Замена трипоида нива шевроле
KEROSIN +1
Нужно только кое-что уточнить и дополнить.
95% времени на дорожных машинах трипод работает под углом НЕ БОЛЕЕ 4-х градусов ( именно такие режимы и рекомендованы производителями для шарнира такого типа ). А 15 гр.,- это почти предельная величина , но не только из-за критичных углов работы такого конструктива ( "подвижный",- универсальный трипод, может работать под углами до 22 градусов, а "неподвижный",- простой,- и вовсе до 43 ), а из-за геометрических ограничений внутреннего шарнира, где есть ещё необходимость значительного осевого перемещения приводного вала. А "у нас" этот вал максимально вдвигается внутрь гранаты при максимальном ходе подвески вниз, а вовсе не при "горизонтальном" положении, как может показаться на первый взгляд (здесь и далее я буду говорить именно о шарнире применительно к Ниве и кинеметике её передней подвески).
Так вот: "длинный" корпус гранаты мешает "задвинутому" валу занять большой угол: это заметно "невооружённым взглядом" ( на фото "1" вверху вал "задвинут" до предела и на выходе уже упирается в корпус, а внизу, соответственно,- "выдвинут". Шарнир типа "Трипод" от Оки, но это не принципиально: главное,- "понимание процесса"). Это критично при РПМ, прикрученом к движку: при лифте и "боковой раскачке" двига вал привода может "попасть" на излом, а это чревато поломкой как самого шарнира, так и корпуса РПМ. Например: лифтованое авто завалилось в канаву правой стороной. При этом ЛЕВЫЙ вал в результате "разгрузки" подвески с левой-же стороны максимально отклоняется вниз и уже опирается на корпус шруса. Если при этом "хорошо газануть", то двигатель, а вместе с ним и РПМ, "качнёт" вправо ( реакция на "сопротивление трансмиссии" и инерцию Кр.Шат.Мех. ), беря вал левого привода ( а вместе с ним и шарнир, и корпус РПМ ) "на болевой приём" с разрушающими последствиями. Сказаное, кстати, в полной мере относится и к шариковому ШРУСу ( но только не Lobro )
По "площади контакта" :
Опять-же,- Оковские шарниры, но ситуация аналогична Нивским.
Строго говоря, о площади контакта речи нет. Шарик "контактирует" с плоской поверностью в одной точке. Если шарик находится в канавке, поперечное сечение которой соответствует его радиусу ( как в шарнире ), то контакт и передача усилия происходит по линии ( на фото выделена красным цветом).
На фото 2,- шариковый шарнир. Видно, что контакт происходит примерно по пятой части длины окружности шарика ( в его сечении). Диаметр самого шарика,- 18,2 мм.. След. "протяжённость контакта" примерно 11,4 мм., а суммарная,- соответственно кол-ву шариков в 6 раз больше: ~ 68 мм..
Фото 3,- трипод. Каждый ролик представляет собой шарик со срезаными с двух сторон "треть-сферами". И "ответная канавка" корпуса шарнира в сечении тоже такого радиуса. Т.е. контакт с корпусом происходит по линии размером "в часть длины окружности" ролика. Для Оковского шарнира это ~10 мм., а суммарный контакт составляет ~30 мм., т.е.,грубо,- в три раза меньше, чем у шарикового.
Но не всё так просто. Если контактное напряжение при передаче кр. момента у ролика в каждой точке "линии взаимодействия" одинаково, то у шарика это напряжение увеличивается от "0" в точке "I" до максимума в точке "II", а в среднем получается, что работает как-бы половина реальной линии контакта. Другими словами: по нагрузочной способности оба шарнира одинаковы. А при работе под углом у ролика линия соприкосновения с корпусом даже увеличивается, и тем больше, чем больше угол отклонения вала привода ( но не более, чем длина "линии контакта" в канавке корпуса: на фото,- синяя линия).
Далее.
Это ошибка. Ребром в данном узле ролик не будет работать никогда и перекоса в игольчатом подшипнике ролика не будет. Даже если он повернётся на 90 градусов, линия соприкосновения будет проходить "по радиусу", конструктивно одинаковому для ролика и ответной канавки в корпусе ( эта линия всегда перпендикулярна "продольной оси" самОй канавки ).
Беда "Трипода" в другом. Да, он "мягче" шарикового работает под углом, но это "обман". "Мягкость" мы ощущаем, только когда проворачиваем вал вручную, т.е. практически НЕ ПЕРЕДАВАЯ шарниром никакой НАГРУЗКИ. В реальной работе при изменении угла в приводе ( например,- при отклонении вала привода вниз,- как на фото ) ролик перемещается ВДОЛЬ своего шипа по радиусу шарнира от центра к периферии. Причём на самом деле не ролик "съезжает" со своего места ( ему некуда деваться: он зажат "радиусными канавками" корпуса с двух сторон), а сам вал вместе с шипом смещается вниз,- уж такова кинематика "Трипода". И такое "качание" вала происходит по два раза на каждый шип за один полный оборот шарнира,- "итого" шесть раз. Именно поэтому "Трипод" нельзя называть ШРУСом в строгом понимании: у ШРУСА вх. и вых. валы "имеют право" только на угловое относительное перемещение ( "излом"), но не радиальное. У Оковского шарнира, например, такое смещение вала составляет 3 мм.. Можно представить, какой источник вибрации появляется в таком узле при больших углах. . Вот и первое ограничение на ПОСТОЯННЫЙ угол работы ( и пишут, соответственно: ". до 22-х град. КРАТКОВРЕМЕННО ).
Ну а второе ограничение,- низкий КПД "Трипода" при больших углах работы, и, соответственно, в полтора раза меньший МАКСИМАЛЬНЫЙ передаваемый момент, чем у шарикового ( но не LOBRO ),- именно "из-за иголок". ( Чем меньше КПД узла, тем бОльшая часть передаваемой энергии рассеивается внутри него самого, вызывая повышеные напряжения и износ в деталях).
При перемещении ( не вращении! )по шипу ролик скользит вдоль по иглам подшипника, причём под большой "передаваемой" нагрузкой. При этом возникает трение скольжения, на порядок бОльшее, чем трение качения в этой-же паре. Да ещё площадь поверхности такого своеобразного подшипника скольжения не велика ( практически это "площадь" линии контакта ролика с иглой, умноженая на число игл ) . Возникающая при этом сила трения такова, что ролик увлекает ( "тащит") за собой иголки вдоль шипа ( это видно даже при передвижении ролика руками ), а те, в свою очередь, упираются в "нежное" запорное кольцо. И чем больше передаваемый момент и угол работы шарнира,- тем мощнее "воздействие" игл на кольцо, а при предельных режимах наступает быстрое его разрушение и всего узла в целом.
Уже OFF, но : лучший из доступных вариантов ВНУТРЕННЕГО шарнира для лифтованой ( либо с изменяемым дорожным просветом ) Нивы,- ШРУС типа LOBRO.
Слева Триалли, поставил и забыл. Справа Автовазовский. Начались тук-тук-тук при езде особенно вверх с выворотом вправо. Звуки усиливаются. Симптом известный, лезем менять.
Краткая инструкция для тех, кто еще сомневается менять шпильки в мосту на болты или не менять.
Снимаем колесо, откручиваем нижнюю шаровую, подходящим приспособлением вывешиваем кулак со ступицей-диском. Я использую ремень генератора от Нивы. Цепляю за крепление амма и за 2 шпильки на ступице.
На шрусе откручиваем гайку, снимаем гровер чтобы высвободить больше длинны резьбы, накручиваем гайку обратно. Закручиваем сверху еще одну гайку и зажимая гайку на гайку выкручиваем шпильку. Я попробовал, получается, даже на верхней гайке на половину закрученной. Фото для примера.
Выкручиваем болты крепления ушей.
Откручиваем лыжу от стабилизатора. Кардан не трогаем.
Откручивание левого уха и лыжи нам нужно для того чтобы немножко можно было покрутить мост при вытаскивании шруса.
Проворачиваем по оси вверх правое ухо.
Вытаскиваем шрус, смещая мост немного по часовой стрелке если смотреть сверху и немного вниз.
На разбор у меня ушло около получаса.
Всем удачи на дороге и вне дорог и тишины в машинах)
Сборка в обратной последовательности. На место выкрученных шпилек отлично подходят длинные болты от шаровых.
2. Установка внутренних приводов — трипоидов в Ниву Шевроле
Лдной из задач моей текущей модернизации нивы является повышение надежности и живучести автомобиля. в целом о надежности и живучести узлов нивы\шнивы по сравнению со стоковыми агрегатами я позже распишу отдельно, но сейчас пойдет речь о таких узлах как внутренние привода колес типа трипоиды.
В стоковом исполнении на нивы\шнивы ставятся ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей), конструктивно из себя представляющие гранату (корпус) привода, в котором крутится по канавкам сепаратор с шариками, в который втыкается вал приводов соединяющий его с наружным приводом.
ШРУСЫ обеспечивают передачу крутящего момента с РПМ на колесья под довольно существенными углами. Это достаточно критично для лифтованных машин (особенно лифтованных методом проставок под пружины либо чашки) — считается, что чем больше лифт и соответственно больше угол работы ШРУСов, тем меньше у них ресурс. В принципе, это справедливо, но по опыту могу сказать, что если не использовать экстремальные лифты (когда рычаги стоят совсем уж крутым "домиком"), то жизни ШРУСов вполне хватает года на 3 и эксплуатации в жестких условиях (гораздо больше на ресурс приводов влияет наличие целых пыльников и отсутствие песка\грязи\влаги в гранате привода). чтобы сохранить адекватные углы работы ШРУСов так же используют лифтовку методом опускания балки — тогда углы работы ШРУСов сохраняются более приближенные к стоковым (расчетным при проектировании).
Об собственном опыте живучести ШРУСов могу сказать вот что — захрустел у меня ШРУС в поворотах и под нагрузкой, и я решил поставить эксперимент и доездить до того момента, когда он у меня уже совсем развалится. так вот, с тех пор проездил 1,5 года и судя по всему еще столько бы проездил, но стал на глобальную перетряску всей ходовой.
Но в использовании ШРУСов меня не устраивало несколько моментов:
а) если в ШРУСах разваливается сепаратор и шарики высыпаются, то палка с внутренней частью сепаратора просто крутится стуча по гранате и уже не передает крутящий момент с редуктора на колеся. более того, с редуктора весь момент (если не стоит самоблок или принудительная блокировка) уходит именно на эту гранату — и машина банально не едет и превращается в заднеприводную. Такое положение дел не может радовать где-нибудь в далеких краях.
б) при таком положении дел, в ЗиП класть нужно всю гранату целиком в сборе (причем и левую и правую), т.е. в случае развалившегося сепаратора вставить новый сепаратор на те же места с сохранением положения шариков представляется геморройным занятием и проще тогда уж менять гранату целиком. а замена гранаты целиком в этом случае так же является геморройным занятием со сливом масла, откручиванием крышки привода и т.д.
в) процедура замены пыльника со ШРУСами так же представляет собой весьма сложное занятие в следствие того, что нужно контролировать наличие шариков и обеспечивать их сохранность и расположение каждого в своей прикатанной канавке (теоретически), а они все в смазке и т.д. т.е. риск уронить шарик в пыль\грязь при этом весьма высоки
г) у меня присутствует некая тяга к экспериментам и любопытству по новым агрегатам и узлам)
Альтернативой использования внутренних приводов типа ШРУС является использование т.н. трипоидных приводов. конструктивно они из себя представляют аналогичные гранаты с тремя канавками, а вместо сепаратора с шариками используется трехшип, на шипах которых крутятся три ролика на игольчатых подшипниках.
Насколько я в курсе, трипоиды были разработаны для легковых машин с целью как раз повышения живучести их приводов — чтобы с развалившимся приводом машина могла громыхая, но так или иначе доехать самостоятельно до СТО. но отрицательной стороной использования трипоидов являются малые углы работы трипоидов в следствие конструктивных ограничений. при работе на больших углах наблюдались такие эффекты — палка привода цепляла за выступы канавок на гранате и ресурс игольчатых подшипников был малым — слетало запорное кольцо и иголки высыпались, появлялись большие люфты работы привода. плюсами же трипоидов на мой взгляд являются:
а) живучесть — даже если подшипники или ролики развалятся, трехшип громыхая и стуча будет так или иначе все равно передавать крутящий момент с редуктора на колесья
б) при замене игольчатых подшипников на втулки, собственно, там ломаться уже нечему (если не брак в железе и не огромные колесья, сворачивающие шлицевую или вал привода) — а это надежность
в) в ЗиП для обоих приводов (левого и правого) можно класть только один маленький по размеру трехшип с роликами. причем процедура его замены весьма проста — отпустить нижнюю шаровую, отвести кулак в сторону вынув трехшип с роликами из гранаты и заменить его. риски уронить все это хозяйство в грязь\пыль минимальны по сравнению со ШРУСами
г) процедура замены пыльника так же весьма проста по аналогии с пунктом в.
У меня для экспериментов были привода испанского производителя ESPRA. их внешние привода типа ШРУС (уже с моим пыльником и смазкой ТРЕК для картинки и нормальными хомутами) выглядят так:
внешний привод ВАЗ 21213\2123 ESPRA
комплект внутреннего привода ESPRA включает в себя все необходимое — гранату привода + трехшип с роликами + стопорное колечко трехшипа + хомуты + пыльники + смазка. сразу скажу, что все пыльники я поменял на силиконовые ТРЕК, хомуты поставил наши "рассейские", а мазку использовал синюю от ЛиквиМолли.
внутренний трипоидный привод ВАЗ 2123\2123 ESPRA
Трехшип с роликами на игольчатых подшипниках:
трехшип трипоида с игольчатым подшипником и стопорным колечком
граната привода с канавками под трехшип. обратите внимание на выступы канавок — именно за них цепляется вал приводов при больших углах работы:
корпус (граната) трипоидного привода
Идея доработки трипоидов была вот в чем:
· сточить острые углы канавок, чтобы вал приводов не цеплялся за них и не мешал свободно крутиться колесьям на максимальных углах работы
· заменить игольчатые подшипники на точеные прикаленные втулки, чтобы повысить надежность этого момента. ниже все в картинках:
доработанный комплект внутренних трипоидных приводов ВАЗ 21213\2123
Как оказалось, отторцевать гранату и сточить канавки не так просто — при первом подходе у местного токаря в гараже, было свернуто два резца обычных и один керамический за счет ударных нагрузок на них. в итоге отвез гранаты другим токарям и так или иначе они их проточили:
доработка гранаты трипоида
далее втулки — крепкая сталь 30Х + прикалили + шлифовка. ясное дело, что в игольчатых подшипниках смазка будет получше, но сажал втулки на смазку + обильная смазка в гранатах, посмотрим, как жить будут. Там, собственно, они постоянного вращательного движения с большими скоростями не должны выполнять и трение их убить не должно. В общем, практика покажет:
прикаленные втулки вместо игольчатых подшипников
трехшип с игольчатым подшипником и втулкой. Запорное колечко оставили родным. посадка — скользящая и на сам трехшип и на ролик.
трехшип с игольчатым подшипником и со втулкой
трехшип со втулкой без ролика:
втулка на трехшипе
По процедуре инсталляции (т.к. у меня был разобран весь передок, потому и порядок работ описан такой) — надеваем трехшип на вал привода и стопорим колечком из комплекта привода. чтобы легче садился на шлицы, все предварительно обработал смазкой:
трехшип на вале приводов
далее, запрессовываем сальник с обработанной посадочной поверхностью герметиком через проставку в крышку привода:
сальник в крышке привода
Сажаем крышку на вал привода и набиваем в сальничек смазки:
крышка на приводе со смазкой в сальнике
Используя специальные инструменты, напрессовываем подшипник привода на вал привода:
запрессовка подшипника на вал привода
не забываем стопорить подшипники стопорными колечками (ох и побегал я по магазинам разыскивая их.):
привода в сборе с крышками
Используя деревянную проставку запрессовываем привод с крышкой в посадочные места подшипников на редукторе (у меня тут на картинках СРПМ), предварительно не забыв о прокладке и герметике. Щелей быть не должно:
установка привода в редуктор
прикручиваем все болтами:
установленный привод в редуктор (СРПМ)
редуктор с приводами в сборе:
редуктор с приводами в сборе
Далее, вставляем внешний привод в ступицу, притягиваем его чутка гайкой для удобства, отпускаем нижнюю шаровую, отводим в сторону нижнюю часть поворотного кулака и совмещая трехшип на валу приводов с канавками в гранате привода, покачивая, сажаем все на место (предварительно набив смазки в гранату):
установка вала привода с трехшипом в гранату (корпус) привода
Собственно, при полностью вывешенных колесьях вот такое положение дел с валом приводов и краями канавок гранаты:
зазор между валом приводов и корпусом привода
Набиваем смазки сверху трехшипа, смазываем пыльник изнутри смазкой (чтобы он не перетирал сам себя) и одеваем пыльник, контрим все хомутами. Угол работы трипоидов при полностью вывешенных колесах:
углы работы приводов при вывешенных колесьях (максимальном ходе подвески вниз)
теперь резюме:
а) едет, как ни странно
б) за выступы канавок не цепляет даже при максимальных ходах подвески
в) втулки пока живые, по крайней мере с пробегом 500 км пока люфтов не видно. окончательно буду смотреть при пробеге в 2000 км.
г) по надежности и живучести я теперь спокоен больше, чем со ШРУСами + в ЗиП надо организовать один трехшип.
д) но есть и нюансы: при скоростях до 100 км\ч проблем не наблюдается, а вот при скоростях приближенных к сотне машина как бы входит в резонанс и появляется мелкая вибрация. неудобства не доставляет, но все же факт ее наличия есть. от трипоидов ли она или от карданов — пока не могу проверить, свой тестовый кардан на ШРУСах отдал знакомому на такую же проверку. По вибрации и люфтам будет ясно при бОльшем пробеге и когда поэкспериментирую.
Замена главных пар (ГП) в редукторах задних мостов Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)
Речь пойдёт о замене главных пар (ГП) в редукторах мостов. На вопрос зачем? Отвечу: 1. разгрузить нагрузку на карданы
Если подшипник прилег к шрусу то на обойме останутся такие следы. Обойма шруса если чистая можно нанести немного старой смазки из старого подшипника.
Если следов не осталось то немного осаживаем пыльник шруса упором и молотком. Он может не давать прилегать шрусу к обойме и потом при зятяжке может подклинивать.
Если все получилось то при повторном прикладывании кулака на подшипники появится отпечаток.
Смазку на подшипники. Она будет дополнительным барьером против проникания воды.
Пыльники. Тут кому как удобно и как снялось. Если поворотный рычаг снимается с болтов то оставляю его на машине. Если болты закисают то кулак снимаю вместе с рычагом и потом при помощи феншуя разбираю. Если снимали кулак с рычагом то собирается вместе с ним.
Кольцо на ступицу. ОБЯЗАТЕЛЬНО. Забывать черевато разбором узла. Если ступица зашла от руки не страшно, а если пришлось чуть подпрессовать то при разборе подш может погибнуть.
Либо кольцо уже может быть установлено на кулаке с внешней стороны.
В этот раз пришлось слегка помочь прессом, но чаще он на данном этапе не пригождается.
Предварительная затяжка. Ступица должна крутиться, ничего не должно стопориться.
Закручиваем оставшиеся болты-гайки. Устанавливаем колесо, опускаем. Затягиваем как следует гайку.
2. Инструкция по регулировке затяжки подшипников ступицы для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)
Сегодня впервые решил проверить затяжку ступиц, обнаружил небольшой люфт на обоих колесах. Отрегулировал по инструкции с форума Нива 4x4. Все получилось.
Так как динамометрического ключа у меня нет и не было никогда, делал по этой инструкции…
1. Снимите хромированный колпачок ступицы.
2. Отверните ступичную гайку и очистите шлицы от остатков этой гайки.
3. Наверните новую гайку и затяните её сильно.
4. Рукой проверните колесо дважды по ходу движения и дважды против движения.
5. Покачайте колесо "на излом" и убедитесь, что нет люфта.
6. Понемногу отворачивайте гайку и каждый раз после этого проворачивайте колесо (см. на двумя пунктами выше) до такого момента, пока не появится небольшой люфт и слабый стук "тук-тук".
7. Теперь, аккуратно затяните гайку так, чтобы люфт и стук исчез, но не перетяните.
8. Проконтролируйте правильность выполнения работы. Рукой раскрутите колесо по ходу движения автомобиля. Если зазор отрегулирован правильно, то колесо, продолжая вращаться по инерции, останавливается медленно, плавно. (Здесь необходимо учесть два условия: во-первых, тормозные колодки должны быть разведены и не касаться тормозного диска; во-вторых, масло в РПМ должно быть тёплым).
9. Законтрите гайку в этом положении с помощью тупого зубила и молотка: нанесите два удара по гайке так, чтобы вдавить её юбку в паз на конце хвостовика наружного шарнира.
Затем, проверните колесо на 180 градусов и сделайте тоже самое с противоположной стороны гайки.
3. Замена ступичного подшипника полуоси РЗМ в Шевроле Ниве
Начну с того, что в один прекрасный день я, спускаясь с горки накатом, услышал странные звуки в районе заднего моста, которые со временем вылились в более громкое гудение в накате.
В гараже вывесил мост, покрутил оба задних колеса, и определил подлеца - задний левый подшипник шуршал, как перепуганный.
выдергиваем полуось, пришлось применить колесо перекрученное на три шпильки, т.к она не хотела вылазить
вот она она, родимая
зажимаем полуось в тисках, пилим старый подш болгаркой на две половины (верхнюю обойму)
аккуратно надпиливаем сепаратор и удаляем его
делаем глубокий надпил на запорном кольце, не до конца. оставляем примерно 1мм недопила (делать очень аккуратно. рядом каёмка по которой елозит сальник, и если диск болгарки слетит. алля улю… побежите в магазин за новой полуосью. как вариант можно на это место временно закрутить хомут подходящего размера)
вставляем зубило в надпил запорного кольца. пару ударов молотком и оно даёт трещину.
и остатки внутренней обоймы старого подшипника
вот такая нехитрая коллекция железок у нас получилась
новый боекомплект (слева на право) сальник, запорное кольцо, подшипник.
вскрытие нового подшипника показало полное отсутствие смазки в оном. Забиваем ЛИТОЛОМ. закрываем пластиковую крышку подша.
берём новое запорное кольцо, греем паяльной лампой. (работы производить на улице)
пока новое запорное кольцо греется, берём новый подш и старое запорное и таким нехитрым способом запрессовываемым новый подш на полуось. (после старое запорное легко сбивается)
подшипник на месте, следующим этапом будет установка запорного кольца, разогретого до красна, нужно для того чтобы оно легко зашло на вал, после остывания оно даст усадку и застопорит подш
вот оно на месте (кстати новое кольцо неплохо заходит если с верху накинуть старое и обстучать как следует, что и было сделано)
Ну, и для пущей уверенности, что полуось не вылетит где нить на ходу, делаем две прихватки сваркой. Варить аккуратно, не забываем про посадочное кромки сальника.
Собираем всё в обратной последовательности и радуемся тишине в салоне.
Замена правого внутреннего ШРУСа и установка внутренних приводов — трипоидов на Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)
Содержание статьи:
1. Замена правого внутреннего ШРУСа на Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)
2. Установка внутренних приводов
На сегодняшний день в передних приводах Нива используется 3 основных типа внутреннего ШРУСа: шариковый, трипоид и Лебро.
Бирфилд, или шариковые ШРУСы
На Ниву и Шеви Ниву заводом-изготовителем устанавливаются внутренние ШРУСы Бирфилд (шарниры равных угловых скоростей), которые состоят из гранаты (корпуса) привода и внутренней обоймы сепаратора с шариками, вращающегося по канавкам. Отсюда и наиболее распространенное название Бирфилдов — шариковые ШРУСы. Во внутреннюю обойму устанавливается вал приводов, который соединяет его с наружным приводом.
Для нивавода, периодически съезжающего с асфальта, заводской ШРУС — один из самых проблемных узлов автомобиля.
Его конструктивные недостатки заключаются в следующем:
Все это создает целый ряд проблем для ниваводов:
а) когда при разрушении сепаратора шарики высыпаются, крутящий момент перестает передаваться с редуктора на колеса и уходит на гранату ШРУСа, что означает полное отключение переднего привода Нива в случае, если на ваш автомобиль не была установлена блокировка дифференциала. Иными словами, машина просто не едет. В условиях бездорожья это если не тупиковая, то достаточно затруднительная ситуация.
в) Отсюда — второй вывод: нивавод всегда должен иметь при себе левый и правый внутренние ШРУСы
г) Замена пыльника со ШРУСами — тоже весьма трудоемкая задача из-за необходимости контролировать положение шариков в канавках.Поэтому многие ниваводы вообще отказываются от передних приводов на Ниву типа ШРУСи переходят на трипоидные привода.
Вместо бирфилда — трипоиды
Внешне трипоиды от шариковых ШРУСов практически не отличаются. Они представляют собой гранаты с тремя канавками, однако имеется существенное конструктивное отличие: вместо сепаратора с шариками здесь установлен трехшип, на шипах которых крутятся три ролика на игольчатых подшипниках.
Трипоиды хороши тем, что даже в при поломке в условиях бездорожья они позволяют с грехом пополам доехать до цивилизации (то бишь, ближайшего СТО).
Основной минус трипоидов заключается в малых углах работы в сравнении с ШРУСами. Это вызвано их конструктивными особенностями. Максимальный угол работы таких приводов равен 22 0 , а оптимальный и вовсе не более 4 0 .
Есть еще один важный момент: хотя при превышении оптимального угла работы трипоид, конечно, будет работать, однако с ощутимыми вибрациями и рывками, вызванные тем, что угловые скорости частей трипоида перестанут совпадать. И чем больше угол, тем больше расхождение в угловых скоростях
Как показывает практика, при больших углах палка привода зацепляется за выступы канавок гранаты и происходит преждевременный износ игольчатого подшипника, что проявляется в значительном люфте приводов.
Передние привода со ШРУСом Лебро
Есть третий, и как показывает практика, оптимальный вариант конструкции внутреннего шарнира равных угловых скоростей — ШРУС типа Лебро (Loebro). Именно они входят в комплект передних приводов Нива от ИЖ-ТЕХНО.
В чем особенности и преимущества данного типа ШРУСов?
Во-первых, за счет своей конструкции ШРУС Лебро имеет увеличенные углы работы, что обеспечивает больший ход подвески при меньших вибрациях (по сравнению со стоковыми ШРУСАми и триподами).
Во-вторых, ШРУСы Лебро надежны и долговечны. ШРУСы передних приводов Нива от ИЖ-ТЕХНО прошли испытания на прочность на стенде, где колесо было поджато таким образом, чтобы сымитировать нагрузку, эквивалентную движению 2-тонного авто по асфальту. В ходе испытаний ШРУСы показали себя хорошо: никакого хруста и поломок при пробеге более 50 тыс. км!
В-третьих, они просты в установке. Для замены гранаты вам нужно будет лишь установить стопорное кольцо внутреннего ШРУСа и закрутить 6 винтов крепления. Объем и продолжительность работ сокращаются вдвое! Согласитесь, для бездорожья, где удобства для обслуживания приводов отсутствуют в принципе, это немаловажный фактор.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что ШРУС Лебро показали себя как оптимальное решение для передних приводов Нива, отвечающее параметрам цена-качество.
Читайте также: