Замена уплотнительных колец на форсунках на фольксваген
Компрессия норм. везде 26атм., свечи накала тоже внорме, ошибок нет.
26 компрессия. С завода новый двигатель выходит с компрессией 19:1.
решил отписаться, купил б/у тандемный насос, вчера поставили - проблема ушла.
У меня тут была аналогичная проблема. Я в Питере. Съездил к опытному дизелисту, он мне перебрал мой тандемник, вычистил оттуда грязь, поменял на него прокладку, поменял топливный фильтр, обратный клапан менять не стали, залез в бак, почистил грязюку там.
Все работает и заводится стабильно.
Мотор ATJ/AJM. Правда все равно не нравится, что расход на холодном движке большой.
Насчет компрессии мне было сказано, что VW по заводским нормам рекомендует компрессию от 26 до 30. У меня на всех цилиндрах было 27. 26 IMHO маловато будет, хотя нужно смотреть в ELSA.
VW Passat Variant 1.9 TDI, AJM DUK 5МКПП 1999/2000. 1BE 0JG 0YC => 1BB 0JH 0YE
VW Passat Variant B6 2.0 TDI, 136 л.с., CBAA, 2008, МКПП
Насчет компрессии мне было сказано, что VW по заводским нормам рекомендует компрессию от 26 до 30. У меня на всех цилиндрах было 27. 26 IMHO маловато будет,
У меня тут была аналогичная проблема. Я в Питере. Съездил к опытному дизелисту, он мне перебрал мой тандемник, вычистил оттуда грязь, поменял на него прокладку, поменял топливный фильтр, обратный клапан менять не стали, залез в бак, почистил грязюку там.
Все работает и заводится стабильно.
Мотор ATJ/AJM. Правда все равно не нравится, что расход на холодном движке большой.
Насчет компрессии мне было сказано, что VW по заводским нормам рекомендует компрессию от 26 до 30. У меня на всех цилиндрах было 27. 26 IMHO маловато будет, хотя нужно смотреть в ELSA
Присоеденюсь, как диагностировать? Ремкомплект поможет? СЛожно ремкомплект установить? сам в гараже на коленке смогу?
я за 100 брал в Гродно на разборке.
я когда пережимал обратку на ночь, а потом перед заводкой снимал, то машина заводилась с пол оборота (пережатие подачи не помогало), понял, что где-то подсос воздуха, следил за уровнем масла - не поднимался. проверил фильтр, все топливные шланги - заменил хомуты. приехал на сервис - он сказал надо менять прокладки на форсунках - он поменял, не помогло. почитал немного на форумах и понял, что проблема в тандеме. для уверенности поехал на другой сервис - рассказал историю, он мне тоже приговорил тандем. поменял - и все стало нормально.
shkep, а ты нормально пережимал на ночь шланги? у меня было, если меньше пол бака и поставить мордой вверх, то за 30 мин сливалось топливо. а ты говоришь, что пережатие обратки у тебя ничего не дает, может у тебя не с утечкой топлива проблема? и ты также писал, что после заводки у тебя машина 2 мин работает нестабильно. мне кажется, что у тебя причина в другом. ИМХО
ребята, ремкомплект на тандемный насос очень сложно найти, да и стоит он около 50-60 уе. а взять б\у тандемный насос - то его цена 80-100 уе и если, что, то можно будет его вернуть, а ремкомплект - нет. а причина может быть и не в тандеме. так что советую брать сразу насос
кстати, эти тандемы бывают либо с двумя резиновыми прокладками, либо одной металлической - в месте присоединения к двигателю.
так у меня с резиновыми, и что я заметил на моем старом тандеме, то эти резиновые прокладки не очень выставали из своих углублений, а на насосе, который купил, то их хорошо было чувствовать рукой, может причина и в них, но как я сказал, у меня в Гродно их очень сложно найти, да и стоят они все вместе около 50 уе.
Имея горький опыт обслуживания в СТО с предыдущей машиной, решил сам произвести замену прокладок НФ.
Почему решил менять: за 3 тыс пробега вырос уровень масла ~на 400гр. (пробег 135тыс.)
Приспособу для выбивания форсунки изготовил, фото выложу.
Начал разбирать и застрял, дойдя до снятия клапанной крышки.
Открутить её мешает выпускной коллектор.
А его чтобы открутить необходимо, переводить передок в сервисное положение?
В литературе и else ничего про снятие клапанной крышки не описано.
Всё что пока снял
Lelik78
Профессиональный советчик
Открутить её мешает выпускной коллектор.
А его чтобы открутить необходимо, переводить передок в сервисное положение?
В литературе и else ничего про снятие клапанной крышки не описано.
может все-таки впускной коллектор?а про него в элзе описано снятие с преведением морды в сервис.положение,то что снято-это еще цветочки по сравнению с дальнейшими телодвижениями
evgen.kh
Постоянный участник
Вы правы!
Теперь всё сошлось у меня в голове.
Сняв впускной коллектор мне ничего больше мешать не будет (кроме клапанной крышки и оси коромысел под НФ) для вытаскивания форсунок?
И можно ли будет провернуть распредвал за колесо при настройке НФ?
Lelik78
Профессиональный советчик
Вы правы!
Теперь всё сошлось у меня в голове.
Сняв впускной коллектор мне ничего больше мешать не будет (кроме клапанной крышки и оси коромысел под НФ) для вытаскивания форсунок?
И можно ли будет провернуть распредвал за колесо при настройке НФ?
там заморочка под клап.крышкой-фишки с форсунок акуратно надо снимать.крошатся они,за колесо провернуть можно,если силенок хватит,да и болты там некоторые менять на новые надо
да и клапан не забудь почистить
evgen.kh
Постоянный участник
Это те в которые упирается регулировочный болт?
Piligrim
Всегда готов!
evgen.kh
Постоянный участник
Вчера снял пластиковую накладку переднего бампера по этой инструкции.
Как я отметил на картинке болтов №8 было не 4 а 6 штук.
Позиций №6 и 7 у меня не было.
Сложного ничего нет кроме как отстегнуть защёлки на накладках которые выше противотуманок.
И не забыть разъединить разъёмы от бампера.
У меня один был подсоединён в отсеке аккумулятора к левой фаре, а ещё два внизу рядом с правым крылом.
На радиаторе какое-то непонятное мокрое пятно.
Это же радиатор, охлаждающий впускной воздух после турбины?
Что это за брусок отломанный? просто поддерживает накладку?
Стоит ли ставить перед радиаторами металлическую сетку?
evgen.kh
Постоянный участник
Попутно хочу вывести тормозной шлангочкой от газели измерение давления масла. поставить тройник с одной стороны прикрутить штатный датчик, а с другой аналоговый.
И поменять прокладки в контуре циркуляции хладагента кондиционера т.к. он стал вытекать. Одно место утечки обнаружил по замасливанию вверху в месте соединения с радиатором.
evgen.kh
Постоянный участник
В субботу продолжил.
Без проблем выдвинул передок в сервисное положение.
Но для откручивания коллектора нкжно отвести в сторону пластиковый кабельканал который заслоняет некоторые болты.
С ним я помучался т.к. закреплён он вот такими фиксаторами
которые очень тугие и спрятаны так что мало чем долезешь.
Вообщем пришлось вытачивать приспособу и при помощи плоскогубцев разжимать фиксаторы.
Потом коллектор снимается без проблем.
И следом пластиковая клапанная крышка.
С виду ни так уж всё и страшно внутри как ожидал. Заливаю Castrol longlife 507 допуском через 5 тыс. ( машина у меня 1 год.)
Далее снял коромысла. По инструкции сначала откручивать крайние болты.
И кабель канал т.к. напугали что фишки разъёмов часто ломаются при вытаскивании и принципа их фиксации я не знал.
Как выяснил фиксируется он маленьким пиптиком который без проблем проходит, а вот разъём одёт туго из-за своего резинового основания внизу.
Форсунку вынимал с подключённым проводом, а потом отвёрткой через окошко выталкивал разъём так было меньше шансов что-то поломать.
Для выбивания НФ использовал самодельный обратный молоток. (точилом вытачивал )
По этим чертежам
Снятая НФ с уже заменёнными резинками
Поединой оказалась только одна резинка
Колодцы под НФ оказались как и у всех с вмятинами от НФ и даже со стружкой сами НФ тоже стёрты с одной стороны.
Заменил один держатель НФ т.к он был плохо отлит
Всё что было заменено.
Работы по вытянуть НФ, заменить кольца вставить зажать болты с определёнными моментами и отрегулировать болт толкателя, заняло ~ 8 часов
evgen.kh
Постоянный участник
Острые кромки в колодцах просто сминал закруглённой гладкой бронзовой ручкой шила. Его видно на последней фотке.
Регулировочные болты откручивал как в инструкции на 180 градусов.
После сборки двигатель завёлся с 3го раза (пока прокачало топливо) работал нормально.
Помогла ли замены резинок для предотвращения поднимания уровня масла напишу после нескольких тысячь.
Уже сделал тройник для измерения уровня давления масла со шлангом от тормрзной системы газели
evgen.kh
Постоянный участник
Снял радиатор охлаждения воздуха.
Внутри оказался сухой.
Но с огромным мокрым непонятным пятном. Которое уже неделю не может высохнуть
Но есть там же пятно и на следующем радиаторе кондиционера
Следующий за ним радиатор ОЖ сухой.
Может ли это пятно быть просто когда-то попавшим маслом?
если взять кусок грязи с этого пятна и сжать то вытекает жидкость типа воды прозрачная и без запаха и води не жирная (надо попробовать капнуть на бумагу) но почему то не высыхает уже неделю.
Пробовал горелкой высушить но оно как-то стрёмно загорается смотри
evgen.kh
Постоянный участник
Сейчас появилась проблема которая раньше изредка появлялась
Это я так понял он?
Подозрение на плохой контакт.
В каком канале диагностики можно глянуть измеряемую величину? Я не нашёл
Т.к. завтра нужно выехать просто пока заглушил рециркуляцию иначе двигатель сума сходил.
Клапан вычистил моторчик проверял всё ок работает
seric
После чистки и мойки моторчик надо адаптировать, чтобы он стал в рабочее положение.
evgen.kh
Постоянный участник
Как адаптировать?
Пока вычитал что нужно просто зайти в канал измерений 70 и пойдёт его адаптация.
Как на этой картинке взятой с другого форума
И всёже можно где-то узнать измеряемый ЭБУ сигнал с датчика положения клапана, чтоб понпжимать его в ручную и глянуть значения измерений выходят за пределы или нет?
seric
Адаптировать VASом, через ведомый поиск
Хотел в базу знаний, но грят нет прав.
Работу проводил в начале лета, размещал на форуме сеат-клуба, думаю, здесь будет актуальнее.
Всем привет!
Вчера, наконец, добрался до насос-форсунок.
Разбирать не рискнул, стенда нет, да и смысла не вижу пока.
Теперь коротенько.
Сначала нужно снять клемму с аккумулятора, снимаем воздушный фильтр и гофрированый воздуховод.
Теперь снимаем клапанную крышку,
для этого сначала откручиваем боты на 10 поз.1 и отодвигаем алюм. трубки, снимаем кронштейн поз.5, (не видно) и поднимаем трубки.
Снимаем разъем поз.2, на НФ и свечи накала, отодвинуть защелку, разъем крутить против часовой стрелки, до отсоединения. (можно этого не делать, как оказалось, просто отодвинуть кабельный короб, не отсоединяя достаточно)
ослабляем крепление воздуховода 4, снимаем трубку вентиляции головки 3, и откручиваем 11 болтов крепления клапанной крышки - 6.
Потребуются следующие звездочки.
А так же приспособление для снятия НФ.
Было изготовлено после снятия кл.крышки и замеров.
Принцип обратного молотка 1, выфрезоварены канавки для зацепа НФ в прутке 6мм 2, ну и болт 3 для поджатия.
Снимаем разьемы с НФ
и со свечей накала, отвертка показывает.
Отодвигаем кабельный короб, стрелками показаны болты крепления оси роликовых рычагов.
Так делать не надо, кабельный короб нужно снимать вместе с пружинными держателями
мешают снятию НФ и есть вероятность повредить проводку в коробе.
Вот, собственно, снятая ось роликовых рычагов.
Получаем доступ к болтам крепления НФ
Снимаются очень тяжело, лучше всех снялась 1-я, вот с инструментом
Потом пришлось доработать приспособу
проволока фиксирует пазы на НФ, после этого можно работать обратным молотком, на снятие 4-х НФ ушло часа 3.
Прикипели насмерть. Приспособа пришла в негодность, если понадобится, придется переделать, и изготовить из стали покрепче.
Вот такая кака в головке. протру сколько получится, разбирать не буду.
Ну и собственно объект проведенной работы.
Сегодня провел чистку, проверенным ранее методом снятия подобных загрязнений.
Сначала кусочком текстолита соскоблил корку нагара, какие там 6 отверстий, как ехала мешина не понятно, под лупой ничего не видно.
Потом в раствор каустика, и так несколько раз, процедура заняла около 2-х часов.
Хуже всего выглядит НФ 1-го цилиндра, водичка в топливе постаралась.
Но отчетливо видны 6 отверстий, на других получше, но в месте подачи топлива на всех одинаковые следы коррозии.
Обведено место "недержания" уплотнения. Все собрал обратно, и поставил ремкомплект уплотнительных колец. Но об этом отдельно.
При регулировке теплового зазора отворачивал толкатели на 180 град. Машинка полетела.
Стоит ли менять уплот.колечки Насос-форсунок.
Привет. У меня такая проблема: при запуске после долгой стоянки(утром или после работы когда постоит часов 5-6)проходится крутить секунд 10-12, потом мотор заводится но работает нестабильно минуты две и при этом идет белый дым. потом все ок! Компрессия норм. везде 26атм., свечи накала тоже внорме, ошибок нет. Били заменены все насос-форсунки правда на б\у но хорошие, после замены расход существенно упал,машина стала резвее все форсунки в допусках, но пробема запуска осталась. У меня один вариант куда-то уходи топливо. Поехал в сервис хотел померять давление насоса, мастера говорят что если насос умрет то и так будет понятно без замеров, предлагают поменять уплотнительные кольца НФ, через них может уходить, хотя я сомневаюсь если бы было так то уровень масла возростал бы.Вот незнаю что дальше делать. идут холода. Еще пробовал обратку пережимать на ночь ефект никакой. Что думаете. Менять колечки эти.
Доброго времени суток.
А когда меняли б/у НФ уплотнения новые ставили? Хотя и новые уплотнения можна испортить кривыми руками.
ИМХО - я бы поменял уплотнения НФ. А уровень масла не обязательно должен подыматься. Может давление уходить между линией подачи топлива и обраткой
Доброго времени суток.
А когда меняли б/у НФ уплотнения новые ставили? Хотя и новые уплотнения можна испортить кривыми руками.
ИМХО - я бы поменял уплотнения НФ. А уровень масла не обязательно должен подыматься. Может давление уходить между линией подачи топлива и обраткой
когда меняли б\у форсунки колечки не меняли. А если давление уходит между линией подачи и обратки то замена колечек поможет .
сейчас борюсь с проблемой долгого пуска двигателя после длительной стоянки. Поменял колечки насос-форсунок (дорогое удовольствие) - результат нулевой. понял, что не с того начал. сейчас мне разобрали тандемный насос - вроде причина в нем, жду ремкомплект до понедельника.После прочтения множества статей на форумах понял, что причин данного явления может быть множество.
Вот вам совет:
- попробуйте пережимать на ночь подачу и обратку (у меня после пережатия на ночь обратки, все ок);
- поставьте прозрачные шланги на подачу и обратку (посмотреть имеется ли там воздух);
- если травят прокладки насос-форсунок, то как вы и писали, должен расти уровень масла и топливо должно окрашиваться в темный тон, а также внутренности топливного фильтра должны быть темные. так что советую проверить данные признаки перед тем как выкидывать деньги;
- по подаче после топливного фильтра стоит пластмассовый обратный топливный клапан (у меня так) - проверить его;
Я не специалист в данной области, просто сам столкнулся с такой проблемой, вот и хочу поделиться свои опытом.
⚠️ Инструкция по ремонту внутри. ⚠️
А стук ли.
Почему профилактика?
Давайте сразу выясним одну простую вещь – почему нужно производить замену уплотнительных колец форсунок в качестве профилактических работ? – Потому что это просто дешевле! Чем потом менять целиком вышедшую из строя форсунку. И хорошо, если она будет одна такая из шести, или восьми…
Чем больше Вы проедете с прогоревшими уплотнительными кольцами – тем больше вероятность выхода из строя форсунки, всё просто. Единственный момент – не все способны услышать дефект, и особенно – заметить сразу его возникновение. Иногда владельцы замечают посторонний звук спустя длительное время и много километров пробега. Кто-то отправляется в долгую поездку, кто-то использует автомобиль не так часто, у кого-то шумная улица, где автомобиль припаркован, у кого-то просто не “музыкальный” слух, в общем… условия разные, и в некоторых случаях – уже остаётся только рекомендовать замену недешевой детали (форсунки).
Почему было принято решение рекомендовать замену профилактически? – Потому что количество обращений в последнее время – стало расти лавинообразно. Мы можем только предположить, что это связано с датой выпуска автомобилей, видимо влияет не только пробег, но еще и год выпуска. В любом случае, затраты на профилактику – не соизмеримы со стоимостью замены деталей. Поэтому, мы решили сформировать такое предложение, которое избавит от ненужного риска и возможных проблем в будущем, тем более, что рано или поздно – их все-равно нужно будет обслужить. Так лучше – рано, и быть уверенным в машине 🙂 Мы рекомендуем выполнить профилактику на пробеге от 100000 километров.
Как определить неисправность?
Если Вы слышите этот звук на видео – значит Вы сможете его услышать и на своем автомобиле в случае возникновения дефекта. Но лучше, все-же, не дожидаться этого момента, и выполнить профилактику 😉
Ремонт:
Как устранить “стук в двигателе Туарег”? Сам процесс замены уплотнительных колец – средний по трудоемкости и занимает около 4х часов. Для того, чтобы заменить уплотнительные кольца форсунок – необходимо отсоединить эл. разъемы и жгуты проводов, отсоединить от форсунок трубопроводы, вытащить форсунки и заменить ремкомплект уплотнительных колец.
⚠️ Подробную инструкцию по снятию – установке форсунок для мотора CRCA 3.0 TDI, а также схему деталей и узлов форсунок можно скачать тут – “Детали и узлы форсунок, снятие и установка”.
*Внимание, данная инструкция применима конкретно к автомобилю, с которым проводились данные работы, и может отличаться. Необходима проверка по VIN!
*Но не спешите начинать выполнять эти работы самостоятельно. Работа с топливной аппаратурой – требует квалификации механика, а также потребуется специальный инструмент и хоть какие-то базовые навыки и знания этих систем. В противном случае Вы рискуете оставить автомобиль на улице в виде недвижимости. Если у Вас нет навыков такой работы – настоятельно рекомендуем обратиться к профессионалам.
Данную профилактику мы предлагаем для дизельных моторов V6 и V8.
Другие фото ремонта можно посмотреть в галерее ниже:
Специализированный техцентр по ремонту и обслуживанию автомобилей фольксваген - осуществляет полный спектр услуг в соответствии с регламентом технического обслуживания: ТО "Inspektions Service" (периодическое обслуживание). Перечень работ по Вашему автомобилю, вы также можете узнать по телефону у менеджера нашего техцентра.
Читайте также: