Замена тормозных трубок civic ek
"Втэк-сервис" они раньше на Славе (под Сортировочным мостом) были, сейчас на Софийскую 8 переехали. Вроде от них никогда разводов не было, всегда с головой подходили.
Фото выложить не смогу, но там точно трубка - течь не доходя до суппорта заднего левого в сентиметрах 15-20-ти
Ты хотя бы на схеме покажи где именно , до шланга или после.
Может это со шланга течь или со штуцера соединения.
А вообще всё решаемо и без замены этой трубки целиком .У меня этой зимой была похожая проблема, сгнил кусок тормозной трубки перед штуцером шланга,- я не менял её полностью ,а отремонтировал.
Выложи фото сразу будет всё понятно.
Ветеран форума I-й степени
"Втэк-сервис" они раньше на Славе (под Сортировочным мостом) были, сейчас на Софийскую 8 переехали. Вроде от них никогда разводов не было, всегда с головой подходили.
Фото выложить не смогу, но там точно трубка - течь не доходя до суппорта заднего левого в сентиметрах 15-20-ти
Ветеран форума III-й степени
Заслужен персональный rank title! (зовите админа или завхоза!)
ИМХО-Когда закон работает не для всех,это двойные стандарты и лицемерство и долг каждого гражданина который не хочет считать себя БЫДЛОМ их "обойти"! (c) darkwish
Совет для успокоения нервов: напишите лозунг "Что бы ни случилось, Россия всегда и всенепременно будет в :censoree:е." и повесьте его на стенку в пределах прямой видимости. Всякий раз, как овладеет вами гражданское волнение, благородное негодование, светлая надежда или иное чувство, связанное с российской властью или народом, всякий раз, как станет беспокоить вас судьба очередных российских начинаний - перечитывайте этот лозунг, и мир и покой снизойдут в вашу душу.
Мне вот проще - с себя не надо начинать, так как в органах не служил - каяться не в чем. bye2 (c) Слава
Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание. (c) Хоня
Нас слишком избаловали повсеместным :censoree:ом. Уже не так просто охуеть, знаете ли
нормальные мастера могут сами сделать трубки и развальцевать. трубки при этом почти универсальные получаются. Замена зависит от геморности - на сивке например нет проблем с местом для прокладки трубок (под днищем и в моторном отсеке). Обычно медные трубки почти вечные, если их не поломали специально или случайно. Думаю в Москве у нормального мастера тебе это обошлось бы тыра в 4-5
Плохо ты сивики знаешь, у меня все трубки по салону идут.
Я этой зимой на морозе ,лёжа на снегу, сам развальцевал и наростил кусочком стальной трубки(сделал перехожник) . Проблема была точь-в точь. В этом деле особо мастера и не нужны
Кстати ,в книге по ремонту Хонды написано ,что нельзя использовать медные трубки в тормозной системе.
У богатых -свои причуды.
А кстати, интересно, почему медные трубки нельзя? медь чтоли в реакцию с тормозухой вступает?
Еще пол года назад при включении зажигания чувствовался запах бензина. Загнав на яму причина была обнаружена — текли магистрали. Причем бенз просто капал. Пришлось накинуть разрезанный топливный шланг и стянуть хомутами в том месте(временно устранив течь). Но т.к. сами магистрали были в ужасном состоянии было решено заменить. На рынке купил сами магистрали(прямую, обратку и 2 тормозные).
Основная магистраль — 3100*8мм
обратка — 2450*6мм
магистраль на адсорбер — 2700*6мм
2 тормозные — 3500*5мм+3000*5мм.
(вроде так=))
Магистраль идущую на адсорбер решил выкинуть. При демонтаже пришлось снимать бак, отключив разъем датчика уровня топлива(в правом углу багажника под карпетом).
Старые магистрали почти рассыпались в руках, но в месте ухода их под переднюю подвеску они держались очень крепко(там пластмассовое крепление фиксировало их достаточно хорошо).
Даже обламав с одной стороны они никак не хотели доставаться. Кое-как одалев их я начал проводить новые магистрали с задней части(но советую начинать с подкапотного пространства если брали магистрали длиной по паспорту).
Лучше взять с запасом хотяб сантиметров в 15-20, т.к. лишнее можно согнуть петлей под капотом, а не хватающие придется переделывать. Т.к. это медь, трубки мелкого диаметра гнуться достаточно хорошо. Но самое проблемное место оказалось у передней подвески. Там пришлось помучаться. Тормозных длины не хватало, если пускать по старому пути, поэтому я провел их ближе к РТУ.
Старые тормозные трубки около штуцеров я просто обламывал, чтоб накидным ключем можно было открутить. Пластмассовые крепления, которые идут в защитном кожухе крошились при малейшем прикосновении, поэтому при прокладке новых магистралей во многих местах дублировал стяжками.
Топливный шланг с пластиковыми самокрепежными фишками, идущий от насоса к магистрали пришлось заменить на обычный топливный высокого давления, т.к. фишка не подходила под развальцовку трубки. Отказавшись от адсорбера, трубку идущую от бака я снабдил фильтром(чтоб в бак не попадала грязь) и загнул под бак.
Здарова ребята!
Сейчас будет немного про вальцовку труб, размеры и все такое. Я уже писал про то, что начинал это дело, собственно, пришло время покончить с этим. Если кому-нибудь интересно прочитать про мой опыт — буду рад. Все что здесь будет написано — это для начинающих автолюбителей и сугубо мое мнение, которое представлено исключительно для информации. На других надейся, а сам не плошай, так сказать)
Первое, на что хочу обратить внимание — это размеры.
Что я брал :
Топливная магистраль, обратка и вентиляция бака — 3.5м, 8мм на подачу и 6 мм на обратку\вентиляцию (медь) — хватило с запасом
Тормозная трубка правая — 3.5м, 4.75 мм (сталь) — не хватило 35 см
Тормозная трубка левая — 3.3м, 4.75 мм (сталь) — не хватило 20 см
Штуцера — 10 и один, для топливного фильтра — 14
Второе — это то, что трубки лучше гнуть по снятым старым, т.к. на машине это делать совсем неудобно. Естественно, если гнете руками и пусть будет, как будет, то вам подойдет гнуть их и на машине. Однако, чтобы корректно их выгнуть, так не получится. Я про "заводскую" прокладку. Не always.
Еще немного теории. На японцах вальцовка сделана в конусообразном виде, в отличие от немцев, например.Муфты у них, соответственно, тоже разные. Тут как раз лучше один раз увидеть.
И для того, чтобы собственноручно этим заниматься, нужен набор для развальцовки. Существуют разные — метрические и дюймовые. Дюймовые нужны для того, чтобы адекватно развальцевать тормозные трубки, т.к. их стандарт 4.75 или 3/16 дюйма, если я не ошибаюсь. А метрические — т.к. трубки у нас на рынке продаются в мм. В наборе есть пуансоны, которые и можно купить отдельно нужных вам размеров. Я же купил метрический набор.
С этим определились, теперь по трубкам:
Я не хотел ставить медь на тормозные магистрали из принципа, и так как они больше подвержены коррозии — при помощи строительного фена и кембриков защитил трубки, которые проложены по днищу насколько возможно.
Сам процесс :
Опытным путем находите оптимальную высоту трубки над зажимом.
Вставляте пуансон нужного размера в трубку и сверху закручиваете плотно его вровень с планкой-зажимом, после чего получается европейский "бублик".
Уже без пуансона запрессовываете конусный наконечник в получившийся "бублик" и смотрите на результат. Если вас все устраивает — вы молодец. Если нет — повторяете пока не добъетесь нужного результата.
И самое главное : не забудьте посадить штуцер в трубку, прежде чем делать эти действия. Не один и не два раза приходилось переделывать свою работу из-за такой мелочи.
Но вы все равно забудете ))
Для того, чтобы согнуть под прямым углом трубки, я взял такой трубогиб:
Скажу прямо — он доставил мне много хлопот. Может я просто дикий кретин, но иногда я тупил по несколько секунд разгадывая ребус, как мне нужно его повернуть, чтобы добиться нужного мне угла. Да и исполнение у него не самое лучшее. Но гнет он хорошо, единственное, слишком широкий 90 угол получается, но, если доработать немного, то трубка может повторить изгиб завода, хоть это и громко сказано.
Для того, чтобы согнуть адекватно тормозные трубки в кембриках, я обмазывал трубогиб и трубки маслом, иначе можно запросто порвать "защиту". Также гнуть 8мм трубку с этим трубогибом нужно в пазах для 6ти мм, т.к. в 8ми мм-ых пазах получилась такая картина, по непонятным мне причинам. Пришлось покупать новую трубку. Так что аккуратнее и проверяйте все перед работой.
А теперь немного о том, о чем бы никому из здесь читателей не хотелось бы писать и говорить.
Как я говорил вначале — мне не хватило длины тормозных трубок. Забегая наперед скажу, что менял я их несколько раз: то вальцовка не та, то штуцер был неисправен после неправильной вальцовки. Одно тянуло за собой другое. К счастью проблемы все решились, кроме проблем с короткими трубками. В итоге имеем такую картину:
Все произошло ровно так как сказал Bad-newZ . По зиме дриснули тормозные трубки. Машина была нужна срочно и нужно было думать что делать. В субботний поздний вечер я начал решать вопрос, машина была нужна к понедельнику. Договорился с гаражом на воскресенье и начал собирать информацию.
В общем, на раннее утро были куплены 2 медные, уже развальцованные трубки польской компании "WP", нужных размеров, 3250мм и 3700мм. (Парт-номера: WP-823 и WP-122). Далее был произведен осмотр трубок из ямы и составлен примерный план действий.
Как это обычно и бывает, все пошло не так, как изначально планировалось. В задней части авто вся связка трубок была в таком ужасном состоянии, что если бы начали снимать пластиковый кожух, то дриснуло бы всё, вместе с топливными. А на тот момент у меня было всего 2 трубки и 1 день времени.
Свершилось то, чего я боялся – пришлось колхозить. Это был единственный вариант, которым можно было пойти на тот момент. Решено было пускать трубки по другой стороне, но тогда не хватало той длины, что была закуплена ранее. Быстро обрезав старые трубки и оставив стекать тормозную жидкость я рванул в магазин менять трубки и докупать мелочи.
Итак, чтобы пустить трубки по другой стороне, примерными расчетами было выверено, что нужно брать трубки чуть длиннее, примерно на 20см. Единственные варианты, которые были мне предложены это 3500мм (вместо 3250мм) и 3900мм (вместо 3700мм). Одна получилась на 20см длиннее, другая на 25см. Так же были куплены ОЕМ клипсы-держатели от Тойоты и тормозная жидкость.
Не буду долго расписывать как все укладывалось, все было интуитивно по кратчайшему пути. Да, пришлось сверлить днище, закладывать туда мовиля и затыкать клипсой. Думаю ржаветь ничего не будет в тех местах. В общем замена трубок заняла целый день в 4 руки. Уложили все очень аккуратно, даже и не ожидал, что все будет так красиво, как будто так и есть по заводу. Кстати длины новых трубок хватило идеально, не нужно было даже делать никакие скрутки. Кожух со старыми трубками так и не трогали, бензин пока еще не уходит, буду все делать как потеплеет по уму.
Тормозные магистрали для всех четырех колес Honda Civic состоят из двух основных частей – металлической трубы и резинового шланга со шлангом, соединяющим трубу с тормозным суппортом. Если одна из этих частей имеет отверстие или она растянута, подверглась коррозии или иным образом изношена, ее необходимо заменить. Вы можете заменить оба шланга или трубы, или вы можете заменить их по отдельности, но в обоих случаях вам придется прокачать тормоза после замены линии.
Изменение линий
Шаг 1
Поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите колесо ближе к концу тормозной магистрали для большего доступа.
Шаг 2
Удалите всю грязь и пыль с фитингов тормозной магистрали сжатым воздухом.
Шаг 3
Отсоедините металлическую тормозную магистраль от шланга, сняв трубную гайку с помощью гаечного ключа, а затем отсоедините U-образный зажим на фитинге тормозного шланга с помощью плоскогубцев. Отсоедините линию на другом конце, ослабив ее фитинг гаечным ключом с открытым концом.
Шаг 4
Снимите тормозной шланг с суппорта, удалив его крепежный болт.
Шаг 5
Согните сменную металлическую тормозную магистраль в ту же форму, что и старая, используя трубогиб.
Шаг 6
Присоедините запасной тормозной шланг к суппорту с помощью новых уплотнительных шайб. Следите за тем, чтобы шланг не перекручивался и не касался компонентов рулевого управления или подвески.
Установите запасную тормозную магистраль, удерживая ее в кронштейнах и следя за тем, чтобы на автомобиле было свободное пространство между движущимися и горячими деталями. Вставьте шланг через кронштейн рамы, чтобы соединить его с линией, затем прикрепите фитинг гайки трубки и U-образный зажим.
Кровотечение тормоза
Шаг 1
Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра и долейте жидкость, если необходимо. Используйте тормозную жидкость DOT 3.
Шаг 2
Ослабьте прокачной винт на тормозном суппорте и подсоедините пластиковую или резиновую трубку к винтовому фитингу. Поместите другой конец трубки в емкость с тормозной жидкостью.
Шаг 3
Попросите помощника нажать педаль тормоза, когда вы ослабите винт прокачки. Ищите пузырьки воздуха, выходящие из трубки вместе с жидкостью, затем затяните винт, как только поток жидкости замедлится.
Шаг 4
Повторяйте вышеуказанный шаг, пока весь воздух не будет удален из суппорта, затем затяните винт прокачки и снимите трубку.
Подсоедините колесо и опустите автомобиль, затем долейте бачок главного цилиндра свежей жидкостью.
Читайте также: