Замена тросика газа на мотоблоке ока

Обновлено: 11.02.2025

Одна из первых проблем с которой скорее всего столкнутся владельцы мотоблоков это обрыв тросика.

В этой статье, второй из заметок о эксплуатации и ремонте культиватора, расскажу как осуществить ремонт троса затратив всего около 30 руб.

Простой способ замены троса своими руками

Для начала рассмотрим что понадобится из инструментов и материалов.

· Конечно нужен сам трос. Причём здесь не идёт речи о тросе оригинальном, это не всегда доступно и всегда не дёшево. Выход в следующем - В хозяйственном или магазине автозапчастей, можно приобрести трос нужного диаметра по метражу. Один метр троса диаметром 2 мм. (такой и нужен) обошёлся в 12 руб! Два метра хватит!

· Также будут нужны две гайки М6 или М5, сильно большие не нужны, только чтобы внутрь гайки прошёл трос, лучше если гайка будет удлинённой, с нейлоновым кольцом.

· Гаечные ключи на 10 и на 8.

· Молоток и то на чём можно постучать, наковаленка.

· Бокорезы или кусачки.

· Дрель и сверло диаметром чуть больше диаметра троса. (В последующем, если случится ещё раз делать замену уже сверлить не придётся)

Замена тросика заднего хода на примере культиватора Хускварна

Задний ход в культиваторе важен, очень помогает при маневрах, особенно на не больших площадях, где часто приходится разворачиваться. И поскольку трос заднего хода наиболее натянут он и рвётся чаще.

Начнём с того что снимаем крышку, она держится всего на трёх саморезах, вы их легко увидите.

Трос цепляется за рычаг привода задней передачи, но всё это находится за большим колесом, и там же крепится кожух троса.

В принципе, ремонт можно произвести не снимая колеса, через окошки в нём не сложно добраться до нужных мест.

Но для того что бы дать более ясное представление ,что там и как устроено, колесо с вала я решил снять.

Колесо снято с вала, обратите внимание на поперечный опорный штифт, он не позволяет колесу провернуться на валу.

Приступаем к главной задаче, снимаем порванный тросик и готовимся к замене.

Для начала освобождаем трос и его кожух открутив фиксирующие гайки.

Итак один конец троса освобождён, далее приступаем к освобождению другого.

Для начала, подцепив заглушку направляющую трос, вытягиваем её вверх.

Теперь переходим к другому этапу - изготовление троса.

Для начала не помешает кончик нового троса, намазать суперклеем, можно облудить паяльником. Это не обязательно, но так будет легче продеть трос в кожух или чулок, как его ещё называют. Проклееный кончик троса не будет распушатся и цепляться внутри чулка.

Проклеили? Протягиваем в чулок!

Теперь на ту сторону троса чулок которой имеет резьбу и крепится внутри культиватора, продеваем все необходимые элементы: Втулки, гайки, шайбы, пружину — в общем всё как было, и на конце тросика, лёгким движением молотка, хорошенько расплющиваем…одну из гаек.

Всё, теперь нужно этот готовый конец троса, закрепить там где ему и положено быть.

Приступаем к починке второго конца. Для начала нужно примерить. Ставим направляющую троса на ручку, держим торос в натяжении (руками) и отмеряем нужную длину, оставляем небольшой запас, лучше потом ещё раз обрезать излишки.

Чтобы отрезать трос понадобятся бокорезы, можно руками если силы хватит, а можно и молоток применить, один удар по бокорезам и трос перекусан, только бейте не по ручкам, а по губкам бокорезов.

В результате должно получится вот так. См. фото ниже. Ещё раз прикидываем и запоминаем насколько от края троса будет находится гайка, её не нужно сильно отдалять от кулачка что бы не пришлось натягивать трос затем сильно.

Далее расплющиваем и эту гайку, обрезаем излишки троса. Ставим всё на место. Должно получится примерно так.

Проверяем включение задней передачи. Если необходимо натягиваем трос устройством натяжения, и фиксируем положение натяжителя гайками. Вот и всё.

Несмотря на большое описание, при наличии всего необходимого вся работа делается за 30 мин. Но в этом методе есть и недостаток. Об этом ниже.

Какой недостаток у этого способа ремонта

У способа описанного выше, есть плюсы и минусы. Плюс в том, что всё можно сделать почти в полевых условиях. А минус в том, что он не очень долговечный, в одном месте трос будет перегибаться и рано или поздно переломается. Почему такое происходит и как это устранить?

Но гайка, развальцованная на конце троса, при нажатии ручки упирается в неё, из за этого у кулачка и соответственно троса нет нужного хода, трос начинает перегибаться у основания ручки и это способствует его перелому. Но это произойдёт не быстро, вы успеете обработать свой участок, может и не один раз.

Как устранить этот недостаток

Всё просто, но будут нужны мощный паяльник, паяльная кислота (для пайки троса канифоль не годится) припой и некоторые навыки пайки.

Всё делается точно так как описано в первом способе, за исключением того, что со стороны рукоятки заднего хода гайку не ставим. Кулачок и трос спаиваются.

Сначала я думал, что обычный припой не будет прочно держать усилие на тросе, но эксплуатация показала, что всё нормально.

Здесь на фото выше, как раз трос уже запаян, правда кулачок изрядно потрёпан, потому что была попытка применить точечную сварку — если вам вдруг пришла эта же мысль, оставьте её как пустую затею.

Ну вот пожалуй и всё на этот раз! Нашли полезным? Ставьте лайк! И конечно подписывайтесь на канал!

Рекомендуют: 100%

Содержание

Преимущества мотоблоков Ока

экономичные двигатели низкой шумности
развивает скорость с прицепом – 10 км.ч;
небольшие размеры (в разобранном виде технику можно перевозить даже в багажнике машины);
возможность обработки не только ухоженных почв, но и целины;
многофункциональность (используется для полива, уборки, перевозки и т.д).

Мотоблок оснащен четырехтактным двигателем, редуктором, поворотным рулем, сцеплением и двумя колесами. Вместо колес на мотоблок могут быть установлены четыре фрезы для культивирования почвы.

Двигатель

Двигатель Robin Subaru EX 21 Двигатель Mitsubishi, 6 л.с Двигатель Lianlong LL-160F Двигатель Honda GX270

Выбор модели производится в зависимости от того, какую площадь земли оператор собирается обрабатывать используя мотоблок, а также от основных задач (вспашка, культивация, выкапывание картофеля и т.д), которые будет выполнять устройство.

Неисправности двигателя

недостаточный уровень топлива или масла;
некачественный бензин;
засор топливного или масляного фильтра;
проблема со свечами или сальниками (подтекает масло; нужна замена свечей);
превышен угол наклона при постановке мотоблока (более 15 градусов, заводите мотоблок на ровной поверхности);
нарушена целостность электропроводки;
разрыв или расслоение ремней передачи;
плохое давление в шинах в сочетании с любой из вышеуказанных причин;
попытка запустить двигатель без прогрева;
слишком низкая температура хранения мотоблока, а также большой минус на улице при запуске техники (храните мотоблок в теплом помещении; в минусовую температуру заливайте в двигатель и редуктор теплое масло).

Замена масла

Для двигателя используйте автомобильное моторное масло типа М-53/10Г1 или М-63/12Г1. Масло должно соответствовать API: SF, SG, SH и SAE: 10W-30, 15W-30.

в обкаточный период через 20-25 часов;
далее через последующие 25 часов выполняется проверка и доливка масла в редуктор;
через 50 часов работы выполняется замена трансмиссионного масла;
на плановых технических осмотрах через 100, 200, 500 и более часов масло из всех резервуаров необходимо слить и заменить на новое.

Установка и замена ремней

Ремни снимаются вручную, при помощи ослабления регулировочного болта. Замена ремней производится аналогичными, подходящими по ширине и длине. Желательно приобретать запчасти, в т.ч. и ремни, в магазинах фирменных запчастей для мотоблоков. Такие магазины работают напрямую с заводами-изготовителями.

Видео обзор замены ремней мотоблоке:

Как узнать, натягивать ли ремень?

Если надавить на ремень рукой, он должен лишь немного прогибаться при нажатии. Если они провисают, будет гудеть мотор, возможно даже появление сизого дыма от их перегрева. Изношенные ремни, утопленные в ременные ячейки, нужно заменять. Сначала следует снять гайки, скрепляющие ременную раму. Далее с помощью регулировочного болта натянуть ремни, периодически проверяя степень натяжения вручную.

Эти же манипуляции проводятся после установки новых ремней с целью их регулирования.

Освещение

Самые популярные модификации, к сожалению, пока не оснащены фарой, однако некоторые владельцы техники сами регулируют этот нюанс.

Сделать освещение на мотоблоке очень легко, для этого обычно используют базовый электрогенератор. Подключение выполняется следующим образом:

устройство, генерирующее электричество, подключают к кнопке на руле;
от кнопки прокладывают необходимые провода к электрооборудованию (например, фаре);
провода изолируют любым способом от механических повреждений и воды (чаще всего применяют трубу-гофру).

Если мощности генератора достаточно, свет фары будет ярким. При недостатке мощности на малых оборотах двигателя свет будет гаснуть. Некоторые умельцы меняют генератор мотоблока на автомобильный или тракторный.

Как сделать свет для мотоблока или минитрактора своими руками:

В любом случае, даже без использования генератора можно сделать на мотоблоке свет. Для этого потребуется лишь 12-вольтовый аккумулятор и светодиодная лампа. Батарею можно взять с электро велосипеда или скутера.

Поставить ее рекомендуется между коробкой переключения передач и двигателем. По схеме, приведенной выше с электрогенератором, подключают аккумулятор. Провода от аккумулятора проводятся к выключателю, а затем к фаре или другому электрическому оборудованию.

В обязательном порядке проведите изоляцию проводов.

Редуктор

Далее мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся трудности, их вероятные причины и способы решения проблемы:

на выходном валу течет масло: возможно, износилась манжета полуоси (поможет замена манжеты);
заклинил редуктор (одна из причин — обрыв цепи; ее надо поменять);
не получается переключить передачи (следует разобрать редуктор и заменить поломанные запчасти);
нарушился механизм разобщения полуосей (поможет регулировка натяжения троса управления полуосями).

На рисунке ниже представлена схема редуктора мотоблока в разрезе

При нарушении нормальной работы сальников, а именно при протекании масла, сальники следует снять, осмотреть на предмет трещин, износа. При необходимости заменить.

Регулировка карбюратора

Клапаны карбюратора мотоблока нуждаются в периодической регулировке. Нарушение нормы расстояния между клапанами вызывает изменение периодичности стадий газораспределения, как следствие, двигатель не дотягивает до заявленной мощности. Если зазор большой, появляются шумы, деформируются сами клапаны.

Как только при работе мотоблока появился любой посторонний шум в двигателе, следует отрегулировать карбюратор. Для регулировки требуется отвертка, ключ и лезвие (ведь норма зазора клапана составляет от 0,1 мм до 0, 15 мм).

На мотоблоках МБ-1Д используеться карбюратор модели ДМ 1.08.100 мембранного типа. Внешний.вид карбюратора ДИ1.08.100 приведен на рисунке ниже:

1 — винт полного газа; 2 — винт малого газа; 3 — рычаг воздушной заслонки; 4 — винт минимальных оборотов; 5 — фланец; 6 — дозирующее устройство; 7 — патрубок; 8 — прилив: 9 — шпилька; 10 — гайка; 11 — входной штуцер; 12 — кнопка.

Перед тем как заменить мотор с калужского КАДВИ ДМ-1-01 на импортный, аналоги 168F, 170F 173F, искал информацию с чем могу столкнуться и приблизительно знал что предстоит, но не всю полезную информацию я нашел. Моя история надеюсь поможет избавить последоватей, кто решится на установку импортного мотора на старый мотоблок МБ-1.

Замена дрыгытеля / мотоблок МБ-1 ХХ века посторойки (где-то 1980-х годов)

Замена ДВС (двигателя / дрыгытеля )) ) у меня заняло месяц (около). Дело не в том, что это сверх сложно. А проблема заключалась либо в погодных условиях, либо в нехватке комплектующих.
Изначально какой мотор стоял на данной технике уже неизвестно (сам Люцифер не вспомнит), да и не к чему это. Но я его менял вместо Калужского ДМ-1-01 (с 2003 года стоял на этом мотоблоке). Он прослужил до конца лета 2020 года. Но надо заметить, что эксплуатация только летняя / теплая. Еще хочу добавить по этому двигателю, что замену масла он узнал только в последние сезонов пять, а до этого его мучали все кому не лень с маслом, что залили при установке.
Но это уже отдельная история, кто такие кому не лень и почему не менялось масло. Скажу что Калужское сердце билось бы и до сих пор, если бы его обслуживали вовремя.

Изначально хотел взять Forza или Lifan 168F – 170F (6,5 л.с – 7,0 л.с.). Но случилось то, что когда наступила пора покупать двигатель, их нигде (почти) не стало. И тут попалась китайская Honda GX240 (с нее все и лепят форзы, лифаны и прочие, *не китайской). Так как стоимость явно не Honda(ы), но и по другим причинам. Цена этого агрегата около 12000 рублей. Причины Китая помимо цены: GX240 должна быть 8 л.с. и на блоке должна быть маркировка 173F, у меня же 170F. 170F у хонды – это GX210 с теме же 7.0 л.с. . Короче китайцы намудрили ), и сколько пони реально у мотора неизвестно, но подозреваю что 7.0 л.с. . Есть еще отличия, походу может о них скажу. В итоге куплен был китайский Honda GX240.

3. Разборка мотоблока МБ-1 или снятие ДВС ДМ-1-01.

Переходим в стадию разборки.

1. Сливаем масло. Пока сливается масло, снимаем кожух защиты ремня, прежде чем снять ременный механизм, рекомендую все это сфотографировать, чтоб упростить себе жизнь при сборке.
2. Отсоединяем трос газа от мотора.
3. Снимаем ремни (вместе с роликами) и тяги передней и задней передач.
4. Откручиваем четыре (4 шт) болта крепления мотора и демонтируем его.
Здесь все просто.

Хочу заметить, что если снять колеса с мотоблока, то откручивать (и очевидно прикручивать) болты крепления ДВС станет удобнее.

Я знал, что нужны будут дополнительные комплектующие для установки, но хотел примерить мотор без них. Забегая вперед, скажу, что они все-таки нужны.

Первые выходные закончились.

1. Замена мотора – часть вторая

2. До выходных, я нашел и купил площадку.

Крепеж покупал на развес, в строительном гипермаркете (известном). Болт м8, шайбы, гайки, граверы. Брал разной длины болты, разного размера шайбы и граверы. Также купил шайбы м10 и м12, и шкив притягивал сначала через шайбу м8 плюс потом м10. Так как не нашел нужного размера. (*конечно мне так не очень нравится, надеюсь переделать)

3. На моем опыте

Прикрутил площадку к мотоблоку, забегая вперед, скажу что площадку нужно сначала прикручивать к двигателю, а не к мотоблоку, как сделал это я. Мне пришлось такую установку переделывать. Не смог наживить ближние болты (те что к ручкам)(особенно ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ!).

Берем горсть крепежа
Болт М8х30 / гайка м8 самоконтрящаяся / шайба м8

4. Техническая сводка

5. Что захотелось сделать, так это завести новый мотор.

6. Сливаем транспортировочное масло.

7. Заливаем новое (взял Лукойл 10w40).

8. Заливаем бензин.

9. Открываем кран (топливный).

10. Закрываем воздушную заслонку.

11. Дергаем стартером и…

12. Получилась прям инструкция )

13. Берем двигло и двигаем его на мотоблок
Здесь он должен быть уже с площадкой

14. Тем временем, погода вносила свои коррективы

15. Болты для ДВС-площадка м8х40 / гайка м8 / шайба м8 (под гайку + под болт)

16. ДВС вместе с площадкой установлены

Выяснилось: нужен другой кронштейн ремней и другой ремень на переднюю передачу

1. Замена мотора – часть третья

2. Наступили третьи выходные после начала моих манипуляций с МБ-1

ОПЯТЬ НЕ ВСЕ СЛАВА БОГУ

Я с легкостью установил кронштейн и ролик/ролики передней и задней передач. Но ремни не подошли. В конце всех частей будет итог дополнительных запчастей, необходимых для замены.

3. Установка привода троса газа (акселератора)

Рукоятку троса сдвинул выше (ближе к ручкам), просверлил отверстие. Чтобы установить тросик к мотору, для удобства снял воздушный фильтр.

4. Шкив чугунный

Шкив купил чугунный на озоне ссылочку оставлю в описании, 20 мм… 20 мм вал. Вот… производитель. Вот… ремень не подошел, придется покупать другой длины. Сейчас попробую установить газ штатным тросиком. Необходимо снять воздушный фильтр, чтоб не сломать корпус.

Просверлил отверстие на 6. Тросик у меня конечно развалился от времени уже, кронштейн крепления. Но потом, может быть, как-нибудь заменим.

Вот и все, придется опять отложить.

1. Замена мотора – часть четвертая

При поиске ремней
Я наткнулся на установочный комплект (пару ссылок будет в описании *не реклама).
Комплекты бывают разные, с кронштейнами ремней, с тросом газа, с крепежом, ремнями и.т.д. . Да и в разных компоновках. Но мне уже покупать комплект глупо, когда остался только один ремень. Но я приобрел их два: на переднюю и заднюю передачи.

3. Установка ремней

Ремни установились с трудом. Есть два варианта: а) Купить длиннее ремни, но уже не хотелось; б) Сдвинуть ДВС максимально назад, насколько это возможно. Пришлось стачивать угол у кронштейна ролика и сдвигать мотор до упора (к ручкам).

4. То ведет, то не едет

Удлиняя, укорачивая тяги передач, добился нужного включения.

5. Осталась проблема

У этого кронштейна нужно спилить угол
Левый верхний угол пилить под 45 градусов приблизительно, но делать это аккуратно. Если переборщить, то направляющий шток может вывалиться.

6. Решение проблемы

Двигать ДВС некуда. И за секунду родился самый простой способ:
Подложить шайбы под ролик и кронштейн ролика. Они убрали – эту проблему.

Что использовалось для восстановления мотоблока:
1. Двигатель Honda GX240 (можно использовать любого производителя, кто содрал с Hondы л/с от 6 до 8. *С 9 л.с. установка другая. И более 9 л.с. не рекомендую ставить, сильно возрастает нагрузка на редуктор.
2. Переходная площадка / Платформа для двигателя (16013419).
3. Шкив чугунный 20 мм (123321123).
4. Кронштейн успокоитель МБ-1 под импортный двигатель (005.45.0010-03).
5. Ремень передней передачи А1213.
6. Ремень задней передачи Z (0) 1400 (такой же у меня стоял, но купил новый, мой проработал лет около 20)
7. Крепеж, разные (в строительном гипермаркете). Ушло 4 болта м8х30, шайбы м8 – 8шт, гайки самоконтрящияся м8 – 4 шт (крепление площадка к мотоблоку). 4 болта м8х40, шайбы м8 – 8шт, гайки самоконтрящияся м8 – 4 шт (крепление площадка к двигателю). 2 болта м8х25, шайбы м8 – 2 шт, гровер м8 – 2 шт (крепление кронштейна успокоителя). Болт м8х30, шайба м8 + шайба м10, гровер м8 (шкив к/вала). Крепеж на кожух ремней и прочее, остались старыми.

Мотоблоки

Что понадобится для замены троса своими руками

Будем рассматривать два способа.

Конечно нужен сам трос. Причём здесь не идёт речи о тросе заводском, это не всегда доступно и не дёшево. Выход: В хозяйственном или магазине автозапчастей, можно приобрести трос нужного диаметра по метражу. Один метр троса диаметром 2 мм. (такой и нужен) обошёлся в 12 руб! Два метра хватит!
Также будут нужны две гайки на 6 или около того, сильно большие не нужны, только чтобы внутрь гайки прошёл трос.
Крестовая отвёртка.
Гаечные ключи на 10 и на 8.
Молоток и то на чём можно постучать.
Бокорезы или кусачки.
Дрель и сверло диаметром чуть больше диаметра троса. (В последующем, если случится ещё раз делать замену уже сверлить не придётся)

Для второго (более лучшего метода) Также понадобятся

Паяльник мощностью не менее 40 W (лучше больше)
Паяльная кислота
Припой

Что приходилось с ним делать в плане ремонта

Разумеется, требовалась замена масла в двигателе и чистка воздушного фильтра, но это периодическое обслуживание и к ремонту не относится.

По ремонту за это время потребовалась делать следующее:

Замена ремня, 2 раза. Первый раз заменили ещё родной ремень, а второй раз уже неродной, во втором случае ремень конечно вышел из строя быстрее, но и стоимость его чуть больше ста рублей, в то время как оригинальный мне предлагали более чем за тысячу.

Далее была замена тросика заднего хода. Как его сделать своими руками, с затратами менее 100 руб. за ремонт, я и хочу подробно рассказать в этой статье. Стоимость ремонта- 30 руб. (трос и гайки)

В последний сезон добавилась поломка пружины, которая стоит в паре с тросом сцепления для движения вперёд- Пружина просто лопнула.

Второй способ ремонта троса — улучшенный

Как уже говорилось кулачок в рукоятке имеет с одной стороны закруглённую форму, это для того что бы при нажатии рукоятки (а у неё большой угол поворота) он мог проворачиваться в посадочном гнезде и трос не шёл на излом. Но гайка развальцованная на конце троса, при нажатии ручки упирается в неё, из за этого у кулачка и соответственно троса нет нужного хода, трос начинает перегибаться у основания ручки и это способствует его перелому.

Но это не произойдёт очень быстро, вы успеете обработать свой участок, может и не раз.

Как устранить этот недостаток? Всё просто, но будут нужны мощный паяльник, паяльная кислота (для пайки троса канифоль не годится) припой и некоторые навыки пайки.
Всё делается точно так как описано в первом способе, за исключением того, что со стороны рукоятки заднего хода гайку не ставим. Кулачок и трос спаиваются.

Сначала я думал, что обычный припой не будет прочно держать усилие на тросе, но эксплуатация показала что всё нормально. Здесь на фото выше, как раз трос уже запаян, правда кулачок изрядно потрёпан, потому что была попытка применить точечную сварку — если вам вдруг пришла эта же мысль, оставьте её как пустую затею.

Ну вот пожалуй и всё на этот раз! Есть что написать? Пишите в комментариях! Есть желание поделиться с другими? Кнопки соц сетей ниже!

Обслуживание мотоблока НЕВА МБ-2 // Замена приводного ремня и тросика сцепления // Часть 4 Подробнее

Частый обрыв тросика сцепления на мотоблоке Как победить проблему ! Подробнее

Настройка сцепления на мотоблоке Нева МБ1-С6,5 PRO Подробнее

Мотоблок Брайт 135 GE тросик газа ! Подробнее

Замена тросика сцепления на мотоблоке. Подробнее

Как быстро смазать ЛЮБОЙ ТРОСИК? (мой способ) Подробнее

Ремонт пружины троса сцепления мотоблока НЕВА в полевых условиях Подробнее

Ремонт тросика сцепления мотоблока. Подробнее

РУЧКА ГАЗА на МОТОБЛОК. The throttle STICK on METABOLIC 分蘖油门手柄 Подробнее

Порвался трос? Как БЫСТРО и ЛЕГКО отремонтировать в полевых условиях и сделать его ДОЛГОВЕЧНЫМ Подробнее

ТРОСИК ГАЗА НА ТЯЖЁЛЫЙ МОТОБЛОК | ЗАМЕНА СТАНДАРТНОЙ ТЯГИ ,КАК УСТАНОВИЛ Подробнее

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ на МОТОБЛОКЕ Подробнее

Небольшая доработка руля мотоблока Нева МБ-23 и опять не качественная пружина. Подробнее

Мотоблок Нева МБ-1. Ремонт узла прижимного ролика сцепления. Подробнее

Педаль СЦЕПЛЕНИЯ на мотоблоке подробнее Подробнее

Мотоблок Нева МБ-1 ФС. Дубль газ для покатушек. Подробнее

Ремонт Тросика — Repair Clutch Cable Подробнее

Мотоблок Нева 2 мб. замена масла и троса газа. Подробнее

Мотоблок Нева МБ2, переделка сцепления Подробнее

Источник

Культиватор хускварна – замена тросика заднего хода

Задний ход в культиваторе важен, очень помогает при маневрах, особенно на не больших площадях, где часто приходится разворачиваться. Включение заднего хода осуществляется нажатием и удержанием двух ручек, хода назад и вперёд . Одной из неисправностей является обрыв тросика включающего передачу.

В моём случае был обрыв троса ручки заднего хода, он наиболее натянут поэтому и рвётся чаще.

Оборванный тросик

Начнём с того что снимаем крышку, она держится всего на трёх саморезах, вы их легко увидите.

Снимаем крышку

За большим колесом трос цепляется за рычаг привода задней передачи, и там же крепится кожух троса. В принципе, ремонт можно произвести не снимая колеса, через окошки в нём не сложно добраться до нужных мест. Но для того что бы дать более ясное представление о том, что там и как, я колесо с вала решил снять.

Колесо снято с вала.

Небольшой совет по выбору культиватора

Если вы обрабатываете участок земли, более 6 соток, рекомендую сделать выбор в пользу более качественного культиватора. А если позволяют финансы, то всегда в пользу более качественного!

Китайского производства и не отличающийся сильным качеством, поэтому он доставлял нам некоторые трудности, пока всего на второй или третий сезон работы не умер окончательно. Причина в износе двигателя. Заниматься его ремонтом не стали, но уже и без культиватора обойтись не могли.

Культиватор Хускварна — Работяга

По принципу работы и конструкции, он практически такой же как Профи, но только сделан намного качественней. Двигатель 6л.с. SUBARU. Кстати, есть много других культиваторов очень похожих по устройству. По этому, описанные здесь для Husqvarna методы будут подходящими и для них. Берите на вооружение!

Motor SUBARU

Приступаем к главной задаче, снимаем порванный тросик и готовимся к замене.

Освобождаем трос и его кожух открутив фиксирующие гайки.

Итак один конец троса освобождён, далее приступаем к освобождению другого.

Освобождённый тросик.

Для начала подцепив направляющую трос заглушку, вытягиваем её вверх.

Теперь переходим к другому этапу,- изготовление троса. Для начала не помешает кончик нового троса, намазать суперклеем, можно облудить паяльником. Это не обязательно, но так будет легче трос продеть в кожух или чулок, как его ещё называют. Проклееный кончик троса не будет распушатся и цепляться внутри чулка.

Проклеили! Протягиваем в чулок!

Теперь на ту сторону троса которая имеет резьбу и крепится внутри культиватора, продеваем все необходимые элементы: Втулки, гайки, шайбы, пружину — в общем всё как было, и на конце тросика, лёгким движением молотка расплющиваем….расплющиваем…. одну из гаек.

Собираем узел и плющим на тросе гайку.

Всё, теперь нужно этот готовый конец троса, закрепить там где ему и положено быть.

Установленный на своё место трос.

Делаем примерку.

В результате должно получится вот так. Ещё раз прикидываем и запоминаем насколько от края троса будет находится гайка, её не нужно сильно отдалять от кулачка что бы не пришлось натягивать трос затем сильно.

Думаю дальше ход действий ясен, снимаем трос с ручки и не забывая установить на него нужные детали, обратите внимание на то, что кулачок имеет с одной стороны овальную форму, этой стороной он должен быть обращён в сторону ручки. Далее расплющиваем ещё одну гайку, обрезаем излишки троса. Ставим всё на место. Должно получится примерно так.

Несмотря на большое описание, при наличии всего необходимого всё делается за 30 мин. Но в этом методе есть и недостаток. Об этом ниже.

Рычаг центробежного регулятора в мотоблоке нева — 2м

Может подскажите мне как можно правильно выставить рычаг регулятора на центробежном регуляторе. У меня случилась такая беда. Протирал карбюратор и тяги в мотоблоке и провернул рычаг регулятора на центробежном регуляторе, тот который обжимает болтом с гайкой центробежный регулятор.

Пробовал выставить по разному. То работает на очень больших оборотах, то добился что заводится нормально при закрытой воздушной заслонке и обороты не плавают, а когда открываю воздушную заслонку то наченает плавать газ и если снижаю газ, то глохнет.

Читайте также: