Замена универсального лямбда зонда
В случае, если для замены вы используете универсальный датчик, для начала, обратитесь к инструкции по замене универсального датчика. Ищите свою инструкцию по использованию универсального датчика на странице своего автомобиля. Для этого воспользуйтесь панелью подбора лямбда зонда по автомобилю. На странице датчиков для вашей модели автомобиля, ниже предложения по лямбда зондам для вашей модели автомобиля будет представлена инструкция. Найти инструкцию можно также в описании универсального датчика.
Порядок замены.
1. Разогрейте двигатель до рабочей температуры. Лямбда зонд будет легче выкрутить на горячем двигателе из-за расширения резьбового соединения.
2. Подготовьте и разложите на ровной поверхности:
• новый датчик,
• инструменты, необходимые для замены:
1. Насадку для снятия лямбда зонда. В случае отсутствия такой насадки можно воспользоваться ключом на 22 мм или, в крайнем случае, накидными клещами. Следует иметь ввиду, что не всегда получается "подлезть" к месту установки датчика, поэтому оцените возможность снятия датчика без специальной насадки заранее. Кроме того, в последние годы производители стали снабжать датчики теплоотводящими "рубашками". В случае наличия такой рубашки без насадки не обойтись.
2. Удлинитель для неё.
3. Ключ или накидную головку для снятия защитного кожуха двигателя.
Внимание! В последнее время производители стали выпускать датчики с защитной рубашкой, которые можно снять только с помощью специальной насадки.
3. Наденьте перчатки, чтобы не обжечься о горячий двигатель.
4. Найдите место установки лямбда зонда и проследите кабель, идущий от него к электроразъёму. Отсоедините электроразъём. Электроразъём следует отсоединить первым для избегания повреждения проводов при перекручивании, поскольку возможно дальнейшее использование электроразъёма для установки универсального датчика.
5. Открутите лямбда зонд, захватывая его за шестигранник у основания и вращая против часовой стрелки.
6. Если производитель не нанёс на резьбовое соединение датчика смазку, то аккуратно нанесите на резьбу нового датчика медную (графитовую) смазку, идущую в комплекте. Исключите попадание смазки на поверхность защитной колбы датчика. В случае, если датчик устанавливается на платформе с помощью двух болтов нанесение смазки не требуется.
7. Вкрутите новый датчик руками до упора. Далее, для окончательного доворачивания, используйте насадку или накидные клещи.
В случае использования насадки с динамометром используйте усилие рекомендованное производителем. Как правило оно составляет 45 Nm, а при креплении датчика на платформе усилие при закручивании болтов должно составлять не более 20 Nm.
• В отсутствие динамометра, придётся регулировать требуемое усилие так:
• вкрутите датчик руками до упора;
• затем, захватите шестигранник датчика накидными клещами и доверните его ещё на 180° (на 6 часов).
Если в дальнейшем по каким-либо причинам, придётся снова выкручивать и вкручивать обратно уже установленный ранее датчик, то следует соблюдать следующие правила при установке:
• При наличии динамометра прикладываемое усилие должно быть не более 45 нМ.
• При отсутствии динамометра вкрутить датчик руками до упора. Затем, с помощью накидных клещей повернуть ещё на 30° (на 1 час).
8. В заключении подсоедините электроразъём и уложите кабель, зафиксировав его хомутами.
9. Удалите ошибку из памяти ЭБУ с помощью диагностического адаптера. При отсутствии диагностического сканера читайте "Как сбросить ошибку в память ЭБУ при отсутствии диагностического сканера" здесь˃˃.
Внимание! Соблюдайте рекомендованные правила установки!
В случае несоблюдения этих простых правил датчик может выйти из строя:
• В результате применения слишком маленького усилия возникнет плохое прилегание уплотнительного кольца датчика, результате этого будет затруднёно правильное распределение тепла по всему телу датчика, и он постепенно выйдет из строя.
• В результате применения слишком большого усилия тело датчика может быть деформировано, датчик лопнет в районе уплотнительного кольца либо может быть сорвана резьба датчика. Всё это приведёт к выходу датчика из строя.
.jpg)
ШАГ 1. Запомните, как проложена проводка установленного датчика. Таким же образом нужно будет проложить позже проводку универсального датчика. Отсоедините штекер старого датчика от электроники автомобиля (не размыкайте и не перерезайте проводку самого датчика). Демонтируйте старый датчик соответствующим инструментом.
ШАГ 2. Сравните старый датчик с универсальным датчиком. Проводка универсального датчика должна быть как мин. 40мм короче проводки старого датчика. При необходимости
соответственно укоротите проводку универсального датчика.
ШАГ 3. Теперь укоротите проводку универсального датчика таким образом, чтобы каждый отдельный провод был короче предыдущего на 40мм, начиная с любого провода.
.jpg)
ШАГ 4. Теперь укоротите проводку от разъема старого датчика.
ШАГ 5. После этого наденьте на каждый отдельный провод спец. изоляционную трубку, прилагаемую к комплекту универсального датчика.
ШАГ 6. На каждый отдельный провод наденьте водозащитную изоляцию. Обратите внимание на то, что широкий конец водозащитной изоляции показывает на конец провода (место соединение).
ШАГ 7. С помощью подходящего инструмента (изоляционные кусачки) снимите 8мм изоляции с каждого конца провода. Теперь наденьте на провода универсального датчика контактное соединение и с помощью соответствующего инструмента сожмите конструкцию. Следите за тем, чтобы не торчали неизолированные провода, и соединение было безупречно.
ШАГ 8. Еще раз обратите внимание на таблицу соответствия проводки и убедитесь, что провода подобраны правильно. Теперь соедините провода старого датчика с проводкой универсального датчика, надев на провода контактное соединение. И здесь убедитесь в том, чтобы не торчали неизолированные части проводки, и сожмите соединение соответственно. Для упрощения процесса мы рекомендуем начинать с самого короткого провода универсального датчика.
ШАГ 9. Подвиньте водозащитную изоляцию к крепежному соединению с двух концов проводки. После этого наденьте специальную изоляционную трубку на контактное соединение так, чтобы трубка полностью закрывало соединение и водозащитную изоляцию.
ШАГ 10. Используйте фен с горячим воздухом для закрепления изоляционной трубки посередине над контактным соединением. Для того, чтобы обеспечить должную гидроизоляцию проводки, водозащитная изоляция должна находится внутри изоляционной трубки.
ШАГ 11. Снимите защитный колпачок универсального датчика и монтируйте датчик. Используйте усилие: М18 = 35-58 Нм
Проводка датчика должна быть проложена так же, как была проложена старая проводка. Оригинальные крепежи должны быть зафиксированы. Избегайте прикосновения проводки с горячими частями автомобиля (Коллектор, нейтрализатор).
Если необходимо, используйте крепежи для прикрепления проводов друг к другу.
Таблица соответствия проводки
Производитель датчика
Нагревательный провод (х2)
(только на 3-4 контактных датчиках)
Замена лямбда зонда (3 проводного) на универсальный Bosch
Приветствую всех! =)
Продолжаю отписываться о результатах экспериментов над машиной и замен тех или иных частей, в прошлое воскресенье мной был заменен лямбда зонд (старый был сломан при дтп, да и пробега было уже 247000, вряд ли он был живой, даже проверять не стал) на универсальный LSH-2 4 от Bosch, провода подходят цвет в цвет, с этим проблем не было, развернув огромную инструкцию, похожую по размерам на карту мира, приступил к работе, отмерил до сантиметра длину проводов, всё как указано в инструкции, присоединил, закрутил. и ничего. я уж было расстроился, покатался немного и на стоянку поставил, но на следующий день при поездке на работу заметил реальную прибавку в тяге и бОльшую мощность при меньшем нажатии на газ, прошла неделя и всё так же хорошо, расход бензина тоже упал заметно, конкретных цифр пока сказать не могу, замеры не проводил, но явно литра 2-3 минус =)
Расстроился что сразу после установки до вечер покатался и никаких изменений не заметил, а вот на следующий день реально стало заметно что машина бодрее стала.
Bosch LS 02 LSH-2 4
0258986502 это номер с коробки, мне она обошлась со скидкой что-то около 1900, так стоила 2200
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОДА НА ЛЯМБДА ЗОНЕ ПО ЦВЕТАМ ПРОСТО ОНИ ВЫСКОЧИЛИ ИЗ ФИШКИ
Bosch LS 02 LSH-2 4
0258986502 это номер с коробки, мне она обошлась со скидкой что-то около 1900, так стоила 2200
извени за язвительность,но мне нжк универсальная дешевле вышло, ну а так все в точности как у тебя и расход уменьшился и тяги слегка прибавилось
Кстати, Бош и НЖК имеют разное сопротивление нагревателей, у Боша ниже. Так что осторожней. Причем, в магазине не померить - приводимые данные в нагретом состоянии.
извени за язвительность,но мне нжк универсальная дешевле вышло, ну а так все в точности как у тебя и расход уменьшился и тяги слегка прибавилось
NGK тоже есть, но у нас дороже =) Что-то в среднем цена была около 2500-2600, хотя в тех же магазинах Bosch стоил тоже около 2500, я у официального дилера Bosch покупал в итоге.
Мужики а какие симптомы совсееееем мертвой лямбды?После того как отказала свеча,ехал до дома на трех цилиндрах.Свечу сломали.извлекли остатки и вкрутили новые.Работают все цилиндры но тыги нет,на холостых работает не устойчиво.обороты набирает плохо.При запуске заведется и заглохнет.нормальный пуск тока со второго раза.
Сегодня загнал в сервис-сделали все,от давления в цилиндрах,до ревизии трамблера.Потом позвал жену на такой же демио и тупо все пробовали ставить-даже мозги. Эфекта ноль,как кочегарилась.так и не с места.Свечи черные,смесь богатая!Не меняли только лямбду.Приезал потом парнишка грамотный друг директора сервиса и мы все в троем уже шарились.Прозвонили лямбду она насмерть.Может из за нее такой гемор?
Признаки неисправного лямбда зонда:
- повышенный расход топлива;
- ухудшение динамики автомобиля;
- ощутимое понижение мощности двигателя;
- возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу или "плавание" оборотов холостого хода.
Ну я же понимаю!Но так резко,что машина не машина и езда не езда?Это как говорить что зуб болит,ни кто же может знать как сильно он у тебя болит!
По идее, когда лямбда дохлая, комп "включает" усредненную программу расчета состава топливно-воздушной смеси. При этом расход будет чуть больше, динамика "на низах" хуже, но изменение не будут глобальными. Порядка 10-15% или чуть более.
А компьютер обнуляли? Эффекта "большого" и не будет, но, если все остальное в автомобиле "исправно", то разница при исправной и неисправной лямбде есть, иначе зачем они вообще нужны?
После прогрева двигателя до рабочей температуры встаньте цешкой (стрелочным прибором) на массу и на сигнальный провод лямбды. Включите предел 2-3 вольта постоянного тока (мерять по напряжению). Должны быть скачки (импульсы), частота которых будет зависеть от оборотов. Если их нет, значит, что-то неправильно: либо неправильное подключение, либо нет подогрева, либо комп не видит датчик и т.д.
Вот у меня нжк универсальная 3 провода. Ч и два белых.один белый должен на корпус звонится?Другой питание нагревателя.Как соединить с проводами на фишке машины.я цвета не помню?Мож черкнете?
Вот у меня нжк универсальная 3 провода. Ч и два белых.один белый должен на корпус звонится?Другой питание нагревателя.Как соединить с проводами на фишке машины.я цвета не помню?Мож черкнете?
Если на машине 4 провода, то у вас "серый" провод останется неподключенным, если не ошибаюсь. По идее, да, один белый должен быть "на корпусе", но в датчике спираль нагрева изолирована от корпуса, так что два белых можно соединять наугад. Но лучше проверить соединение белых проводов на корпус датчика (прибором), если оно есть, то нужно белый "массу датчика" соединять с белым "масса автомобиля".
Проверьте, что на белых проводах при заводе машины и подключенном датчике есть напряжение - это "тупо" напряжение для нагрева датчика до рабочей температуры. А вместо серого провода заземления будет использоваться контакт корпуса датчика на массу, поэтому желателен хороший контакт (по резьбе).
Мужики а какие симптомы совсееееем мертвой лямбды?После того как отказала свеча,ехал до дома на трех цилиндрах.Свечу сломали.извлекли остатки и вкрутили новые.Работают все цилиндры но тыги нет,на холостых работает не устойчиво.обороты набирает плохо.При запуске заведется и заглохнет.нормальный пуск тока со второго раза.
Сегодня загнал в сервис-сделали все,от давления в цилиндрах,до ревизии трамблера.Потом позвал жену на такой же демио и тупо все пробовали ставить-даже мозги. Эфекта ноль,как кочегарилась.так и не с места.Свечи черные,смесь богатая!Не меняли только лямбду.Приезал потом парнишка грамотный друг директора сервиса и мы все в троем уже шарились.Прозвонили лямбду она насмерть.Может из за нее такой гемор?
Что-то я этого поста вообще не понял? Приехал грамотный парнишка, прозвонили лямбду - что значит прозвонили? Что проверяли? Что значит насмерть? И какие после этого нужны симптомы?
Но глохнет явно не из-за лямбды.
С ним точнее, чем без него
Точность — понятие относительное
Лямбда-зонд — это фактически два электрода, разделенные твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония. Редко — из диоксида титана.
Внешний электрод (скрыт под защитным колпачком с прорезями) находится в потоке выхлопных газов.
Внутренний электрод расположен в воздухе под атмосферным давлением. Воздух попадает внутрь либо через место, где в датчик входит проводка, .
. либо через специальные отверстия, прикрытые неким пористым материалом.
Внутри у него две ячейки — измерительная и насосная. Еще с простых датчиков стехиометрической смеси соответствует напряжение в 0,45 В. Если оно изменяется, насосная ячейка подает в измерительную или откачивает оттуда некое количество воздуха. И по изменению тока, требуемого для этого, блок управления видит состав смеси и корректирует подачу топлива.
Диапазон измерений лежит в пределах до 5 В. Естественно, используется нагревательный элемент. А связь с ЭБУ состоит из пяти или шести проводов. С конца 90-х (эконормы Евро-3) широкополосный датчик стал неотъемлемым атрибутом автомобилей классом выше среднего. А с начала — середины 2000-х, ближе к появлению Евро-4 или уже с этими экотребованиями, датчики состава смеси вытеснили обычные лямбда-зонды. Тогда же или чуть раньше за катализатором, придвинутым вплотную к выпускному коллектору, появился второй датчик.
Ресурс велик, но есть нюансы
Симптомы потери работоспособности датчика могут быть разными. Объединяет едва ли не все системы то, что, скорее всего, загорится check engine. Но и это не обязательное условие. Растет расход топлива, однако не всегда настолько, что владелец это обязательно заметит. От переливов топлива из выхлопной трубы может попахивать бензином. Кроме того, двигатель способен перебоить на холостом ходу и иметь провалы тяги на разгоне. Да попросту глохнуть.
— Теоретически любые примеси в бензине могут вывести лямбда-зонд из строя. Тем более моторное масло, которое, если расход на угар велик, в сгоревшем виде попадает на его внешний электрод. Точных значений последнего не скажу. Отмечу лишь, что сейчас все-таки повальных отказов не наблюдаем.
Без работоспособного датчика перед катализатором блок управления будет неправильно готовить топливовоздушную смесь, переливать или обеднять. В первом случае излишки топлива будут догорать в катализаторе. При бедной смеси в камерах сгорания не будет вспышки и несгоревший бензин опять же отправится в нейтрализатор. Излишне говорить, что с ним в итоге произойдет.
Нагревательный элемент датчика выходит из строя не только от старости, хотя это самая распространенная причина. Может и от механического воздействия. Коллега ремонтировал подвеску собственного автомобиля, молотком попал по выпускному тракту рядом с датчиком и, очевидно, стряхнул его. Оценивать смесь он не прекратил, однако нагрев потерял. При отрицательных температурах из-за отсутствия подогрева увеличившийся расход топлива реально почувствовать. Не только при низкотемпературных пусках, но, например, в городских пробках, когда выпускной коллектор может охлаждаться ниже 300℃.
Titus
Перейти к блогу пользователя
Перейти к альбомам пользователя
Репутация: 460
Данный материал является лично моим успешным опытом и может служить руководством по замене первого лямбда зонда на универсальный, применительно к 1.6 двигателю (4G18).
Публикуется впервые и исключительно для Технических Маньяков
По замене лямбды - берем NTK OZA624-E4 - это прямая замена оригинальной лямбде (код оригинальной лямбды - NTK OZA609-M1 (по каталогам не бьется, бьется как оригинальная первая лямбда на Лансер)).
NTK - это подразделение от NGK (Japan), которое занимается лямбда-зондами.
Сопротивление нити подогрева (между белыми проводами) NTK OZA624-E4 - 6 Ом.
По цене - оригинальная стоит порядка $220, универсальная порядка $50-60, работает просто на ура (есть чем проверять). Есть еще универсальные Bosch-евские лямбда-зонды, так вот, они не подходят - машина поедет на них и проездит долго, но она чуть другая и будет повышенный расход топлива
По цветам проводов (на самой лямбде) - цвета у этой универсальной лямбды один в один с оригинальной:
подогрев - два белых,
сигнал - черный,
массовый провод - серый.
Лямбда идет без разъема - просто провода, то есть, вынув из машины старый лямбда-зонд, мы используем его разъем и кусочки проводов.
Для контроля цветов - если глянуть на ответную сторону разъема, куда включается первая лямбда, то есть, на те провода, что уже пошли в сторону ЭБУ - мы видим:
подогрев - R-Y (красный+желтый),
подогрев - L-R (синий+красный),
сигнал - W (белый),
массовый провод - B (черный).
А, и еще, напоследок В коробке с универсальной лямбдой лежит комплект для сращивания проводов через металлические обжимные трубочки - советую не делать это (пробовали, со спец инструментом - получается довольно хлипкая конструкция - чуть сильно дернули - провод вылетел), по старинке - хорошая скрутка и пайка (делать это поближе к разъему), и сращивать все провода не в одном месте, чтобы эдакая "бульба" висела, а с интервалом в 3-4 см между соединениями. Термоусадочные трубочки и резиновые колечки на провода, которые идут в комплекте стоит использовать, угу, чтобы заизолировать и защитить от попадания влаги места спайки проводов, потом натянуть на всю проводку термостойкую трубку и/или перемотать термостойкой изолентой.
Ну, и фотографии, как же без них
Упаковка универсального лямбда-зонда:
Сам лямбда-зонд (фото не мое, из инета):
Что лежит в коробке (фото не мое, из инета):
Так выглядит мой старый оригинальный лямбда-зонд, с откушенным от него разъемом
PS по коду OZA624-E4 легко бьется на Экзисте, и на других автомагазинах
PPS полярность подключения подогрева нас не волнует (два белых проводка от лямбда-зонда) - там внутри обычная спираль, и ей без разницы, с какой стороны на нее будет приходить плюс, а с какой минус.
ra3vgv
Читайте также: