в Лада Калина
Читайте также: