Замена тормозных трубок киа соренто 1
мож хто сталкивался 1 нюанс стою, на тормоз раза 3-4 резко загорается на табло ручник 2 скорость 60 торможу в пол сорик еле еле затормозил.проделал следуещее;смазал направляющие ,вэдэшкай попрыскал под резинку тормозные цилиндры ,прокочал тормоза разогнал до 80 такая же рень.у меня есть предположения 1 кран тормозных усилий 2 главный цилиндр 3 колодки г. о. машинка свежая 2006 до рестаил 133т. с чего начать или другие предложения будут подскажите.
с чего начать или другие предложения будут подскажите.
Сначало проверь все трубки идущие от двигателя к вакуумному усилителю и наличие заглушек на двигателе(исключить подсос воздуха во впускной коллектор). А в принципе так и должно быть . Просто при частом нажатии на педаль тормоза и малых оборотах двигателя, вакуумный насос не успевает откачивать воздух и создавать разряжение в вакуумном усилителе.
можешь начать с прокачки тормозов, открутить трубку от цилиндрика- жидкость хорошо прыскает -уже гут . далле смотри ваккумный усилитель ,но здесь проще- так как у тебя АКПП -то он служит и для переключения передач-если они переключаются в норме то ваккумник исключаем, остается гл. цилиндр-но зедсь диагонстика тоже простоя- на замену и или рем.к-т. кажется так,если что Валера поправь
трубки проверю завтра ,прокачал 1 литр тормозухи прыскает как из писюна ,акпп в норме ,разберу посмотрю гл.цилиндр спасибки за подсказки отпишусь что как.
а на 133т. неужели гл.цилиндр полетел может такое быть.
У Сориков пробег на "ура" отматывается (в Барановичах 10у.е. стоит):acute:
У Сориков пробег на "ура" отматывается (в Барановичах 10у.е. стоит
Добрый ты. пи. лять. людей не пугай.
реальный пробег сам гнал 4-х годовалого самца было 107 т.
А у моей жены она девочка - может тут и с полом авто проблема? :laugh1:
Джип он мой. Ну не об этом проблемка решена на заведенном двигатели прокочали блок АБС и заодно прокочали тормоза ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ (п.с. проблема завоздушенность АБС)
Джип он мой. Ну не об этом проблемка решена на заведенном двигатели прокочали блок АБС и заодно прокочали тормоза ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ (п.с. проблема завоздушенность АБС)
Для кого джип, а для кого большая машина (она моя) :acute:
Соренто - оно моё, Киа - она моя. И ваще - цыц тут :acute:
Соренто - оно моё, Киа - она моя. И ваще - цыц тут :acute:
Вадик, не нападай так. Не все же зают, что ты только с виду злой, а в душе ты - сама покладистость и доброта:laugh1:
мож хто сталкивался 1 нюанс стою, на тормоз раза 3-4 резко загорается на табло ручник 2 скорость 60 торможу в пол сорик еле еле затормозил.проделал следуещее;смазал направляющие ,вэдэшкай попрыскал под резинку тормозные цилиндры ,прокочал тормоза разогнал до 80 такая же рень.у меня есть предположения 1 кран тормозных усилий 2 главный цилиндр 3 колодки г. о. машинка свежая 2006 до рестаил 133т. с чего начать или другие предложения будут подскажите.
Такая же шляпа началась.
главный смотри(ремкомплект 110бр)
покупаешь ремкомплект откручиваешь трубки снимаешь главный разбираешь смотришь задиры и царапины шлифуешь нулёвкой меняешь резинки собираешь и качаешь всё по новой:)
Проверь на вакуумном насосе должна заглушка стоять, может у тебя она отвалилась.
это тот который на генераторе?
когда заглушка пропускает педаль не продавить.а он написал педаль в пол!значит перепускает и вакуум ни при чем.
когда заглушка пропускает педаль не продавить.а он написал педаль в пол!значит перепускает и вакуум ни при чем.
не продавить педаль на третьем качке
когда у меня педаль тормоза проваливалась в пол, помогла разработка суппортов и замена закисших направляющий, и замена тормозной жидкости. Где то писал про это и фотки ремкомплектов суппортов выкидывал
не продавить педаль на третьем качке
и машина не тормозит?тогда вакуум смотри.в пятницу на шкоде такую же болячку исправил.треснул шланг на вакууме.заодно и вакуумнасос там перебрал.а на сорике одном действительно был подсос на заглушке(на генераторе) добавил туда хомут полителеновый и проблема решилась.найдёшь причину отпишись.
и машина не тормозит?
тормозит, но педаль очень тугая, если быстро нажать пару раз. На месте тоже самое и лампочка моргает ручника
и ещё грешу на заменённые тормозные колодки, при их осмотре было видно, что пыль немного оплавлена,
на мой взгляд колодки(пыль) не должны плавиться!это скорее всего хрень а не колодки но нам особо выбирать не приходится что привезли то и ставим:)пару дней назад на октавии столкнулся с такой же хренью!по краям колодок оплавленный ореол, диски как бы зализанные и липкие.сменили и почистили(наждачкой) стало эффективней!
Жалко что автор так и не отписался по итогу в чём была проблема (((
у меня итог был такой: развалился подшипник на гене, порвал сальник между геной и вакуумным насосом , гнало масло в гену.
Всем доброго времени суток. Хотелось бы поднять тему. Помогите советом. Имею Соренту 2006г. 2.5D автомат Последние десять поездок стал замечать не эффективность тормозов, то есть стала проваливаться педаль до полика, при нажатии на педаль, на запущенном двигателе, она в середине рабочего хода начинает притормаживать авто и плавно уходит в пол, при не запущенном двигателе, 2-3см свободного хода и педаль встаёт колом . Осмотрел всю тормозную систему, утечки тормозухи нет, всё сухо, вакуумный усилитель не шипит, при нажатии на педаль тормоза загорается на приборке BREAK.
Посоветовали поменять главный тормозной цилиндр, приобрёл на разборе, прокачал тормозную систему на заглушенном двигателе, на запущенном АБС, поменял передние колодки. ни каких результатов не добился. педаль проваливается, машина не останавливается, моргает BREAK на приборке, чек не горит. Может кто-то сталкивался с подобной не исправностью?
на запущенном АБС,
Попробуй - это сделать на заглушенном и с выключенным зажиганием.
Всем доброго времени суток. Хотелось бы поднять тему. Помогите советом. Имею Соренту 2006г. 2.5D автомат Последние десять поездок стал замечать не эффективность тормозов, то есть стала проваливаться педаль до полика, при нажатии на педаль, на запущенном двигателе, она в середине рабочего хода начинает притормаживать авто и плавно уходит в пол, при не запущенном двигателе, 2-3см свободного хода и педаль встаёт колом . Осмотрел всю тормозную систему, утечки тормозухи нет, всё сухо, вакуумный усилитель не шипит, при нажатии на педаль тормоза загорается на приборке BREAK.
Посоветовали поменять главный тормозной цилиндр, приобрёл на разборе, прокачал тормозную систему на заглушенном двигателе, на запущенном АБС, поменял передние колодки. ни каких результатов не добился. педаль проваливается, машина не останавливается, моргает BREAK на приборке, чек не горит. Может кто-то сталкивался с подобной не исправностью?
у меня было рассыпался подшипник на генераторе, порвался сальник на вакуумном насосе - симптомы были похожие
у меня было рассыпался подшипник на генераторе, порвался сальник на вакуумном насосе - симптомы были похожие
У меня вакуумный насос стоит на головке блока, с приводом от распред вала.
Подскажите, какое давление должен создавать вакуумный насос?
Сорик по определению тормозить не может. он может только остановиться. или не остановиться. А тормозя,т как правило, люди.
Для кого джип, а для кого большая машина (она моя) :acute:
У меня такая же проблема с тормозами. Педаль постоянно жёсткая. Попробую тоже прокачать абс
Тормозные трубки не обошли меня стороной. Одно из слабых мест Kia Sorento BL.
Однажды приехав во двор заметил мокрое пятно около заднего колеса. Потекла задняя трубка, но не расстроился так как уже планировал их менять этим летом.
А теперь как их снять и заменить.
1) поднять заднее сиденье с правой стороны.
2) открутить 4 самореза вокруг крышки и отодвинуть её.
3) отсоединить 2 топливные трубки (фиксаторы с 2-х сторон, зажимаем сверху и снизу, отстёгиваем) а также отстёгиваем фишку электропроводки.
(Совет: — Слейте топливо, иначе тяжело будет удерживать топливный бак.)
4) далее снимаем задний правый брызговик (2 самореза со стороны колеса и один под бампером снизу) и подкрылок. Не забываем про пистоны со стороны листвы. Освободив от пистонов убираем подкрылок. Если есть возможность, можете снять колесо для удобства. Я же смог снять подкрылок без снятия колеса.
5) теперь у нас есть доступ к двум шлангам от горловины к баку.
Снимаем хомуты с шлангов. Протираем от грязи и аккуратно толкаем шланги в сторону бака. Обязательно заткните оба шланга тряпками, т.к. в бак может посыпаться много грязи.
6) вооружившись WD-40 (либо любой другой проникающей смазкой) замачиваем все 6 болтов вокруг топливного бака.
3 спереди и 3 сзади. Далее окручиваем головкой на 14. Рекомендую открутить сначала 3 передних, лишь затем задние.
На смотровой яме, я поперек поставил доску, чтобы было на что поставить бак. Снимать бак рекомендую вдвоем чтобы кто нибудь придерживал, когда открутите 3 задних болта. Далее стягивая к заднему бамперу снимаете его. Поправляя топливные шланги горловины.
А теперь о тормозных трубках (меняю сразу обе) Не забудьте запастись тормозной жидкостью
1) откручиваем по 2 штуцера от тормозных трубок. В районе правого переднего колеса и заднего моста. (После откручивания штуцеров спереди, заткните тормозные магистрали резиновыми колпачками, чтобы не вытекла вся жидкость, они бывают остаются после замены тормозных цилиндров. Транспортировочные колпачки)
2) откручиваем 6 фиксаторов рельс тормозных трубок вдоль рамы (ключом на 10) + 2 фиксатора в районе заднего моста (пистоны). И высвобождаем их от этих фиксаторов (ёлочек)
3) вытягиваем тормозные трубки
4) далее изготавливаем новые трубки.
Я использовал медные трубки 5мм. Длиной по 350 см обе. Получилось с запасом.
С медными проще, их очень легко гнуть и придавать им форму. Так же они долговечны.
Далее одеваем на них новые штуцера (м10х1) и вальцуем. Можете оставить старые если не найдете новые. К примеру на газелях шаг резьбы "1.5" нам нужен шаг "1".
5) Затем снова спускаемся под машину. Для начала я протянул их вдоль рамы. Сразу просунув их под крепление глушителя.
Начинал с передней части. Так как если будет лишняя длина трубок, сзади будет больше места для их нахлеста.
6) Закручиваем передние штуцера. И по мере протягивания, одеваем их на фиксаторы (ёлочки) и закручиваем к раме. Следите чтобы трубки нигде не перетирались. Так же после установки каждого фиксатора оттягивайте трубки на пару сантиметров от рамы. В районе бензобака, так же загибайте учитывая, что будете одевать обратно топливный бак.
(Излишки трубки можно обмотать спиралью возле заднего редуктора или как вам удобнее.)
7) Соединив все трубки по местам.
Одеваем обратно бензобак, заранее просунув и соединив топливные шланги к горловине. Соединяем топливные трубки и штекер электропроводки. Одеваем подкрылок.
Прокачиваем топливо лягушкой под капотом.
И не забываем ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА, (ключ на 10) доливая тормозную жидкость в бачок.
Проверки на автомобиле
Проверка уровня тормозной жидкости Процедура проверки уровня тормозной жидкости приведена в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и.
Вакуумный усилитель тормозов
Снятие 1. Снимите главный тормозной цилиндр и прокладку. Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузова. Немедленно.
Магистрали тормозной системы
Снятие и установка 1. Придерживая гайку со стороны тормозного шланга, отверните накидную гайку тормозной трубки. 2. Устанавливайте тормозные шланги так, чтобы.
Педаль тормоза
Снятие и установка 1. Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов. 2. Снимите шплинт и извлеките штифт. 3. Отверните гайки и снимите педаль тормоза. Проверка.
Главный тормозной цилиндр
Снятие 1. Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра. Установите заглушки на открытые отверстия. Внимание: при попадании тормозной жидкости.
Передний дисковый тормозной механизм
Проверка и замена тормозных колодок 1. Проверьте толщину накладок тормозных колодок через технологические отверстия суппорта. Толщина накладки тормозной.
Задний дисковый тормозной механизм
Проверка и замена тормозных колодок 1. Снимите колесо. 2. Проверьте толщину накладок тормозных колодок через технологические отверстия суппорта. 3. Снимите.
Стояночный тормоз
Снятие и установка рычага стояночного тормоза 1. Снимите центральную консоль. 2. Ослабьте регулировочную гайку рычага стояночного тормоза. 3. Отсоедините трос.
Антиблокировочная система тормозов (ABS) — общая информация
Система ABS 1. Антиблокировочная система тормозов (ABS) управляет давлением в контурах тормозов всех четырёх колёс при торможении на опасных (скользких).
Некоторые явления при работе системы ABS
На моделях, оборудованных системой ABS, время от времени могут возникать следующие явления, не являющиеся признаками наличия неисправностей. 1. Звук при.
Проверка индикатора ABS
1. Переведите ключ замка зажигания в положение "ON" (ВКЛ), индикатор ABS должен загореться приблизительно на 2 секунды и затем погаснуть. Примечание: в это.
Считывание кодов неисправностей с помощью тестера
1. Выключите зажигание. 2. Подсоедините тестер к стандартному диагностическому разъёму, расположенному под нижней крышкой панели приборов. 3. Включите.
Процедуры поиска неисправностей по кодам
Код № С0800: Напряжение питания не соответствует допустимому диапазону (низкое или высокое напряжение). Условие регистрации: напряжение питания блока.
Проверка работы системы ABS
Проверка гидравлического блока ABS Внимание: поверните ключ замка зажигания в положение "ВЫКЛ" (OFF) перед подсоединением или отсоединением тестера Hi-Scan. 1.
Модулятор давления
Снятие модулятора давления. 1 - гайка и демпфер модулятора, 2 - модулятор давления, 3 - болт кронштейна модулятора, 4 - кронштейн модулятора. Снятие 1.
Датчик частоты вращения колеса
Снятие датчика частоты вращения переднего колеса 1. Отверните болт крепления датчика частоты вращения переднего колеса. 2. Отсоедините разъём датчика частоты.
Система поддержания постоянной скорости — общая информация
1. Система поддержания постоянной скорости автоматически поддерживает заданную скорость от 40 км/ч без нажатия на педаль акселератора. Данной системой.
Электронный блок управления системой поддержания постоянной скорости — снятие и установка
1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 2. Отсоедините трос привода системы поддержания постоянной скорости от корпуса.
Проверка на выводах электронного блока управления системой поддержания постоянной скоростью
Проверьте напряжение между выводами электронного блока управления и "массой" при подсоединенном разъеме (см. таблицу "Проверка напряжение на выводах.
А я за рабочее давление в гидравлической тормозной системе .
И за рабочее давление в воздушной тормозной системе камаза.
А за испытания трубок и шлангов ни слова.
Пришли оригинальные трубки, теперь не могу сообразить как их поставить, можно ли без снятия бака. Кто-нибудь ставил родные подскажите советом как их установить на место. Вроде бак мешается(
Правильно поступил.
На тормозной системе нельзя экономить. А так же нельзя и "колхоз" внедрять.
Кому будет интересно, замена не сложная, но трудоемкая. Бак опустил на 15 см и закрепил на веревках, не стал снимать полностью, т.к. было литров 40 бензина. Потом проложил новую трубку, после открутил старую и сразу же прикрутил новую. Самое сложное это отсоединить трубки от клипс и потом защелкнуть.
Теперь планирую прокачать тормоза по старинке, педалью на заглушенном двигателе.
По новинке, с компьютера или как там прибор называется, который клапана в абс открывает и закрывает. Я так понимаю на автомобилях с ESP, педаль вообще можно не трогать при прокачке, но у меня такого чудо приборчика нет.
Привет. На той неделе потекла тормозуха, у бензобака. Поднял на подъемнике.Трубка правого заднего кодеса сгнила,т.к. на раме она крайняя. Заказал сразу 2,на задние колеса(800р/шт)-оригинал. Ослабил защелки на раме,штуцера поддались легко (один у переднего правого колеса,другой за баком), заглушил магистраль, демонтировал старые. Приподнял гидравликой зад кузова, трубку начал заводить у бака ,над перемычкой рамы. Сначала до передка протягиваешь,потом к шлангам задним. Часа 3 провозились. Учти,новые трубки плохо прокачиваются. Бак снимать не надо. Удачи.
Почти ничем. Погрешностью можно пренебреч
мухтар писал(а): Давление воздуха в трубках тормозной системы камаза в среднем 10 бар.
А в гидравлической системе тормозов 120 - 150 бар.
Вот и подумайте .Можно ли применить медные трубки камаза в нашей системе.
Ну а это из обласи фантастики. Для создания таких давлений в гидросистеме тормозов легкового ато-на педаль должен нажимать терминатор. Обычные тормозные шланги порвутся все и сразу.А если не порвутся то тормозные цилиндры( если манжеты выдержат) вылетят увлекая за собой суппорт вместе с колесным диском шиной и тормозным диском и убивая всех и кроша все отлетят на десятки метров от авто. Про блок АБС размером с кулак выполненный из силумина вообще молчу.
Рабочее давление в пневмосистеме Камаза не 10Атм. От 6.5 до 8.5. при 10 должен сработать перепускной клапан. Учите матчасть. И не путайте МПа с КПа Бары с Атм
Ну а у легкового давление в гидросистеме ну никак не превысит 10 Атм.
игоряныч писал(а): Ну а это из обласи фантастики. Для создания таких давлений в гидросистеме тормозов легкового ато-на педаль должен нажимать терминатор.
И какое же по вашему мнению максимальное давление в гидросистеме легкового авто ?
Не в обиду.Видно же что книгу по физике Вы еще в 5ом классе скрутили на самокрутки.
Да какие обиды уважаемый? Вы данную книгу видимо в мультфильмах видели. Ну сами то прикинте что будет при давлении 120=150 Атм с элементами тормозной системы? Да не нужно там столько. В Миг 29 насос НШ-50 (в рабочей гидросистеме выдает 50Атм.)-это так для мыслей во время перекура Ну а если Вы дадите давление Атмосфер так 30-40 и не разрушите шланг тормозной или ГТЦ с АБС или РТЦ то я пред Вами преклонюсь о Великий Гуру
игоряныч писал(а): Ну а если Вы дадите давление Атмосфер так 30-40 и не разрушите шланг тормозной или ГТЦ с АБС или РТЦ то я пред Вами преклонюсь о Великий Гуру
Раз уж скурили книгу по физике , почитайте хотя бы тут
4.2 испытание на герметичность и прочность.
4.3 испытание по оценке долговечности в условиях циклического нагружения.
Выкурили Вы видимо не только учебник по физике, но и все остальные тоже, причем, чем Вы их набивали перед раскуром остается загадкой
Про методы "испытаний" с ГОСТом никто не спорит. Можно и в 10 и в 20, да восколько вздумается заложить раз нагрузку. Авто- не испытательное оборудование. А предмет эксплуатации. При эксплуатации режимы работы совсем другие, причем гораздо в меньшую сторону
Для информации
медная труба диаметром 6 мм и стенкой 1 мм выдерживает рабочее давление 229 Bar, 8 мм – 163 Bar, 10 мм – 127 Bar и т.д
Привет всем! На днях, выезжая с дачи в Синявино и подъехав к шлагбауму, пришлось резко нажать на педальку тормоза, т.к. он, этот шлагбаум вдруг стал опускаться прямо передо мной. А педалька то того, провалилась в пол. Залез под машину. В районе заднего правого колеса капает тормозуха. "Какая прелесть!"-подумал я. Нашел ближайший автосервис в Кировске и "покрался" туда, используя при необходимость ручник. И хоть тормоза придумали трусы, без них все-таки как-то неуютно. После 1,5 часов ожидания (все подъемники были заняты) машину наконец подняли. Обнаружена дыра в тормозной трубке заднего правого колеса. Благо у парней были и медные трубки и штуцера, поменяли обе задних, т.к. без слез на них смотреть не было никакой возможности. За неполных два часа сделали работу и попросили 3 килорубля. Ну а теперь серьезно. Коллеги! Если сами не делаете ТО и не часто заглядываете под машину, просите сервисменов осматривать и тормозные трубки тоже. Они действительно были в ужасном состоянии. В некоторых местах от коррозии-это реально фольга. В моем случае хорошо, что это случилось практически стоя на месте. А могло ведь получиться совсем иначе. Думаю все понимают о чем я говорю. Берегите себя. Всем удачи.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для отворачивания гаек трубопроводов всегда применяйте специальные ключи, так как гайки сильно затянуты и обычно корродированы, вследствие чего при пользовании обычными ключами грани гаек сминаются.
Работа показана на примере трубопровода, соединяющего тормозной шланг рабочего цилиндра с переходным шлангом на кузове. Остальные трубопроводы снимают практически аналогично, различие только в местах их крепления и крепления держателей на кузове.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо со стороны заменяемого шланга.
3. Отверните гайку крепления трубопровода и отведите его в сторону.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Заглушите трубопроводы (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
4. Снимите запорную скобу с верхнего наконечника шланга и извлеките наконечник шланга из кронштейна на заднем мосту.
5. Выверните болт крепления держателя трубопровода на заднем мосту.
6. Отверните гайку крепления трубопровода к переходному шлангу.
7. Снимите трубопровод.
Читайте также: