Замена трубки сцепления ауди а4 б5

Обновлено: 11.02.2025

Всем привет!
Очень давно не было записей в бортжурнале моего автомобиля, так вот решил добавить одну, весьма полезную, если вдруг кто столкнётся с данной проблемой, как у меня.
Рождение проблемы:
Предстояла дорога в 400 км домой и ничто не предвещало неприятностей. И вот мы довольные и нагруженные полезной кладью трогаемся с места, всё хорошо, выезжаем на трассу и… проехав 10-15 км по ней при попытке переключить передачу, чтобы обогнать фуру, моя нога вместе с педалью упирается в пол без малейшего сопротивления.
На пару секунд растерялся, но деваться было некуда, собравшись, плёлся в потоке до первой АЗС.
Попытка решения:
На АЗС остановился, полез под капот, там всё сухо, уровень тормозной жидкости на месте. Стало быть — воздух в системе привода сцепления. Разобрал главный цилиндр сцепления (ГЦС), заметил выработку на его "зеркале". Делать нечего на трассе. Собрал всё обратно, система наотрез отказывалась прокачиваться.
Было принято решение проделать весь путь без привода сцепления.
Завёлся на 1-й передаче, а далее, подгадывая обороты и скорость, втыкал передачи одну за другой. По ходу путешествия приноровился и уже без особого труда ловил момент синхронизации, не без небольшого пинка, конечно, но по крайней мере без скрежета. Получалось даже почти спокойно обходить большегрузы, нервный напряг всё же не покидал до самого дома.
Надо отдать должное коробке, которая позволяла это с собой проворачивать ) Главное — не останавливаться. А если пришлось, то глушим авто, втыкаем первую передачу, заводимся — и всё по новой.
Собственно ремонт:
Поначалу грешил на ГЦС, так как рабочий цилиндр новый. Заказал цилиндр Febi 14074, весьма достойного качества. В принципе выбор был большим, аж от 500р., но то откровенные какахи. Из нормальных были этот и TRW/Lucas. Всё. Febi дешевле, потому и выбрал его.
Заменил ГЦС, прокачал систему, всё, вроде, нормально… Но не тут то было. Через некоторое время, буквально километров через 20, начал замечать, что сцепление "подхватывает" всё ниже и ниже. Расстроился, поставил машину до утра.
В итоге из всей системы осталась магистраль сцепления. Но с ней засада. На разборках нет, новая не поставляется, а раньше она хоть и поставлялась, но стоила как самолёт.
В итоге, взвесив все "за" и "против", решил изготовить эту магистраль самостоятельно.
Ну а что? Не Боги горшки обжигали!
Утром прокачал ещё раз сцепление, поехал на авторынок. Там приобрёл:
— медная трубка 5 мм (продаётся метражом, но я купил завальцованную под грибок и двумя штуцерами по обоим концам) — взял с запасом 2,2 м, пригодится;
— стандартный тормозной шланг с "мама/мама" по обоим концам (под уже имеющиеся вальцовку на трубке и штуцеры);
— 2 штуцера с резьбой 12 шаг 1мм на всякий случай, если родные штуцеры будут "мертвы".
— инструмент для откручивания штуцера от ГЦС.
Наличие ямы желательно, но не обязательно.
Погнали.
На авто с системой ABS подлезть обычными ключами к ГЦС просто нереально. Поэтому берем спец. инструмент для труднодоступных мест. Родные штуцеры обоих цилиндров — на 12.

Очень облегчает монтаж/демонтаж магистрали с ГЦС. Используется с удлинителем под средний квадрат, либо пользуемся переходниками.

Отворачиваем осторожно переставляя головку, иначе от радости и простоты намотаете магистраль на удлинитель! (как я)
Отворачиваем магистраль от рабочего цилиндра. Чтобы дело шло проще, выкручиваем штуцер прокачки (ключ на 11).

Едва заметно мокла из-под мест вальцовки шланга с трубками, но достаточно для того, чтобы насосать воздуха в систему.

Принимаемся за изготовление своей магистрали.
Для соединения с цилиндрами трубку нужно развальцевать под "воронку".
Так как у меня на обоих концах была вальцовка под грибок со штуцерами, то я отрезал трубку с обеих сторон по нужной длине и свободный конец развальцовывал сам.

Спасибо хорошему знакомому, который дал на пользование свой замечательный набор от Licota.

Работать им — одно удовольствие.
Предостерегаю вас от покупки дешевых наборов для развальцовки трубок. Вы измучаетесь, но хорошего результата не достигнете! С этими наборами работает правило "Дешево — плохо"!
"Воронка" вальцуется в 2 этапа, а не в 1, мы же не шаромыжники! Сначала делаем стандартный грибок с помощью пуансона. А затем производим повторное обжатие уже без него, голым конусом самой струбцины, предварительно смазав сопрягаемые поверхности тормозной жидкостью.
Для успешной вальцовки трубка должна быть зажата в удерживающую струбцину ровно, а величина, выступающая над ней должна быть равна высоте шляпки подходящего пуансона, безо всяких извращений с измерениями.
И не забудьте сначала завести на трубку штуцер! )

Прежде, чем браться за чистовую работу, советую потренироваться на остатках трубки.

Изгибать трубки можно по подобию родной магистрали. Я добавил ещё по одному витку в месте соединения с тормозным шлангом внизу.
Собственно сам шланг:

Монтаж системы осуществляем так:
Сначала монтируем медные трубки к цилиндрам. Советую противоположные концы трубок замотать тканью, чтобы не набрать в них грязи, пока будете их проталкивать и изгибать внизу под авто.
А уже потом соединяем их под авто тормозным шлангом.
Ну или тут уж как хотите. Если вы делаете это без ямы, то лучше собрать всё вместе наверху, конечно же, тогда изгибать трубку надо так, чтобы потом не пришлось доставать и снова переделывать.

Прокачку системы осуществлял снизу-вверх.

Берем Шприц Жане и 2 системы для капельного вливания, от второй нам понадобится только мягкая резинка возле иглы.

Педаль сцепления должна быть поднята. Подсоединяем шланг к штуцеру прокачки на рабочем цилиндре. Шприц и шланг должны быть заполнены жидкостью, без воздуха. И всё, открыв клапан, начинаем потихоньку давить жидкость из шприца. Увидели, что уровень в бачке начал подниматься, тогда аккуратно, не убирая усилия с поршня шприца, пальцами закручиваем штуцер прокачки, и только потом ослабляем нажатие на шприц и перекрываем клапан на системе. Тогда воздух не успеет "забежать" внутрь. Затем подтягиваем ключом штуцер прокачки и лезем в салон, чтобы несколько раз качнуть педаль.
Качнули (может и не до конца возвращаться), погоняли оставшийся воздух. Снова лезем вниз, ослабляем штуцер и снова давим жидкость шприцем.
До того, как уровень поднялся до нужного значения в бачке, я эту процедуру проделывал раза 3. Не докачивал сразу до уровня, чтобы не откачивать жидкости из бачка.
После этого затягиваем штуцер ключом и радуемся!

А теперь пара нюансов:
— родная магистраль сцепления не 5, а 6 мм по наружному диаметру. Поэтому, думаю, что проще было бы возиться с 6 мм трубкой, она и более жесткая (лучше держит геометрию изгибов) и внутреннее сечение, соответственно, больше. В любом случае сначала измеряйте.
Но тут подпункт. Отверстия по обоим концам родной магистрали были разные. С одной стороны было большим, как и полагается для 6 мм трубки, а с другой — такое же, как и в трубке 5 мм, которую я купил. А раз сечение системы равно наименьшему диаметру из этих отверстий, поэтому я заморачиваться не стал. Продувались они, кстати, с одинаковым усилием.
Будет нечем заняться, тогда переделаю.
— не заморачивайтесь по поводу меди. Видел и читал о том, что, мол, "Вот, как так? Медь ставить нельзя, гальваническая пара и т.д."
Не парьтесь. Делайте и всё! ) По такой логике медные уплотнительные кольца тоже использовать нельзя, а они всюду! ))

В случае обнаружения утечек или внутреннего перепуска жидкости главный цилиндр сцепления следует заменить в сборе, для чего:

— подсоедините шланг к сливному штуцеру 1 (рис. 5.7) рабочего цилиндра сцепления (со стороны коробки передач);

д) отсоедините вакуумный насос с регулятором системы поддержания заданной скорости (если система установлена), для чего выверните два болта из кронштейна (рис. 5.10) и отложите в сторону весь узел;

е) положите ветошь под цилиндр сцепления и отсоедините шланг подачи тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления от бачка главного тормозного цилиндра;

— залейте в бачок тормозную жидкость и затяните штуцер трубки после того как из соединения начнет вытекать тормозная жидкость; момент затяжки 15 Н·м;

— совместите отверстие скобы штока главного цилиндра сцепления с отверстием втулки на педали сцепления, вставьте штифт, установите пружинную защелку, установите нижнюю крышку приборной панели;

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Отсоедините зажимы и извлеките дополнительную плату реле из распределительной коробки в направлении вверх (рис. 3.16).

При выполнении перечисленных ниже работ обращайте внимание на то, чтобы в водоотводящий короб или на коробку передач не попадала тормозная жидкость. Если это все же произойдет, тщательно очистите это место.

При работе в пространстве для ног следует защитить тряпкой коврик на полу от вытекающей тормозной жидкости.

Снимите перепускной шланг А к бачку с тормозной жидкостью зажимом для шланга с главного цилиндра и закройте (рис. 3.18).

Выкрутите болт бачка с тормозной жидкостью 1 и потяните штекер датчика уровня тормозной жидкости вниз (рис. 3.19).

Для выкручивания верхнего винта Torx необходимо немного повернуть бачок с тормозной жидкостью в сторону.

Разъедините электрические штекерные соединения на датчике педали сцепления 1, выключателе стоп-сигналов 2 и на модуле педали газа 3 (рис. 3.21).

Отсоедините штекерный разъем (при наличии) на датчике педали сцепления, отвечающем за запуск двигателя.

При разблокировке следите, чтобы педаль сцепления не ударялась о крепление датчика педали сцепления. Т.к. крепление может сломаться.

С целью обеспечения достаточно жесткой посадки датчика педали сцепления и датчика педали сцепления (Interlockschalter) в педальном узле, эти датчики разрешается устанавливать только 1 раз.

Установите клещи для наконечников свечных проводов в углубления педали сцепления, сожмите крепление и отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра.

Для закрепления вдавите педаль сцепления в направлении стрелки. При этом следите за правильной фиксацией крепления 1 в педали сцепления.

Установите педальный узел в сборе и сильно затяните винт 1. При этом помощник должен установить трубопровод из водоотводящего короба в главный цилиндр (рис. 3.25).

Закрутите крепежный винт 1 бачка тормозной жидкости и подключите штекер датчика уровня тормозной жидкости (рис. 3.19).

Затяните винт с внутренним шестигранником (стрелка B) крепления педального узла на опоре панели приборов с моментом 25 Н·м.

Подключите штекерный разъем (при наличии) на датчике педали сцепления, отвечающем за запуск двигателя.

В случае снятия рабочего цилиндра с подсоединенным трубопроводом с коробки передач на педаль сцепления не нажимайте. В противном случае поршень будет вытеснен из рабочего цилиндра сцепления и выйдет из строя.

Попадание тормозной жидкости на коробку передач не допускается. При необходимости очистите корпус коробки передач.

Предохранительную скобу А для ее снятия раскройте с помощью отвертки и вытяните до упора (рис. 3.12).

Для замены крепежного винта, потяните рабочий цилиндр так, чтобы можно было легко вставить крепежный болт.

Введите рабочий цилиндр 1, избегая сильных отклонений от направления работы толкателя (стрелка A), в приемное отверстие корпуса КП и установите в контактное углубление (стрелка B) рычага выключения сцепления 3 (рис. 3.36).

При установке рабочего цилиндра с перекосом 1 велика опасность того, что толкатель (стрелка A) пройдет мимо рычага выключения сцепления 3.

Вожмите трубопровод В в подключение на рабочем цилиндре сцепления до щелчка при фиксации предохранительной скобы (рис. 3.12).

Если для нажатия на педаль сцепления необходимо необычно большое усилие – уберите ногу с педали сцепления.

В случае разъединения трубопровода на рабочем цилиндре необходимо после установки этого цилиндра выполнить прокачку системы сцепления.

Рис. 3.26 . Механизм выключения сцепления: 1 – рабочий цилиндр сцепления; 2 – винт с внутренним шестигранником, 23 Н·м; 3 – держатель; 4 – толкатель; 5 – выжимной подшипник; 6 – винт, 25 Н·м; 7 – пластинчатая пружина; 8 – рычаг выключения сцепления; 9 – винт, 15 Н·м; 10 – направляющая гильза; 11 – уплотнение вала; 12 – промежуточный элемент; 13 – коробка передач

Заполните пространство нового уплотнительного кольца первичного вала между уплотнительной и рабочей кромками тонким слоем смазки.

Перед установкой рычага выключения сцепления поверхности прилегания толкателя рабочего цилиндра смажте тонким слоем медной смазки.

Отличительный признак: внутренняя сторона пластмассового кольца с тремя фиксирующими выступами (рис. 3.30).

При снятии коробки передач/ выжимного подшипника пластмассовое кольцо может отсоединитеся от выжимного подшипника. Это не является причиной для замены выжимного подшипника.

Приклейте отсоединившееся пластмассовое кольцо перед монтажом коробки передач клеем к кольцу подшипника.

Следы износа 2 на пластмассовом кольце 1 глубже 0,8 мм свидетельствуют, что подшипник выключения сцепления 3 необходимо заменить.

Читайте также: