Замена тормозных трубок ваз 2114
Обслуживание тормозной системы – важнейшая составляющая безопасного движения на любом автомобиле. Диагностика тормозных шлангов, ГТЦ, ВУ и тормозных дисков с колодками должна проводиться регулярно, особенно на отечественных автомобилях. Замена тормозного шланга ВАЗ 2114 – процедура необходимая, особенно при наличии его повреждения или подтеков тормозной жидкости. В статье рассмотрим, как проверить состояние и заменить их при необходимости.
Как проверить тормозные шланги?
- Трещины, потертости и порезы – явный сигнал к замене детали;
- Утечка тормозной жидкости. Определить место подтека можно по каплям на самих патрубках;
- Отказ тормозов или неполное срабатывание системы – признак неисправности в одном из контуров;
- Появление лампы о неисправности тормозов на приборной панели – показатель недостаточного уровня жидкости. Т.к. утечка может быть вызвана повреждением трубочек – проверить их состояние на предмет порезов и потертостей – обязательная процедура.
Еще один способ определения места утечки жидкости – осмотр асфальта под автомобилем на предмет луж. При наличии подтеков передвигаться на автомобиле строго запрещается, т.к. помимо собственной безопасности Вы можете подвергнуть риску других участников движения.
Необходимый инструмент и запчасти
Процесс снятия старого шланга может осложняться закисанием места соединения. В этом случае следует подготовить WD-40 или похожую смазку для обработки закисших соединений. Тормозные шланги ВАЗ 2114 довольно прочные, но при неправильной их установке есть риск стирания о кузов или колесо автомобиля. При установке нужно надежно закрепить деталь в специальном креплении.
Помимо замены в процессе диагностики системы следует проверить состояние дисков, колодок и самой жидкости.
Замена тормозных шлангов на ВАЗ 2114
Процесс замены следует начинать с подготовки инструмента и покупки новых запчастей. При покупке убедитесь в целостности резины и соединительных элементов. Также в конструкции предусмотрены медные кольца для уплотнения соединения. Пошагово процедура замены на новые выглядит так:
- Перед началом работы разложите инструмент в пределах вытянутой руки. Также надежно закрепите автомобиль в одном положении.
- Снимите колесо и отверните наконечники со стороны цилиндра и кузова. При снятии не потеряйте медное уплотнительное кольцо.
- Сняв резиновый элемент, оцените состояние других элементов системы, после чего приступайте к установке новой детали.
- Новый элемент проверьте на предмет повреждений и прикрутите его на место. Не забудьте посадить трубку в посадочное место.
Закончив установку новой детали, следует прокачать тормоза. Без помощника эту процедуру не провести, т.к. в момент прокачки нужно одновременное нажатие педали тормоза в салоне. Для проведения этой работы на суппорте есть специальный штуцер. Надетая на него трубка опускается в бутылку с жидкостью. Далее нажатиями педали тормоза жидкость прокачивается до момента выхода воздуха. В конце процедуры доливается жидкость в бачок.
Периодичность замены шлангов зависит от условий эксплуатации автомобиля. При неправильной установке шланга или его перекручивании возникает риск повторного повреждения. Прочность заводских шлангов высока, но трение и случайные порезы все равно могут повредить элемент. Понимание того, какой тормозной шланг лучше поставить, позволит выбрать подходящий по качеству и цене вариант.
Какие тормозные шланги выбрать?
На плановой замене масла в двигателе решил осмотреть все пыльники и элементы передней подвески.Обнаружил что пора под замену пыльники наружних шрусов, так же пыльник рулевой рейки, пыльники наконечников и в плохом состоянии тормозные шланги.Решено начать с тормозов(купил шланги, пару медных шайб и тормозную жидкость)так же решил заменить тормозную жидкость, при замене задних тормозных цилиндров еще хотел это сделать!
Пока отмокает ищем ключ на 15 и ключ для откручивания тормозных трубок(Можно попробовать обычным ключем на 10, но лучше для тормозных трубок )
Откручивать начинаем от тормозной трубки, затем уже от тормозного цилиндра.Кстати говоря ключик на 15 у меня потерялся и меня выручил разводной ключ, все открутилось успешно)
Как открутили снимаем резиновый колпачек со штуцера прокачки тормозов и напяливаем на тормозную трубку чтоб жижа не текла)
Монтаж новых начинаем в обратной последовательности, сначала закручиваем в тормозной цилиндр(не забываем про медную шайбу)потом уже крутим к тормозной трубке)
После всех операций по замене шлангов, я приступил к операции по замене жидкости)Сначала обычным шприцом я выбрал старую жидкость из бачка на сколько это возможно, затем прокачивал тормоза пока из спускников не появлялась новая, светлая жидкость.Прокачивал начиная с самого дальнего 1)Заднее правое, 2)Переднее левое, 3)Заднее левое, 4)Переднее правое.Качал с помощью приспособы сделаной заранее)
Вот та самая приспособа сделаная из крышки снятой с канистры из под масла и обычного соска безкамерной резины…Обычным автомобильным компрессором давая небольшое давление 1 максимум 1.5 все качается не плохо)
В итоге мне хватило 1.2л тормозной жижи на прокачку и пол дня возни))
P.S.На следующей неделе предстоит возня с пыльником рулевой рейки, думаю теперь я буду чаще заглядывать в подобные места чтоб не копилось и не ковырять все разом)
Если читали другие мои записи в БЖ, видели статью про "трещетки" и тормоза, во время замены повредил задний тормозной цилиндр. Пока снимал его — сломал тормозную трубку, трубки все закисли от шлангов не отвернуть, от регулятора тоже ничего не отворачивалось, концы магистральный трубок отломились. В итоге решил все менять.
Список под замену:
1. Регулятор давления (колдун)
2. Тормозные трубки от регулятора и от шланга (4 шт.)
3. Тормозные задние шланги
4. 2 магистральные трубки
5. Скобы, соединяющие шланг и трубки (4 шт.)
Первым делом снял старый регулятор.
Разобрал старый и все переставил на новый.
Снял все старые задние шланги и трубки, поставил новые, тут самым сложном было тянуть трубку к правому колесу.
А вот магистральные трубки это самое неудобное занятие. Для того чтобы снять старые надо открутить крепежи:
Снизу это легко, единственное пользоваться вэдэшкой надо, отломал две шпильки. А вот из подкапотного пространства пришлось убрать дроссельную заслонку, воздушный фильтр, и то неудобно.
снизу ближе к капоту есть еще защита на двух болтах ее тоже лучше снять.
После того, как вынул старые, замотал изолентой концы новых, и начал просовывать (в одиночку нереально),
аккуратно подогнал под рулевую рейку и по дну кузова.
Закрепил насколько возможно.
В регулятор трубки вкручиваются по стрелкам указанным на нем снизу. Ну вот и все.
Пока все нормально, единственное не устраивает мягкость педали, буду еще раз прокачивать, ну и регулятор надо будет заняться, но это по теплу. Так тормозит, ничего не ведет.
Тормозная система в любом автомобиле – важнейший элемент безопасности. При том, что она является одной из самых надежных во всей конструкции автомобиля, обслуживать и ремонтировать ее нужно постоянно. В модели ВАЗ 2114 система торможения довольно простая, поэтому может ремонтироваться самими владельцами машин. Практически любая процедура по замене элементов торможения предусматривает дальнейшую прокачку тормоза. У многих не понимания того, как прокачать тормоза на ВАЗ 2114, поэтому рассмотрим процедуру пошагово.
Признаки воздуха в тормозной системе
Завоздушивание системы торможения автомобиля чревато серьезными последствиями, т.к. при очередной попытке остановить машину педаль тормоза может провалиться и не сработать. Диагностика при каждом техническом обслуживании – верный метод сохранения всей схемы конструкции. На большинстве гражданских автомобилей с завода устанавливается гидравлическая система торможения. При нажатии педали водителей происходит передача усилия на вакуумный усилитель, который приводит в действие суппорта с колодками. За счет этого и происходит торможение.
Ситуация, когда в этот контур попадает воздух, проявляется следующим образом:
Вызвано попадание воздуха несвоевременным обслуживанием машины. Редкая замена колодок ведет к тому, что суппортам приходится работать на полное прилегание, т.к. сами колодки изношены. Недостаток жидкости в контуре ведет к раннему износу цилиндров в суппорте и постепенному просачиванию воздуха.
Отсутствие воздуха в контуре зависит от того, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2114. Процедура не сложная, но требует внимания и повторной перепроверки, т.к. работоспособность всех узлов должна быть в норме.
Необходимый инструмент
Процесс прокачки следует проводить с напарником, т.к. самостоятельно выполнить работу будет трудно. Для получения результата при самостоятельной работе понадобятся следующие инструменты:
- Шланг, подходящий к штуцеру на колесах машины;
- Набор ключей и головок; ;
- Ветошь для счистки грязи с колпачков;
- Тара для скопления жидкости;
- Запасные штуцеры на случай обламывания старых.
Также стоит знать порядок прокачки тормозов на ВАЗ 2114, т.к. при выполнении процедуры стоит начинать с задних колес.
Порядок прокачки тормозов
Перед началом процедуры следует проверить все соединения и шлангов на предмет протечек. Если наблюдаются подтеки и следы от трения – замените шланги на новые. Также учтите, что тормозная жидкость, которую Вы будете заливать, должна соответствовать той, что уже находится в контурах. Начиная с заднего колеса, процедура производится по диагонали. Лишь соблюдая порядок прокачки тормозов ВАЗ 2114 Вы получите хороший результат.
Для удобства представим последовательность прокачки тормозов ВАЗ 2114:
- Заднее левое колесо.
- Переднее правое колесо.
- Заднее правое.
- Переднее левое.
Если приходится прокачивать тормоза одному – изучите видео инструкцию по работе с использованием ниппеля от бескамерного колеса и удлиненного шланга.
Прокачка тормозов на ВАЗ 2114
Определившись, в каком порядке прокачиваются тормоза, можно приступать. Отметим, что прокачку удобно производить на яме. Пошагово прокачка тормозов ВАЗ 2114 выглядит так:
Самостоятельно, без помощи напарника, проводить работу не рекомендуется, т.к. для этого передние колёса автомобиля придется вывешивать. Также придется находить способ подачи давления в систему.
Ни в коему случае не доливайте в бачок простую воду. При наступлении морозов шланги замерзнут и полопаются, что приведет к невозможности остановить машину. Возите с собой запасную бутылку с жидкостью DOT4. При обнаружении малого уровня в бачке долейте DOT4 до нужного уровня и найдите источник утечки.
Не забывайте, что в момент, когда воздух из тормозной системы выходит – нужно не допускать снижения уровня в бачке меньше минимума. Если это произошло – система снова завоздушится. Для наглядного изучения процесса рекомендуем просмотреть видео с пошаговой инструкцией.
Откуда берется воздух в тормозах?
Несвоевременное обслуживание и невнимательное отношение к техническому состоянию машины – не все причины, по которым происходит неприятность с завоздушиванием. Рассмотрим несколько основных причин нарушения герметичности всех контуров:
Своевременно техническое обслуживание предполагает замену всех жидкостей в автомобиле, в т.ч. и тормозной. Игнорирование данного факта с водителями играют злую шутку. При больших пробегах в систему так или иначе попадает влага, что снижает устойчивость DOT4 к низким температурам. При морозе патрубки могут потрескаться и привести узел остановки машины в негодность.
Также не допускайте попадание DOT4 на поверхность лакокрасочного покрытия. В его составе содержатся довольно агрессивные элементы, способные повредить краску. Если Вы проводите манипуляции самостоятельно, с применением компрессора для накачки давления, соблюдайте ТБ. Излишнее давление приведет к разрыву патрубков и расплескиванию их содержимого на Вас. По завершению работы не спешите разгоняться и проверять эффективность тормозов на большой скорости. Достаточно несколько раз нажать на педаль и прочувствовать, насколько сильно она проваливается.
В ситуации, когда соблюдение инструкции не дало результатов – обратитесь в сервис к мастерам. За ремонт тормозной системы лучше заплатить деньгами, чем своей безопасностью.
Всем доброго времени суток, решил я заняться обслуживанием тормозов.
Первым делом уже давно хотел заменить тормозную жидкость, так как автомобилю уже 5 лет, и что-то мне подсказывает что её ни разу не меняли, хотя переодичность замены 45 000 км или три года эксплуатации. Всё это связано в большой гигроскопичность (впитыванием воды) тормозухи. Вода плохо сказывается на работе тормозов, так как у нее меньшая температура кипения, чем у тормозной жидкости. При нажатии на педаль тормоза — закипает вода и выделяются пузырьки воздуха, которые уменьшают усилие тормозов.
Признаком того что тормозную жидкость нужно менять это изменение её цвета.
В моём случае она стала темно коричневой.
Но перед тем как заменить тормозуху я проверил всю тормозную систему, и решил заменить передние тормозные шланги, так как слева он был весь потрескавшийся. Да и обязательно их нужно заменять раз в 5 лет или 125 000 км.
На замену старым были куплены шланги фирмы БРТ. Тормозная жидкость ROSDOT Dot 4 plus, две медные шайбы, специальный ключ для тормозов и ключ на 15.
Для снятия шланга необходимо снять колесо. Затем извлекаем шланг из кронштейна на стойке. И обрабатываем места соединения шланга WD-40.
Потом удерживая верхний наконечник шланга ключом на 15, специальным ключом отворачиваем штуцер тормозной трубки.
Чтобы тормозная жидкость не вытекала надеваем на штуцер защитный колпачок от штуцера прокачки тормозов.
Ключом на 15 отворачиваем нижний наконечник шланга.
Соединение шланга с тормозным суппортом происходит через медное кольцо, которое не подлежит повторному использованию.
Всё, шланг демонтирован, сборку производить в обратной последовательности, избегая перекручивания шланга, это можно определить по цветной полоске на его корпусе. Аналогично меняется шланг с другой стороны. Лучше всего их менять в паре.
После установки необходимо прокачать систему тормозов.
А в моём случае и замену тормозной жидкости.
Для этого понадобится большой шприц, прозрачная трубка, и новая тормозная жидкость.
Первым делом отсоединяем разъем от датчика уровня тормозной жидкости. Затем шприцом отбираем старую тормозную жидкость, оставив чуть меньше пол бочка, чтобы воздух не попал и заливаем новую до краёв.
Потом очищаем от грязи штуцер прокачки ЗАДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА, снимаем резиновый колпачок, одеваем трубку, другой конец опускаем в емкость с частично заполненной жидкостью. Затем помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза и после последнего нажатия, удерживает педаль в нижним положении. Отворачиваем штуцер прокачки на пол оборота, до начала выхода жидкости из штуцера. как только жидкость перестала идти закручиваем штуцер. После этого помощник опять нажимает на педаль и мы повторяем действия написанные ранее. Прокачиваем до тех пор пока не пойдет новая, более светлая тормозная жидкость. Далее прокачиваем ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО .
После прокачиваем второй тормозной контур: ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ ЗАТЕМ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО
Самое главное следить за УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ, чтобы не попал воздух в систему
После замены жидкости в обоих контурах доводим до уровня жидкость в бачке.
Читайте также: