Замена торсиона пежо 405

Обновлено: 11.02.2025

Положение звездочки, шлицевое соединение торсионов и регулировка высоты шасси смещением зубьев торсиона

Регулировка высоты шасси на примере Ситроен AX

Высота шасси в передней и задней частях устанавливается на определенную высоту, однако только высота задней части шасси подлежит регулировке. Если высота передней части шасси не умещается в обозначенных границах, то в первую очередь возникает подозрение, что винтовые пружины передней подвески в определенной степени потеряли упругость, в результате чего автомобиль "осел" с одной
стороны.

Для проведения измерения высоты шасси должны быть соблюдены следующие условия:

Автомобиль должен быть полностью оснащен, однако топливный бак может быть наполнен только 5 дмз топлива.
Давление в шинах должно соответствовать требованиям.
Автомобиль должен стоять на ровном полу.
Перед тем как приступить к измерению несколько раз качните автомобиль для удаления напряжений в подвеске.

Высота шасси в передней части, это расстояние между полом и посадочной поверхностью крепления поперечного рычага. Измерьте высоту с обеих сторон и сравните результаты (на колесах должны быть установлены шины серийного производства):

АХ 10 и АХ 11 214 x10 мм

АХ 14 227 х 10 мм

АХ Sport 215 x10 мм

АХ 14D 232 x10 мм

АХ GT 210 x10 мм

Высота шасси в задней части это расстояние между полом и трубой задней оси. На станциях технического обслуживания фирмы Ситроен высота измеряется специальным измерительным приспособлением, но можно воспользоваться и стальной рулеткой

На рис. 1 и 2 показаны места измерения с левой и правой стороны.

С левой стороны, глядя сзади, расстояние между поверхностью пола и трубой задней оси измеряется между глушителем и кронштейном задней оси. Способ измерения показан на рис. 1.
С правой стороны, глядя сзади, высота измеряется между кронштейном задней оси и держателем с проволочным крюком, рядом с местом подсоединения тормозной подводки, рис. 2. Разница между результатами этих двух измерений не может превышать 7.5 мм.

Для шин серийного производства высота задней части шасси должна составлять

АХ 10 и АХ 11 418x10мм

АХ 14 413 x10 мм

АХ GТ 408 х 10 мм

АХ Sport 417 x10 мм

АХ14D 403 x10 мм

Регулировка и приспособление

Для регулировки высоты задней части шасси необходимо поворачивать торсионы относительно задней оси и рычагов балки. Благодаря различному числу зубцов на концах торсионных рессор можно путем смены положения на один зуб увеличить или уменьшить высоту шасси на 3 мм. Для регулировки необходимо, специальное приспособление, устанавливаемое вместо амортизатора, рис. 3. Изменение установки рычажков с одной стороны требует регулировки другой стороны. Специальное приспособление, установленное вместо амортизатора должно быть настроенное на определенную длину, различную для отдельных моделей

АХ 10 и АХ 11 317мм
АХ 14. GТ. Sport 312 мм

Разница высот с обеих сторон не может превышать 7.5 мм. На показано специальное приспособление, а также точки, между которыми должна выставляться длина приспособления.

Если торсионная рессора будет повернута на один зуб в направлении рычага, высота шасси увеличится приблизительно на 3 мм. Так как изменение положения рычажков можно проводить только с интервалом в один зуб. наименьшее изменение высоты шасси составит 3 мм. Для того, чтобы установить подвеску колеса на новый размер, необходимо удлинить или укоротить специальное приспособление, заменяющее амортизатор. Один оборот его подвижного наконечника вызывает изменение длины на 1 мм. Следует еще раз подчеркнуть, что изменение высоты требует соответствующих корректировок с другой стороны.

Пометьте наконечник торсионной рессоры и рычаг при помощи керна. Затем снимите торсионную рессору согласно с описанием, приведенным в статье Замена торсионов. Настройте специальное приспособление, заменяющее амортизатор на размер указанный выше.
Если установлен стабилизатор наклонов, отсоедините с левой и с правой стороны его соединительные рычажки, отвинтив предварительно болты. Сам стабилизатор не вынимайте.
Для того, чтобы уменьшить высоту шасси с одной стороны на 3 мм, необходимо размер специального приспособления, показанного на рис. 4 уменьшить на 1 мм. то есть наконечник приспособления надо ввинтить на один оборот к середине, предварительно ослабив контргайки. Если же. например, высота шасси должна быть уменьшена на 9 мм. то размер "X" необходимо уменьшить на 3 мм, то есть наконечник приспособления необходимо ввинтить на 3 оборота внутрь.
Теперь можно установить на место торсионные рессоры, согласно описанию, содержащемуся в разделе Замена торсионов.
Установите на место торсион. Поворачивая торсион, выберите наилучшую позицию, в которой торсион можно легко вставить на глубину равную 10 мм. При этом надо придерживаться следующих правил.
- левый торсион поворачивается вправо,
- правый торсион поворачивается влево.
После изменения высоты шасси необходимо проверить установку света (фар). Обязательно внимательно проверьте результаты проведенных регулировок прежде, чем автомобиль включится в дорожное движение.

На примере автомобиля Пежо 206

Снятие и установка торсионов Пежо, Ситроен, в сервисных центрах Peugeot проводится с использованием специального инструмента:
- инерционный съемник 0316-А;
- приспособление, имитирующее амортизатор;
- головка ключа 0539-С.
Снятие торсионов проводите в следующем порядке:
- снимите амортизатор, когда автомобиль стоит на колесах;
Рис. 1. Установка приспособления, имитирующего амортизатор: 1 — приспособление
- установите вместо амортизатора приспособление 1 (рис. 1). имитирующее амортизатор, и закрепите его гайками;
- поднимите заднюю часть автомобиля и установите на опоры;
- снимите задние колеса;
- отверните болты 2 (рис. 3) и снимите упорные шайбы 1;
- отметьте с помощью двух ударов зубилом положение рычага относительно торсиона;
- установите приспособление 2 (рис. 4) на конец торсиона;
- установите на приспособление инерционный съемник 1;
- нажмите на торсион, чтобы сорвать его с места;
- для снятия торсиона потяните его;
- удерживайте рычаг, чтобы не дать ему вернуться обратно к торсиону;
- снимите приспособление 2 и инерционный съемник 1;
Предупреждение:
Прежде чем снимать приспособление, имитирующее амортизатор, зафиксируйте рычаг, чтобы удерживать его в исходном положении.

Рис. 5. Приспособление, имитирующее амортизатор: 1 — приспособление; А—размер для установки
- снимите приспособление, имитирующее амортизатор, и запишите размер А (рис. 5)
Установку торсионов - проводите в следующем порядке:

Рис. 6. Метки на торсионах: А — одна метка; В —две метки
1. отрегулируйте размер А (см. рис. 5) приспособления: на величину, определенную для коррекции эталонной высоты; на величину, указанную в характеристиках при замене рычага; на величину, получаемую при демонтаже;
2. Предупреждение:
  Не перепутайте рычаги при установке. Правый рычаг соединяется с торсионом, имеющим круглую метку А (рис. 6) краской. Левый рычаг соединяется с торсионом, имеющим две круглые метки В, нанесенные краской.
3. очистите шлицевые соединения - шлицы торсионов и внутренние шлицы рычагов,
4. смажьте шлицы рычагов смазкой,
5. вставьте торсион поперек крепления рычага
  - в случае коррекции эталонной высоты переместите сделанные при демонтаже метки на требуемое число шлицев. Подробнее про корректировку высоты, в другой статье, по ссылке.
  - в случае установки нового торсиона, поворачивая торсион на один шлиц, найдите положение, в котором он свободно входит на 8—10 мм,
  - в остальных случаях совместите метки, сделанные при демонтаже,
6. Примечание:
  Торсион не вставляется на всю длину своих шлицев: его концы не распложены на одной оси, так как концы торсиона имеют парное число шлицев. Имеется два диаметрально противоположных положения, в которых торсион свободно устанавливается без изменения эталонной высоты.
7. завершите установку до упора, применив приспособление 2 (см. рис. 4) и инерционный съемник 1;
8. снимите приспособление и съемник;
9. заполните гнездо (рис. 7) смазкой;
10. нанесите смазку на концы шлицев торсионов;
11. установите упорные шайбы 1 (см. рис. 2) и затяните болты 2 моментом 20 Нм;
12. установите упорные шайбы 1 (см. рис. 3) и затяните болты 2 моментом 20 Нм
Открытые для влаги и коррозии, шлицевые соединения торсионов, в процессе эксплуатации, спекаются (закоксовываются). Для того, чтоб их разъединить, даже опытному мастеру, требуются значительные усилия. Разборка любых соединений будет проходить без затруднений, если защищать эти места специальными герметиками. Антикоррозийная мастика - герметик препятствует попаданию в узел солей и влаги, предотвращает коррозию, спекание и закоксовывание.

Доброе утро!
За неделю до поездки в Минск, был записан на ремонт задней балки в сервис под названием СТО:ТОРСИОН.BY.
Говорили по телефону все красиво. Цену обозначили в 288 беларуских рубля. И вот настал тот момент. Записан был на 10 утра пятницы. К ним приехал уже в 9.20, приняли без проблем, заполнил лист заказ, или как он правильно называется))
Забрал мастер приёмщик машину и отогнал в бокс, где ее сразу же другой мастер поднял на подъёмнике и начал разбор задка. Уже радует, очень эффективно приступили к ремонту.
Но радовался я не долго)))
Через пару минут вышел мастер и говорит, что сумма чуть будет выше, придется походу менять задние закладные крепления самой балки. Ну надо, значит надо))
И так мастер в течение 5 минут выходил ко мне ещё раза три)))
И сумма ремонта росла с каждым его выходом))
Так за минут 7 нахождения балки на подъёмнике, сумма из 288 руб, превратилась в 710 руб, и это без учёта рычагов, за каждый рычаг была объявлена сумма 200 руб. Я сказал им, что рычаги если будут нужны, то мне привезет их знакомый.
Во время ожидания и деффектовки моей балки, я позвонил serjmehanik и попросил его о помощи.
Как оказалось, я ко всему забыл карточку, а налички у меня оказалось всего рублей 600.
Сергей согласился помочь и подвезти по необходимости рычаги и необходимую часть денег. serjmehanik
Спасибо тебе огромное Сергей!
Что без малейшего раздумья согласился помочь!
Но после того, как на сто сказали что 710 далеко не последняя сумма, я сказал им, опускайте машину, и со спокойной душой уехал к Сергею))!
Так что ребята, не ведитесь на изначально оговоренную сумму.
И уточняйте малейшие нюансы.
У Сергея пробыл хороших 5 часов, за это время Сергей установил мне салонник от рестаил, нашел мне правый рычаг в хорошем состоянии. Подключил комп и выявил косяк в работе АБС, как оказалось умерло реле, которое расположено на блоке АБС. Порывшись в своих закромах, Сергей нашел мне полностью рабочий блок АБС. А уже дома я его заменил, АБС заработал как положено, хотя и нужно ещё заменить фишку, которую также подогнал Сергей.
Ну а часика в 3, я напоенный кофем))) я выдвинулся восвояси))
Захватив ещё у Сержа руль козырный)))
Спасибо Сергей за гостеприимство! И за то, что без малейшего раздумья согласился оказать помощь с запчастями, и в финансовом плане не отказал))
Но слава богу не понадобились, вовремя я одумался))
Всем бабла)!
P.S В следующей записи, я расскажу вам, как за 2 часа можно перерегистрировать своюже машину))))

Внимание! Задняя подвеска прикреплена к кузову болтами Torx. Для снятия задней подвески необходим длинный наконечник Torx №50.

Узел задней подвески

Снятие узла задней подвески

1 – наливная труба, 2 – крепление бака, 3 – труба выхлопной системы, 4 – трос ручного тормоза, 5 – подпора балки

Снятие узла задней подвески

1 – держатель балки, 2 – крепление на металлорезиновом элементе, 3 – крепление к кузову

Снятие

1. Поднять автомобиль и установить его на подставках.

2. Снять заднюю часть выхлопной системы до передней трубы.

3. Слить топливо из бака.

4. Снять обойму крепления наливной трубы. Отделить трубу от бака.

5. Снять нижний кожух (оснащение некоторых версий) и теплозащитный экран.

6. Отсоединить от кузова держатель соединителя тросов ручного тормоза.

7. Снизу кузова снять тягу ручного тормоза.

8. Снять трос ручного тормоза.

9. Ослабить, без вывинчивания, два болта заднего крепления к топливному баку.

10. В версии с барабанными тормозами отсоединить сверху каждого рычага подвески, а в версии с дисковыми тормозами – с левой стороны, штуцер соединения тормозного шланга. Заглушить соответствующие соединения тормозной системы.

11. В дисковых тормозах отсоединить трубки от ограничителя и закрыть отверстия.

12. Установить домкрат под трубу балки.

13. Ослабить болты крепления задних держателей балки к кузову и вывинтить их.

14. Отвинтить болты передних держателей.

15. Немного опустить домкрат и переместить назад весь узел задней подвески для извлечения наливной трубки из топливного бака.

16. Поднять кузов.

17. Извлечь весь узел задней подвески.

Установка

1. Разместить узел задней подвески под кузовом, опирая балку на домкрат.

2. Опустить кузов ниже и разместить узел задней подвески на соответствующем месте.

3. Завинтить болты крепления передних держателей балки к кузову (следует использовать наконечник Тоrx №50).

4. Завинтить болты крепления задних держателей балки к кузову.

5. Подсоединить соединения тормозной системы.

6. Завинтить болты крепления бака.

7. Установить трос ручного тормоза.

8. Установить тягу ручного тормоза.

9. Установить на кузове держатель соединителя тросов ручного тормоза.

10. Установить теплозащитный экран выхлопной системы.

11. Подогнать наливную трубу к баку и закрепить ее новой обоймой крепления.

Всем привет!
Еще в середине сентября добрались до подвески, очень боялись что проблема со шлицами так как начались непонятные скрипы, удары в торсионах когда выезжали за город. Думали, что прокручиваться торсионы на шлицах на один зуб или вроде того. но потом пообщавшись с людьми да и почитав много статей, обзоров ну и конечно вас, дорогие ПЫЖЕКОВОДЫ))…было ясно, что проблема все таки не в этом(а в стабилизаторе, именно он издавал такие стуки, так как его не держали шлицы с правой стороны), так как ход в один зуб это около 3-4 см клиренса. Но опять же так как машина у нас уже более 2 лет, а до нас не известно когда и как качественно ремонтировали заднюю балку, было принято решение разобрать и посмотреть в каком состоянии игольчатые подшипники, пальцы, шлицы ну и сами торсионы.
Почитав много БЖ, статей и обзоров пришло время подготовиться, решили переделывать на тракторные подшипники, с наружным диаметром 60мм, так как у них и площадь контакта больше да и рассчитаны они под большую нагрузку да и по цене приятнее.
Ну а теперь к самому ремонту:
Подготовка
Так как будут сниматься оба колеса…теперь внимание. Л-логика)))…нужно два суппорта для удержания машины на весу. И было сварено вот таких два домкрата на трех ножках, с возможностью регулировки высоты.

Для снятия ступиц сделал одно очень простое, но практичное приспособление

Разборка
И так самая "вкусная" часть. Ну с колесами и барабанами все ясно, ступицы снялись очень легко с помощью спец. приспособления, единственное, что они подшипник ступицы слез без внутреннего кольца, так как оно имеет только один упор для шариков.

Дальше открутили болты с шайбами на торсионах, это наверное самое тяжелая часть разборки, так как они не хотели сдаваться до последнего, и месяц их регулярной смазки с ВД-40 нечего не дал.Потом опять мучения, но на этот раз уже с торсионами.Но от кувалды еще ни кто не убегал, так что и этот этап был пройден

Состояние торсион вполне приличное, как для их лет. Дальше сняли рычаги с пальцев, и те и другие были в более чем нормальном состоянии, это очень порадовало.

Подшипники в рычагах были визуально целые, смазки было достаточно, даже была мысль, что в принципы можно было не торопиться с ремонтом.

Но попытавшись извлечь их с рычага у одного посыпались иголки, в общем они были уже на грани. Да и заводская пластиковая распорка между ними в одном из рычагов была лопнувшая.
Далее промониторив много токорей, кстати мало кто готов был браться за расточку рычагов, отдали их на ремонтные завод "Импульс" где их расточили в течении пары часов.

После чего изготовили специальные гильзы для рычагов, так как подшипники шире оригиналов, и наварили их на сами рычаги, предварительно откалибровав согласно посадочных отверстий.
Так же для упрощения последующего обслуживания сделали по 2 отверстия на рычагах для масленок, чтобы прокачивать солидол в сами подшипники пришлось модернизировать немного и их с помощью болгарки.

Отцентрировав отверстия на подшипнике и масленке установили подшипники в рычаг, предварительно нарезав резьбу в рычагах.

Собрав все обратно, кстати как-то упоминал о излишней мягкости жопы Пыжа — эту проблему решили просто прокрутив торсионе при сборе на 180 градусов, И подняли машину на один зуб, визуально не видно но клиренс стал больше на 3см, но теперь жопа можно и загрузить, и она не будет заваливаться и чиркать подкрылки.
А насчет стабилизатора то зафиксировали его болтом, просверлив часть его ушка и самого стабилизатора. теперь эти противные звуки исчезли.
Спасибо за внимание, дорогие подписчики! Жду ваших отзывов, вопросов и конечно же лайков!

Читайте также: