Замена троса ручника ситроен с3
Стояночный тормоз
Замена "родного" пыльника ручного тормоза на пыльник от ВАЗ 2108
(От пользователя Drjunja67 )
Подходит так же от "Opel".
.
Собственно, вопросов два. На скольких щелчках ручника машина стоит на, скажем, 12% подъеме? У меня не менее двух - сомневаюсь, не ослаб ли. А второй вопрос, наверное, к admin'у. Существует ли инструкция для самостоятельного подтягивания стояночного тормоза? Заранее благодарен за ответ.
konst_spb писал(а): Собственно, вопросов два. На скольких щелчках ручника машина стоит на, скажем, 12% подъеме? У меня не менее двух - сомневаюсь, не ослаб ли. А второй вопрос, наверное, к admin'у. Существует ли инструкция для самостоятельного подтягивания стояночного тормоза? Заранее благодарен за ответ.
Добавлю вопрос - не всегда срабатывает лампа включения стояночного тормоза. То есть как это происходит. Останавливаешься, ручник - на информационной панели тишина. Ручник, однако, работает. Значок "(!)" появляется случайным образом - либо сразу, либо через несколько минут, либо вообще не появляется. На следующий день при заводе авто лампочка появляется как ни в чем не бывало, и исчезает правильно при снятии с ручника.
И когда народ уже откажется от совавтопромовских привычек? "Не менее двух щелчков" - какие щелчки, зачем их считать? А если уклон окажется на 12, а 18% (на глаз-то разницу не определишь) и ваших двух щелчков не хватит? Ручник "дергается" до упора. Я даже не знаю, сколько там в принципе щелчков, ставлю всегда "рывком" (усилие в разумных пределах конечно).
Я по старинке проверяю состояние стояночного тормоза. Если на 3-4 щелчок ощущаю усилие от затяжки "ручника" и машина не скатывается с уклона, то все ОК.
Чтобы концевичок, от которого сигнальная лампа загорается, меньше "косячил", чуть порезче поднимайте от нижнего положения рычаг ст. тормоза. При медленном поднятии иногда коцевик не срабатывает.
Менял заднии колодки. Вобщем когда поменяли ручник вообще недержал пришлось его туда сюда дёргать и воля)))) Там я так понял самарегулировка стоит))) Тоесть если слишком высоко начала ручка подниматься то надо ей поработать и будит тебе счастье))
не хочу умничать но все же расскажу-когда менял колодки спросил у механика почему ручник не регулировал-на что мне напомнили что езжу уже не на тазе-там саморегулировка есть он длго вкручивал шток талкающий колодки при вытягивании ручника этот шток выкручивается на зазор сточившихся колодок. ПОВТОРЮСЬ-НЕ ХОЧУ УМНИЧАТЬ ТАК МНЕ СКАЗАЛ МЕХАННИК.И ПОСОВЕТОВАЛ САМОМУ НИ ЧЕГО НЕ РЕГУКЛИРОВАТЬ.вобщем если плохо держит ручник-надо несколько раз его выдернуть и будет вам счастье))))))))))))))
У меня стал появляться следующий глюк. При заводке машины раздаются три сигнала и появляется на правом экране символ Stop и восклицательный знак в кружочке. На среднем экране появляется Faulty Breaking System (как-то так). При этом совершенно не важно, затянут ручник или нет. При опускании ручника знак Stop продолжает гореть. Но стоит немного проехать, как все гаснет. И так при каждом запуске двигателя. Иногда глюк случается во время движения. Снимал накладку под ручником, нажимал на концевик, отключал колодку от концевика - ничего не помогает. В чем может быть проблема?
Лохматый Как мне объяснял сервисмен (у меня тоже загоралась), такое может возникнуть после пробуксовки. Вспомни: прокрутка была?
Оговорюсь, книгой по ремонту не располагаю и изучил только просторы интернета, которые, на мой взгляд, скудноваты по поводу замены тросов на нашем автомобиле, и не раскрывают полной картины. Из-за чего, были выполнены лишние работы.
Если все идет по плану потребуется следующий инструмент:
— отвертка плоская небольшая (для снятия заглушки в салоне);
— отвертка плоская средняя (для открытия фиксатора троса и чтобы снять пластиковый конец троса со стороны суппорта);
— торцовый ключ или глубокая головка на 13 (для снятия тоннеля);
— торцовый ключ или глубокая головка на 10 (для регулировки натяжения тросов);
— магнитик (чтобы достать гайку крепления тоннеля).
Начнем по порядку (для удобства работы передние сиденья лучше сдвинуть в переднее положение):
— осмотрел расположение и фиксацию тросов (к сожалению толком сфотографировать фиксаторы не удалось);
— осмотрел в салоне щиток и тоннель;
— далее снимаем щиток рычага ручного тормоза (начинаем сзади, пальцем в прорезь и аккуратненько приподнимаем крышку, переходя вперед, так чтобы освободились все защелки — крышку в сторону чтоб не мешалась);
— ослабляем натяжение тросов (это значительно упростит снятие и установку тросов, мне на ум пришло ослабить натяжение только при установке новых тросов);
— снимаем и отодвигаем пластиковый щиток (он просто одет на шпильки);
— отсоединяем троса от коромысла (будьте внимательны, при недостаточности освещения можно не заметить и повредить пластиковые фиксаторы тросов);
— разблокируем фиксаторы тросов (которые в районе колес) и выводим их в строну, чтобы они случайно не защелкнулись (фиксаторы расположены в районе передней части арок, снаружи доступ удобнее, чем из ямы);
— вытаскиваем трос из направляющей ведущей в салон (необходимо приложить усилие);
— отсоединяем конец троса со стороны суппорта и освобождаем его (приходится орудовать отверткой, т.к. сам он не вывалится);
— вытаскиваем трос (необходимо помнить, что имеется металлическая скоба, через которую проходит трос);
— прокладываем новый трос к суппорту (начинать необходимо (мне было так удобнее) с конца который идет к суппорту, не забывая про металлическую скобу и фиксатор троса, а так же то, что трос проходит по защите (кожуху) нижней чашки пружины и уже потом выходит к суппорту);
— вставляем другой конец троса в направляющую ведущую в салон (необходимо приложить небольшое усилие, и все на месте);
— зацепляем концы тросов за рычаги суппортов и за коромысло (порядок роли не играет, т.к. усилий и какой-то хитрости не требуется);
— предварительно (далее предстоит еще регулировка) подтягиваем гайку регулировки натяжения троса (мало ли где-то что-то ляжет не так);
— собираем тоннель и его элементы в последовательности обратной разборке (стоит обратить внимание на то, чтобы защелки расположенные в передней части тоннеля попадали в соответствующие им окна, щиток рычага стояночного тормоза устанавливать не надо, т.к. предстоит еще регулировка);
— регулируем натяжение тросов и устанавливаем щиток рычага.
Тросы ручника реально выдернуть из трубок Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
а новые вставить? Или вообще без шансов? Кто менял -- отзовитесь. Старые тросы двигаются, не закисли, только обломились резинки на входе в трубки.
тросики можно купить отдельно.трубки ставил медные.покупал в хозяйственном и выгибал по старому образцу.описывал подробно.поищи если интересно.
Менял на днях тросы ручника, похоже впервые за 10 лет жизни авто, хотя на тросах указан срок жизни 3 года) Снял направляющие, выжигал на костре, потом обстукивал молотком и вычищал старым тросом и шуруповертом. Больше всего гемороя со съемом направляющих, а так процедура не сложная.
Если уж вынимать направляющие, то проще поменять, ИМХО, не такие уж они дорогие.
Когда левый трос с трубкой менял, гофрой для проводки и изолентой загерметизировал стык трос-трубка, чтобы новый дрянью не забился.
Сейчас обломилась резинка на правом, трос купил, хочу попробовать без снятия направляющей "просверлить" старым тросом трубку. У кого-нибудь получился такой фокус, без горелки, молотка и снятия? А то после замены левой трубки желание менять еще и правую сошло на нет, ибо промучался долго.
Gogs, я для снятия трубок только крепеж экрана снимал и крепеж глужителя возле катализатора. Думаю вынуть тросы иначе нереально при долгом сроке эксплуатации.
Я глушак тоже не трогал, только отгибал фольгу защиты. Просто без ямы/подъемника уж очень тяжело и неудобно вытаскивать эти длинные кривые трубки из мпутаницы подвески, рулевой, шлангов, итд.
А нельзя ли обойтись без этих трубок-направляющих?
Вон, на Ксантиях, тросы в оболочке свободно болтаются вдоль рамы и пропущены сквозь несколько колец-держателей.
ИС-Xantia, так нет на С5 никаких колец, их роль трубки и выполняют, причем большая часть троса в них и находится. В следующий раз правда думаю выжигать не буду, возьму медную трубуку полдюйма (для кондиционеров идет), согну по образцу и поставлю, думаю вполне сгодится на замену.
Всем привет.
Пришло время менять троссы ручника. На экзисте нашел много недорогого неоригинала - Bosch, Quinton Hazell, Hl Group Oy, ABS. Не знаю что выбрать. Есть ли смысл ставить оригинал или дорогие замены?
Помогите советом.
Да какая разница какие тросы ставить, срок жизни у них заявленый 3 года, если и менять с такой периодичностью, то любые выходят.
Награды
Посмотрел на яме конструкцию этих тросов. Бред. Нахрена тросы с оболочками упрятали в эти трубы? И как раз в тех местах, где с ними и так ничего не случится. А самые критичные участки тросов так и остались незащищенными, там и рвется.
У меня лопнула оболочка в арке как раз на входе в трубу. Все правильно - труба жестко закреплена и трос вокруг нее постоянно изгибается, сопромат, однако. На Ксантиях в том месте не рвалось, ибо тросы свободно болтаются по подрамнику и вдвигались-выдвигались из него при повороте колес. Рвалось там же, где и сейчас: в проушине на суппорте, тут уж ничего не поделаешь.
Куплю тросы и поставлю их без этих греб. труб.
Стояночный тормоз
Замена "родного" пыльника ручного тормоза на пыльник от ВАЗ 2108
(От пользователя Drjunja67 )
Подходит так же от "Opel".
.
Собственно, вопросов два. На скольких щелчках ручника машина стоит на, скажем, 12% подъеме? У меня не менее двух - сомневаюсь, не ослаб ли. А второй вопрос, наверное, к admin'у. Существует ли инструкция для самостоятельного подтягивания стояночного тормоза? Заранее благодарен за ответ.
konst_spb писал(а): Собственно, вопросов два. На скольких щелчках ручника машина стоит на, скажем, 12% подъеме? У меня не менее двух - сомневаюсь, не ослаб ли. А второй вопрос, наверное, к admin'у. Существует ли инструкция для самостоятельного подтягивания стояночного тормоза? Заранее благодарен за ответ.
Добавлю вопрос - не всегда срабатывает лампа включения стояночного тормоза. То есть как это происходит. Останавливаешься, ручник - на информационной панели тишина. Ручник, однако, работает. Значок "(!)" появляется случайным образом - либо сразу, либо через несколько минут, либо вообще не появляется. На следующий день при заводе авто лампочка появляется как ни в чем не бывало, и исчезает правильно при снятии с ручника.
И когда народ уже откажется от совавтопромовских привычек? "Не менее двух щелчков" - какие щелчки, зачем их считать? А если уклон окажется на 12, а 18% (на глаз-то разницу не определишь) и ваших двух щелчков не хватит? Ручник "дергается" до упора. Я даже не знаю, сколько там в принципе щелчков, ставлю всегда "рывком" (усилие в разумных пределах конечно).
Я по старинке проверяю состояние стояночного тормоза. Если на 3-4 щелчок ощущаю усилие от затяжки "ручника" и машина не скатывается с уклона, то все ОК.
Чтобы концевичок, от которого сигнальная лампа загорается, меньше "косячил", чуть порезче поднимайте от нижнего положения рычаг ст. тормоза. При медленном поднятии иногда коцевик не срабатывает.
Менял заднии колодки. Вобщем когда поменяли ручник вообще недержал пришлось его туда сюда дёргать и воля)))) Там я так понял самарегулировка стоит))) Тоесть если слишком высоко начала ручка подниматься то надо ей поработать и будит тебе счастье))
не хочу умничать но все же расскажу-когда менял колодки спросил у механика почему ручник не регулировал-на что мне напомнили что езжу уже не на тазе-там саморегулировка есть он длго вкручивал шток талкающий колодки при вытягивании ручника этот шток выкручивается на зазор сточившихся колодок. ПОВТОРЮСЬ-НЕ ХОЧУ УМНИЧАТЬ ТАК МНЕ СКАЗАЛ МЕХАННИК.И ПОСОВЕТОВАЛ САМОМУ НИ ЧЕГО НЕ РЕГУКЛИРОВАТЬ.вобщем если плохо держит ручник-надо несколько раз его выдернуть и будет вам счастье))))))))))))))
У меня стал появляться следующий глюк. При заводке машины раздаются три сигнала и появляется на правом экране символ Stop и восклицательный знак в кружочке. На среднем экране появляется Faulty Breaking System (как-то так). При этом совершенно не важно, затянут ручник или нет. При опускании ручника знак Stop продолжает гореть. Но стоит немного проехать, как все гаснет. И так при каждом запуске двигателя. Иногда глюк случается во время движения. Снимал накладку под ручником, нажимал на концевик, отключал колодку от концевика - ничего не помогает. В чем может быть проблема?
Лохматый Как мне объяснял сервисмен (у меня тоже загоралась), такое может возникнуть после пробуксовки. Вспомни: прокрутка была?
Тросы ручника реально выдернуть из трубок Оценка: ![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
![-]()
а новые вставить? Или вообще без шансов? Кто менял -- отзовитесь. Старые тросы двигаются, не закисли, только обломились резинки на входе в трубки.
тросики можно купить отдельно.трубки ставил медные.покупал в хозяйственном и выгибал по старому образцу.описывал подробно.поищи если интересно.
Менял на днях тросы ручника, похоже впервые за 10 лет жизни авто, хотя на тросах указан срок жизни 3 года) Снял направляющие, выжигал на костре, потом обстукивал молотком и вычищал старым тросом и шуруповертом. Больше всего гемороя со съемом направляющих, а так процедура не сложная.
Если уж вынимать направляющие, то проще поменять, ИМХО, не такие уж они дорогие.
Когда левый трос с трубкой менял, гофрой для проводки и изолентой загерметизировал стык трос-трубка, чтобы новый дрянью не забился.
Сейчас обломилась резинка на правом, трос купил, хочу попробовать без снятия направляющей "просверлить" старым тросом трубку. У кого-нибудь получился такой фокус, без горелки, молотка и снятия? А то после замены левой трубки желание менять еще и правую сошло на нет, ибо промучался долго.
Gogs, я для снятия трубок только крепеж экрана снимал и крепеж глужителя возле катализатора. Думаю вынуть тросы иначе нереально при долгом сроке эксплуатации.
Я глушак тоже не трогал, только отгибал фольгу защиты. Просто без ямы/подъемника уж очень тяжело и неудобно вытаскивать эти длинные кривые трубки из мпутаницы подвески, рулевой, шлангов, итд.
А нельзя ли обойтись без этих трубок-направляющих?
Вон, на Ксантиях, тросы в оболочке свободно болтаются вдоль рамы и пропущены сквозь несколько колец-держателей.
ИС-Xantia, так нет на С5 никаких колец, их роль трубки и выполняют, причем большая часть троса в них и находится. В следующий раз правда думаю выжигать не буду, возьму медную трубуку полдюйма (для кондиционеров идет), согну по образцу и поставлю, думаю вполне сгодится на замену.
Всем привет.
Пришло время менять троссы ручника. На экзисте нашел много недорогого неоригинала - Bosch, Quinton Hazell, Hl Group Oy, ABS. Не знаю что выбрать. Есть ли смысл ставить оригинал или дорогие замены?
Помогите советом.
Да какая разница какие тросы ставить, срок жизни у них заявленый 3 года, если и менять с такой периодичностью, то любые выходят.
Награды
Посмотрел на яме конструкцию этих тросов. Бред. Нахрена тросы с оболочками упрятали в эти трубы? И как раз в тех местах, где с ними и так ничего не случится. А самые критичные участки тросов так и остались незащищенными, там и рвется.
У меня лопнула оболочка в арке как раз на входе в трубу. Все правильно - труба жестко закреплена и трос вокруг нее постоянно изгибается, сопромат, однако. На Ксантиях в том месте не рвалось, ибо тросы свободно болтаются по подрамнику и вдвигались-выдвигались из него при повороте колес. Рвалось там же, где и сейчас: в проушине на суппорте, тут уж ничего не поделаешь.
Куплю тросы и поставлю их без этих греб. труб.
Читайте также: